הבזיליקה האדירה בפסגת Esquilino, שני המוזיאונים הגדולים של Museo Nazionale Romano והלב הרב-תרבותי של הגבעה.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: גבעת Esquilino משלבת את הבזיליקה האהובה ביותר ברומא עם שניים מהמוזיאונים הטובים ביותר שלה. Santa Maria Maggiore היא הכנסייה המריאנית הגדולה של העיר, עם פסיפסים מוזהבים, תקרה מצופה זהב וה-Salus Populi Romani; Palazzo Massimo alle Terme מחזיק את Boxer at Rest ואת הפרסקאות מבית Livia; ו-Terme di Diocleziano השתמרו כקלויסטר של Michelangelo. חצו את הגבעה אל רובע Monti, היכנסו לרגע ל-San Pietro in Vincoli כדי לראות את משה של Michelangelo, או חזרו אל סקירת הרובע.
המוזיאון הזה, שאיכשהו אף פעם אינו עמוס, דחוס בפלאים: שבו בחדר שצויר בו פרסקו של גן אידילי ודמיינו את Livia, אשתו של Augustus, נהנית מאותו מראה בווילת הקיץ שלה; ראו את עיטורי הברונזה מאוניות הטקס של Caligula; והתבוננו בצלקות המעוצבות בעדינות של מתאגרף יווני עתיק.
Tip: התחילו בקומה העליונה ורדו בהדרגה. כרטיסים זמינים באינטרנט או מהמכונות במשרד הכרטיסים, וזה מקום מצוין להגיע אליו ביום חם: סביר שלא יהיה עמוס ותישארו מחוץ לשמש הקופחת.
קומת הקרקע - המתאגרף והנסיך: Boxer at Rest המהפנט הוא גולת הכותרת של קומת הקרקע - פסל ברונזה יווני מן המאות 2 עד 1 לפנה״ס ויצירה יוצאת דופן. זה אינו אל אידאלי אלא מתאגרף עייף שעבר סיבובים רבים, עם אוזן כרובית, שיניים שנשברו וחתכים וחבורות בפניו, כשהפגיעה מתוארת בחיות באמצעות שיבוצי נחושת. הוא שרירי וחזק, ונלכד כאן כאילו הוא נח בין קרבות. הוא נחפר בגבעת Quirinale בשנת 1885, וככל הנראה הוחבא בכוונה - יש צילום נפלא של הפסל בזמן גילויו, והוא נראה בו כאילו הוא יושב ומחכה בתחתית בור החפירה. הוא חולק את החדר עם ברונזה הרואית מן המאה ה-2 של מי שנחשב לנסיך הלניסטי, עירום אידאלי שהתגלה ב-Quirinale: ניגוד בגישה לצד אותה אמנות וירטואוזית. ברונזות כאלה נדירות להפליא, מפני שפסלים כאלה הותכו בדרך כלל כדי להשתמש מחדש במתכת.
קומה 1 - הברונזות מהדוברות של Caligula: חדר מלא בוויטרינות מחזיק את עיטורי הברונזה משתי ספינות שנמשו מקרקעית אגם נמי שבעומק 30m ב-Lazio בשנות ה-1930. הפרוטומות שהשתמרו באופן מושלם - ראשים פיגורטיביים שעיטרו את קצות קורות הספינות - כוללות אריות, פנתרים ומדוזה, ומראות עד כמה מפוארות היו הדוברות: פחות סירות ויותר ארמונות צפים, שנבנו עבור הקיסר Caligula, שנודע בהתנהגותו הבלתי צפויה. סיפור גילוין נקרא כמו סאגה: בשנת 1446 הקרדינל Prospero Colonna, לאחר ששמע שמועות על ספינה טרופה, יצא בסירות ואישר שאכן יש שרידים אך לא הצליח להעלות דבר; כמעט מאה שנה לאחר מכן הממציא Guglielmo de Lorena ושותפו Francesco de Marchi השתמשו בפעמון צלילה שהומצא זה עתה כדי להעלות פסלים קטנים; ורק בשנת 1929, תחת Mussolini, רוקן האגם דרך ניקוז רומי עתיק, ולא ספינה אחת אלא שתיים נחשפו, כשהצינורות שלהן נושאים את השם Caligula. באותה קומה נמצאים גם העתקים רומיים נדירים של יצירות יווניות מפורסמות - שני העתקים משיש של Discobolus מאת Myron, וה-Sleeping Hermaphroditus המפוסל בעדינות, השוכב על בטנו ומאפשר הצצה דיסקרטית למאפיינים זכריים ונקביים כאחד - לצד פסלי דיוקן המתעדים כיצד הוצגו מעצבי רומא ומנהיגיה: מיליטריסטיים תחת Trajan ו-Nerva, ואז נסחפים באופנה של Hadrian לפיסול האידאלי של יוון העתיקה. שימו לב לתבליט של Antinous הטרגי, שעל פי השמועה היה מאהבו של הקיסר Hadrian, טבע באופן מסתורי בנילוס בגיל 21; הקיסר המיואש הפך אותו לאל והציף את האימפריה בפסלים שלו, וכאן הוא מוצג כ-Silvanus, אל היערות והשדות, כשהוא בוצר ענבים. פסל בגובה 2m של Augustus מציג את הקיסר כ-Pontifex Maximus, הכוהן הראשי של הרפובליקה הרומית.
קומה 2 - בית Livia: הפרסקאות יוצאות הדופן מביתה של Livia Drusilla (58 לפנה״ס-29 לספירה) הן גולת הכותרת של המוזיאון כולו. Livia הייתה אשתו של הקיסר Augustus, אמו של Tiberius, ואם להאמין למקורות העתיקים, זוממת נלהבת והכוח שמאחורי הכס. הווילה שלה ב-Prima Porta, בערך 12km מצפון לרומא, נקראה בית התרנגולת הלבנה: כפי שסיפר Pliny the Elder, תרנגולת לבנה הפילה על חיקה של Livia עלה דפנה כאשר התארסה לראשונה. בשנת 1863 חשפו ארכאולוגים את ארבעת הפרסקאות האלה, שכיסו את כל ארבעת הקירות של טריקליניום תת-קרקעי (חדר אוכל), והישיבה בחדר באמת מרגישה כמו טבילה בגן עתיק וגן עדן: סבכים פראיים מדויקים מבחינה בוטנית של ורדים, רימונים, הרדופים, עצי תות, אירוסים, בבונג וכמובן דפנה - כמעט אפשר לשמוע את שירת הציפורים. התאורה המתוחכמת מחקה את שינויי האור לאורך היום ומדגישה את עושר הצבעים בני אלפי השנים. במקומות אחרים בקומה פרסקאות רומיים שהתגלו בחפירות מסודרים כדי להציג את סגנון עיצוב הפנים הקיסרי: סצנות אינטימיות מחדרי שינה של טבע, מיתולוגיה, חיים ביתיים וחיים ארוטיים, נופים עדינים מטריקליניום חורפי שצויר בגוונים כהים, אפריזים של קריאטידות הנושאות זרים וטבע דומם עם מסכות תיאטרון, לצד פסיפסים מורכבים ועבודות שיבוץ מהווילות המפוארות ביותר.
המרתף - המוזיאון הנומיסמטי: בעולם העתיק, מטבע היה צורה של תקשורת - לא הייתה דרך אחרת להפיץ את דמותו של מנהיג מלבד פסל. במרתף נמצאים מטבעות מן המאה ה-9 לפנה״ס, עם דוגמאות לניהול תדמית עתיק, ובהן הקיסר Antoninus Pius (138-161לספירה) המרעיף כסף על נתין אסיר תודה. חלק זה של המוזיאון היה סגור לשיפוצים בזמן המחקר.
אגדת ההרמאפרודיט: Sleeping Hermaphroditus היה נושא פופולרי ביוון העתיקה והועתק פעמים רבות ברומא, על בסיס המיתוס של הנימפה Salmacis ושל Hermaphroditus, בנם של Hermes ו-Aphrodite: Salmacis התאהבה בו וביקשה מהאלים לאחד את גופיהם.
אגרוף בעולם העתיק: האגרוף מוזכר ב-Iliad של Homer והפך לספורט אולימפי במאה ה-7 לפנה״ס. ידי הלוחמים כוסו ברצועות עור ורוב המכות נחתו על הראש; מאוחר יותר, בקרבות גלדיאטורים, הכפפות נעשו קטלניות יותר ושולבו בהן מתכת וזכוכית.
איך שרדו הפרסקאות: טכניקת הפרסקו, שפירושה המילולי הוא 'טרי', ציירה על טיח טרי שהוכן מסיד ושיש טחונים. הצבעים הטבעיים נספגו בטיח, שהתקשה לאחר מכן וכך הצבעים הפכו לחלק מהקיר; לבסוף לוטש המשטח עד ברק רך. זו הסיבה שציורי הקיר הרומיים שרדו לאורך אלפי שנים.
בעקבות האפיפיור: כאן עמדה פעם Villa Peretti, אחוזה מן המאה ה-16 שהייתה שייכת לאפיפיור Sixtus V. במאה ה-19 נבחרו הגנים שלה לאתר תחנת Termini, והמבנים נהרסו כדי לפנות מקום לפיאצה שמלפנים; Palazzo Massimo, שמאכלס את המוזיאון, נבנה כמה שנים לאחר מכן.
המוזיאון בארבעה פרקים: בארבעת האתרים שלו, Museo Nazionale Romano עוקב אחר ההיסטוריה של רומא ושל האזור שלה, מן המקורות ועד המודרניות. Terme di Diocleziano מחזיקות את השרידים המפוארים של מרחצאות Diocletian, שעברו שינוי ברנסנס בהתערבותו של Michelangelo; Palazzo Massimo משמר יצירות מופת של האימפריה הרומית בשיאה, ובהן Boxer at Rest מברונזה הלניסטית; Palazzo Altemps כולל חצר רנסנסית ומארח אוספי פיסול מאז המאה ה-16, עם יצירות מופת כמו Ludovisi Throne ו-Galatian Suicide; ו-Crypta Balbi אמורה להיפתח מחדש כמתחם תרבות אמיתי.
לפני המוזיאון נמצא גן חצר קטן ומוצל, שבמרכזו בריכה מצננת. ההריסות הרומיות סביבכם הן שרידיו של מתחם מרחצאות עצום ('termini' באיטלקית), שהיה יכול להכיל 3,000 אנשים. בפנים המוזיאון מציע תובנות על החיים הרומיים העתיקים, מן הפופולריות של פולחן המיתראיזם ועד כתובות מצבות נוגעות ללב שמחיות את הרומאים העתיקים טוב יותר מכל בניין. הקלויסטר הגדול מן המאה ה-16 נבנה כחלק מבית המנזר של Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, על פי רישומים של Michelangelo. בשיטוט שלכם תוכלו להציץ במתחם המקורי, שהושלם בראשית המאה ה-4 כצירוף חדיש לזמנו של מרחצאות, ספריות, אולמות קונצרטים וגנים - גם Aula Ottagona וגם Basilica di Santa Maria degli Angeli היו פעם חלק מהמיזם העצום הזה, שהוזנח לאחר שאמת המים שהזינה אותו נהרסה בידי פולשים בסביבות 536 לספירה.
Official site →אחת מארבע הבזיליקות הפטריארכליות של רומא, Santa Maria Maggiore המלכותית ניצבת בפסגת Esquilino, במקום שבו לפי הסיפור ירד שלג באורח פלא בקיץ של שנת 358 לספירה. כנסייה הוקמה כאן לראשונה במאה ה-5, אך המאות שחלפו הפכו אותה למפוארת יותר ויותר: הלוג'יה הבארוקית מן המאה ה-18 מגינה על החזית מימי הביניים, המעוטרת בפסיפסים יפהפיים.
Tip: הכניסה לכנסייה חינם. כמה סיורים זמינים - קנו כרטיסים באינטרנט או בדלפק שמימין לכניסה. סיור הלוג'יה (€6) מקרב אתכם לפסיפסים המפוארים מימי הביניים בחזית; סיור הלוג'יה והכיפה (€9) מוסיף את הטרסות שמתחת לשתי כיפות הכנסייה, עם תצפיות נהדרות על הגגות סביב; החפירות מתחת לכנסייה עולות €11.50.
הכנסייה האהובה על האפיפיור: Santa Maria Maggiore היא הכנסייה הגדולה ביותר בעיר המוקדשת למרים הבתולה, והיא אהובה על האפיפיור Francis, שביקש להיקבר כאן ולא ב-St Peter's לאחר מותו. אפשר להבין אותו: חלל הפנים מעורר יראת כבוד, וזה מקום נפלא להגיע אליו למיסה חגיגית, למשל בחג הפסחא. מאחורי הכנסייה מתנשא מגדל הפעמונים - הגבוה ביותר ברומא - עד לגובה 75m. בפיאצה שבחוץ מציינים את הקמת הכנסייה בכל 5 באוגוסט במופע אור. על פי האגדה, במאה ה-4 האפיפיור Liberius חזה במרים, שאמרה לו לבנות כנסייה במקום שבו יורד שלג אף שזה שיא הקיץ; הנס נחגג גם בפנים, כשעלי כותרת לבנים יורדים כשלג מעל המזבח.
גרם המדרגות הנסתר של Bernini: תצטרכו מקום בסיור לוג'יה, המתקיים בערך פעם בשעה, כדי להציץ בגרם המדרגות שתכנן Gian Lorenzo Bernini ומחבר את הסקריסטיה עם חמש הקומות שמתחתיה. הספירלה נראית כמעט אורגנית, ללא כל קישוט, ונראה שהיא מעוררת תנועה מחושך לאור.
פסיפסי החזית והמגדל: אי אפשר שלא להביט למעלה אל הפסיפסים המנצנצים של Santa Maria Maggiore, המוסתרים למחצה מאחורי הלוג'יה. הם נוצרו בידי Filippo Rusuti בשנת 1300 ומתארים את האגדה שמאחורי הקמת הכנסייה. בשנת 1741 תכנן Ferdinand Fuga את הלוג'יה - מעין מרפסת - והיא לא רק מגינה על הפסיפסים אלא גם מאפשרת להתקרב אליהם. יש דלפק ממש מימין לכניסה לכנסייה מתחת לפורטיקו: הזמינו סיור כדי לגשת ללוג'יה ולראות את הפסיפסים מקרוב, וגם כדי לבקר בחפירות שמתחת לכנסייה.
הספינה מרגישה רחבה כמו מגרש כדורגל, ריקה מספסלים, מתחת לתקרה מצופה זהב ובקופסאות שעיטר האפיפיור Alexander VI ממשפחת Borgia - שימו לב לסמל המשפחה במרכז, ובו שור. החלל תחום בתאי וידוי רב-לשוניים ובקפלות קטנות יותר, ואף שיש זרם קבוע של מבקרים, זו בזיליקה פעילה מאוד, ובדרך כלל מתקיים שירות באחת הקפלות. העמודים שלאורך הספינה הם דוגמה למחזור רומי, ונלקחו ממקדשים רומיים. מרהיבים במיוחד הם הפסיפסים הנוצצים מן המאה ה-5 בקשת הניצחון, המציגים את ישו כילד, וסצנות הברית הישנה לאורך הספינה. התמונה המרכזית באפסיס, שעליה חתום Jacopo Torriti, מתוארכת למאה ה-13 ומייצגת את הכתרת מרים הבתולה. מתחת לרגליכם ריצוף Cosmati מן המאה ה-12, דוגמה מוקדמת לעבודת השיבוץ הזו, שנקראה על שם משפחה רומית שהתמחתה בה במשך דורות.
משמאל לכניסה, כשנכנסים, נמצא פסל מולד יפהפה מגולף באבן, מעשה ידיו של Arnolfo di Cambio. בערך באמצע הספינה, משמאל, Cappella Sforza מכילה את קברי האחים הקרדינלים Guido Ascanio Sforza di Santa Fiora ו-Alessandro Sforza. הם ביקשו מ-Michelangelo - שהיה אז בן 87 - לתכנן את הקפלה; הוא שרטט את החלל אך מת לפני שהעבודה הושלמה, והבנייה הושלמה בידי Tiberio Calcagni ו-Giacomo della Porta, שתכננו את הקברים. לפעמים הקפלה סגורה למבקרים, אך אפשר להציץ מבעד לשער.
הקפלה Pauline, הרחוקה ביותר משמאל, מכילה את אחד האיקונות היקרים ביותר של הכנסייה: ציור ביזנטי של מריה הבתולה עם ישו התינוק, שקיבל את השם Salus Populi Romani (ישועת העם הרומי) מפני שהאמינו כי שמר על רומא מפני המגפה במאה ה-6. הקפלה נבנתה בידי האפיפיור Paul V והיא בארוקית מאוד, עם עמודי שיש מעושנים, מזבח מוזהב שבמרכזו האיקונה ופרסקאות מחיי הבתולה מאת אמנים ובהם Guido Reni. לפי המסורת הציור צויר בידי St Luke, והוא אחד הפריטים היקרים ש-St Helena, אמו של הקיסר Constantine, הביאה איתה מירושלים דרך Constantinople במאה ה-4. בקפלה נמצאים גם קברי האפיפיורים Paul V ו-Clement VIII.
Francis והאיקונה: לאפיפיור Francis הייתה מסירות מריאנית עמוקה, כמו לקתולים רבים באמריקה הלטינית. לאחר שנעשה לאפיפיור הוא הגיע ל-Santa Maria Maggiore כדי להתפלל לפני האיקונה, ובמאי 2020, בראשית מגפת COVID-19, עלה לכאן לרגל ברגל מהוותיקן; הוא מבקר באיקונה כדי להתפלל לפניה ואחריה של כל נסיעה בינלאומית.
הבלדקין מן המאה ה-18 שמעל המזבח הראשי עמוס בכרובים מוזהבים; המזבח עצמו הוא סרקופג פורפיר, שעל פי האמונה מכיל את שרידיהם של St Matthew ושל קדושים מעונים אחרים. לוח צנוע המשובץ ברצפה מימין למזבח מציין את המקום שבו קבורים Gian Lorenzo Bernini ואביו Pietro: הייתה להם סדנה בקרבת מקום והם עבדו על הכנסייה, ו-Gian נחשב למי שתרם את גרם המדרגות הלולייני היפה שמחבר את Hall of Popes עם הסקריסטיה, שאפשר לראות רק בסיור המודרך. מדרגות מובילות מטה אל ה-confessio (קריפטה לשרידים), שבה פסל של האפיפיור Pius IX כורע לפני רליקווריום שלפי הטענה מכיל שבר מהאבוס של ישו, השמור ברליקווריום עשוי גביש בצורת עריסה. שרידים אחרים השמורים בכנסייה כוללים את שרידיהם של St Matthew ושל St Jerome.
מעבר לספינה מהקפלה Pauline נמצאת Cappella Sistina (הקפלה הסיסטינית), המעוטרת בפאר ונבנתה בצורת צלב יווני בידי Domenico Fontana במאה ה-16 עבור האפיפיור Sixtus V, שהחל את חייו כרועה חזירים. היא מכילה את קברי האפיפיורים Sixtus V ו-Pius V, מזבח מעשה ידי Arnolfo di Cambio, ובמרכזה טאברנאקל מברונזה מוזהבת משנת 1590, מעשה ידיו של Lodovico del Duca.
בערך באמצע הצד הימני של הספינה, מהקפלה Sistina, נמצאת קפלה גותית המוקדשת ל-San Michele Arcangelo (St Michael the Archangel) ול-San Pietro in Vincoli (St Peter in Chains). הפרסקאות מן המאה ה-15 שעל התקרה אינן במצב מצוין, אך מאמינים שהן ציורי הקיר היחידים ברומא של אמן הרנסנס הטוסקני Piero della Francesca, שנודע בזכות עבודתו בפירנצה.
חפירות בשנת 1966 חשפו מבנים מן התקופה הקיסרית מתחת לכנסייה. אפשר להזמין סיור כדי לחקור את שרידיו של בניין מן המאה ה-1, שנכנסים אליו מתחת לאפסיס, והוא פותח ונוסף אליו במהלך המאות שלאחר מכן: אולם גדול וחדרים הכוללים שרידים של מרחץ תרמי עם פסיפסים וגומחות חימום, פרסקאות ובהם לוח שנה חקלאי ייחודי, ושרידים מהבזיליקה הראשונה באתר, שנוסדה בידי האפיפיור Sixtus III במאה ה-5 לספירה.
טיול בגבעת Esquilino: הרובע הרב-תרבותי ביותר ברומא - ואחת משבע הגבעות שלה - מתגמל שיטוט של בערך 2km ובמשך 1.5 שעות, שמתחיל ב-Piazza dell'Esquilino ומסתיים ב-Acquario Romano.
הפיאצה הידועה הזו, ליד Termini ומוקפת באכסדרות ניאו-קלאסיות מפוארות מן המאה ה-19, עוצבה כחלק מהמתיחת פנים של רומא לאחר האיחוד. היא עוקבת אחר קווי המתאר של האקסדרה החצי-עגולה (פורטיקו עם ספסלים) במתחם המרחצאות של Diocletian, ונודעה במקור בשם Piazza Esedra. המזרקה המרכזית, Fontana delle Naiadi, נבנתה בסוף המאה ה-19 ועוטרה במקור בארבעה אריות; בראשית המאה ה-20 הם הוחלפו בנאיאדות מברונזה (נימפות מים) של הפסל Mario Rutelli, שעירומיהן - סביב הדמות המרכזית Glaucus הנאבק בדג - נחשבו אז פרובוקטיביים ביותר.
סטו מהמסלול הרגיל כדי לראות אמני מפתח של המאה ה-20 בארמון משנת 1929 ששוחזר להפליא. המוזיאון מציג יצירות שמקורן ב-Elena and Claudio Cerasi Foundation (משפחת Cerasi מחזיקה בחברת הבנייה שבנתה את MAXXI), רובן של אמנים רומיים ואיטלקים שפעלו במחצית הראשונה של המאה ה-20, ובהם de Chirico, Pirandello ו-Capogrossi. הטבות נוספות כוללות מרפסת חיצונית מרווחת, בית קפה אופנתי וחנות מתנות מצוינת.
Official site →הכנסייה האפיסקופלית האמריקאית של רומא, בעלת החזית הניאו-גותית המפוספסת, מעוטרת בפסיפסים יוצאי דופן מן המאה ה-19 שתכנן האמן Edward Burne-Jones, שנולד ב-Birmingham.
Official site →בניין הדירות התמים למראה ב-Via Tasso 145 היה פעם שגרירות גרמניה, ולאחר מכן מטה ה-SS הגרמני בזמן הכיבוש הנאצי של רומא (1943-44). חברי המחתרת המקומית נחקרו, עונו ונכלאו כאן, ועדיין אפשר לראות את החדרים שבהם הוחזקו ואת הגרפיטי שחרטו על הקירות אסירים שנידונו למוות. המוזיאון הקטן והקודר מחייה את האכזריות של החיים תחת הכיבוש, עם חפצים מוכתמים בדם מטבח Ardeatine, שבו הגרמנים רצחו 335 אזרחים ואסירים פוליטיים כנקמה על הפצצת המחתרת ב-Via Rasella ביום הקודם.
Official site →אחת משבע כנסיות העלייה לרגל של רומא, שנוסדה בשנת 320 בידי Helena, אמו של הקיסר Constantine, כדי לשכן את אוסף השרידים שלה בשטח ארמונה. היא נסעה לירושלים בתקווה למצוא שרידים, ובאורח פלא מצאה כמה מן הנבחרים ביותר: כאן אפשר לראות פיסה מהצלב שעליו נצלב ישו, מסמר מהצליבה וכמה קוצים מכתרו. פרסקאות האפסיס הכחולים והשמימיים מן הרנסנס של המאה ה-15 יפים במיוחד ומתארים את סיפור הצלב של ישו.
Official site →האוסף הזה, החבוי מאחורי Santa Croce, נאסף בידי הטנור Evangelista Gorga, ששר את Rodolfo בהופעה הראשונה אי פעם של La Bohème מאת Puccini; לאחר שפרש הקדיש את עצמו לאוסף. המוזיאון, ששוכן בביתו לשעבר של St Helena, נטוש באופן בלתי מוצדק אך מרענן, ובו פסנתרי רחוב נפוליטניים מן המאה ה-18, מצוירים להפליא ומופעלים באמצעות ידית, וכן אחד הפסנתרים העתיקים הידועים ביותר (1722).
Official site →הבזיליקה עצמה חינם. התוספות בתשלום הן סיור פסיפסי הלוג'יה (€6), סיור הלוג'יה והכיפה (€9) והחפירות מתחת לכנסייה (€11.50); הסיורים נמשכים בערך 90 דקות באנגלית או באיטלקית ואפשר להזמין אותם באינטרנט או בדלפק שמימין לכניסה.
הסיור העצמאי הזה ב-Palazzo Massimo, ספינת הדגל של Museo Nazionale Romano, עובר קומה אחר קומה בארמון שחדריו וגלריותיו מסודרים סביב חצר פנימית. הפסלים בקומת הקרקע מתעדים את המעבר של רומא מרפובליקה לאימפריה, בעוד הקומה הראשונה משתרעת על תור הזהב הקיסרי ועל השקיעה הארוכה; בקומה השנייה מגיעים הפרסקאות והפסיפסים, ואילו המרתף מוקדש למטבעות ולחפצי בית. לוחות המידע במוזיאון מצוינים וכדאי להתעכב עליהם; זכרו שבאיטלקית חדר הוא *sala* ואולם הוא *galleria*. ארמון אבן החול מתנשא בשולי Esquilino, במרחק הליכה קצר מ-רובע Monti או מ-רובע Esquilino הרחב יותר.
מיד אחרי שער הכרטיסים מציבה Minerva גדולה וצעקנית מן הפנתיאון הפגאני את הטון ומזכירה שכל פסל כאן, שעומד כיום בלי גפיים, נשחק או התבלה עד אבן חשופה, היה פעם שלם וצבוע כך שייראה חי ומשכנע. המשיכו אל המסדרון הראשון, Gallery I, המלא בפסלי דיוקן של תקופת הרפובליקה (500-1 לפנה״ס). אלה פניהם החמורות והפשוטות של מייסדי רומא החקלאים, מקומטות ומסוקסות, כנות באכזריות, עולם הרחק מהפיסול היווני האידאלי. הרומאים כיבדו אבות קדומים ואזרחים מוערכים בדמויות דמויות-חיים שנועדו לשמר את זכרם וללמד את הדור העולה, ולהקרין מידות טובות מן הסוג הישן.
בחדר I חוקרים עדיין מתווכחים על תבליט דיוקן שכותרתו פשוטה 'ראשו של איש זקן' (Rilievo con ritratto di uomo anziano), שיש המזהים בו את האזרח המפורסם ביותר של רומא. בין שהוא Julius Caesar ובין שלא, זו עצירה מתאימה כדי לחזור אל הקריירה שלו. המצח הבולט, עצמות הלחיים הגבוהות והראש המקריח המסורק קדימה סימנו את הגנרל שכבש את Gaul, בזז את Egypt והכניס את Cleopatra להיריון לפני שאחז בהגה המדינה, הנהיג שינויים מרחיקי לכת והפך את עצמו למרכז הכוח. מעגל של סנאטורים רפובליקנים הקיף אותו במהלך ישיבת הסנאט ודקר אותו בזה אחר זה; Brutus, חבר קרוב, היה בין הרוצחים, ועל פי הסיפור Caesar הגוסס נזף בו בשמו.
חדר V, אולם גדול מוקף זכוכית, מחזיק פסל בגובה אדם של Augustus, המוצג כ-Pontifex Maximus (Augusto Pontefice Massimo). הקיסר הראשון נולד כ-Octavian, אחיינו-נכדו המאומץ של Julius Caesar; הוא סילק את מתחריו Mark Antony ו-Cleopatra, איחד מחדש את הפלגים הלוחמים ומלך במשך 44 שנים, והביא שתי מאות של רוגע ושפע, את Pax Romana. כאן הוא אינו עוטה שריון או זר דפנה, אלא הטוגה שלו מורמת מעל ראשו ככוהן העליון של רומא. ההיסטוריון Suetonius תיאר אותו כנאה במיוחד, רגוע ומתון, בעל עיניים בהירות וזוהרות ושיער זהוב מעט מתולתל, והפסלים אכן אידאלו את תווי פניו למשהו כמעט אלוהי. לצדו עומדת אשתו Livia, כוח רב-השפעה מאחורי הכס, שמבטה החמור והדוק-השפתיים הטיל כביכול פחד על יריבים בחצר, ותסרוקתה הקלועה והגבוהה הפכה לאופנה ברחבי האימפריה. Livia דחפה את בנה Tiberius אל הירושה, והרכילות אף האשימה אותה בהרעלת Augustus, שמת לאחר שאכל כמה תאנים מקולקלות. בוויטרינה סמוכה נמצא פסלו של Caligula (AD 37-41), האב-טיפוס של העריץ שכוחו הבלתי מוגבל אפשר לו להיכנע לדחפים השפלים ביותר: הוא בזבז את אוצר המדינה, הטיל מסים וסחט את נתיניו, ולבסוף נרצח.
Gallery III מציגה את המורים היוונים של רומא. הרומאים כבשו את העולם היווני המתורבת יותר ואימצו את האלים, הסגנונות האמנותיים והמנהגים שלו כמעט ללא שינוי. פסלי ברונזה ושיש של הכובש הצעיר Alexander the Great (Alessandro Magno, 356-323לפנה״ס) מראים את תווי פניו, שהפכו לאמת המידה לפיסול דיוקנאות קיסרי; הוא בנה ממלכה דוברת יוונית שהשתרעה על פני Greece, Egypt ו-Persia לפני שמלאו לו 30, ומורהו היה Aristotle, שמורו שלו היה Plato, תלמידו של Socrates, שפסל הדיוקן שלו מופיע בקרבת מקום כדמות המייסדת של הפילוסופיה המערבית. בחדר VI עומדת Dying Niobid (Niobide Morente, 440 לפנה״ס), מקור יווני נדיר ששרד: ילדה מבנותיו של Niobe, שנורתה בידי האלה Artemis מפני שאמה התפארה בילדיה, מתפתלת בחן סביב ציר אנכי כשהיא מושיטה יד לחץ שהחלל שנקדח בגבה החזיק פעם. הרומאים שלחו פסלים בני מאות שנים כדי לקשט את אחוזותיהם וארמונותיהם, וכאשר מלאי המקוריים אזל, בתי מלאכה ייצרו חיקויים באיכות משתנה מאוד.
בחדר VII נמצאות הברונזות המפורסמות ביותר במוזיאון. Boxer at Rest (Pugilatore, המאה ה-1 לפנה״ס) יושב שמוט בין סיבובים, מתנשף כדי להכניס אוויר, פניו מצולקות, אוזניו כאוזני כרובית, שרירי גבו מסוקסים, ושיבוצי נחושת ממפים את פצעיו; הוא מסובב את ראשו במבט מבולבל, כאילו הוא תוהה מדוע הוא שוב מפסיד. מעבר לחדר עומד Hellenistic Prince (Principe Elenistico) המשוחזר, דמות עירומה הנשענת על חנית, שנחשבת לתיאור של Attalus II מ-Pergamon ומהדהדת את הדיוקן המפורסם של האליל שלו Alexander.
הקומה הראשונה נפתחת בתוצאות שושלת Augustus. לאחר השריפה ההרסנית של AD 64, שרומאים רבים האשימו בה את Nero עצמו, הקיסר האחרון מבית Julio-Claudian עמד בפני גזר דין מוות והתאבד בעזרת משרת. דיוקנאות משפחת Flavian שמגיעים אחר כך מציגים את Vespasian (AD 69-79), גבר מקריח, מקומט ובעל סנטר כפול, שנולד לגובה מסים, השיב את היושרה לממשלה, העלה מסים והחל בבניית Colosseum לאחר שהכניע את המרד היהודי; את בנו Domitian (AD 81-96), שפתו מתעקלת בבוז, בונה הארמון הקיסרי העצום ב-Palatine, שהוציא להורג בתולות וסטליות והחזיק שורה של פילגשים עד שאשתו שלו גרמה למשרת לדקור אותו; ואת Nerva הקשיש וחסר הילדים (AD 96-98), שהבין שמשפחת השלטון הוכיחה שהיא פגומה כמו קודמותיה ושבר את הדפוס כשאימץ יורש מחוץ לטווח ההשחתה של הבירה.
חדר II חוגג תרבות קוסמופוליטית בשיאה. Trajan (AD 98-117), שנולד ב-Spain, הרחיב את הגבולות עד להיקפם הגדול ביותר, על פני שלוש יבשות, כששלל זרם מכל פינה באימפריה אל מטרופולין של יותר ממיליון תושבים; כאן הוא עוטה עור אריה ומציג את עצמו כ-Hercules שני. ההיסטוריון Livy לכד את תחושת ייעודה המובן מאליו של העיר כשכתב שהאלים רצו שרומא תשלוט בעולם כבירתו, Caput Mundi. Hadrian (AD 117-138), הנוסע הגדול של האימפריה והקיסר הראשון שענד זקן, אימץ את תנוחת הפילוסוף שדמיין את עצמו כמותו. הוא סייר בממלכה מקצה לקצה, מהחומה שבנה ברחבי Britain ועד הנילוס ב-Egypt, והעניק לבירה את Pantheon וכן את הווילה רחבת הידיים שלו ב-Tivoli. לצדו עומדים שני האנשים שהיו החשובים לו ביותר: Sabina, אשתו, והנער Antinous, שטביעתו בנילוס הכניסה את הקיסר לסחרור של אבל וייצור פסלים ברחבי האימפריה.
הגלריות המקבילות V ו-VI עוצרות ליד גדולתה של רומא כדי להראות מה הרומאים העריצו יותר מכול: אלים שנראים אנושיים ובני אדם שנראים אלוהיים, פסלים שקישטו פעם את גני העשירים, בין צמחייה ומזרקות מתיזות, כשהשיש בוער בצבעים בהירים וחיים. Aphrodite crouching (Afrodite al Bagno Accovacciata) מפיחה חיים בכל גופה כשהיא מסתובבת כדי להתבונן בהשתקפותה בזמן הרחצה, העתק של יצירה יוונית קלאסית ש-Hadrian הזמין לחדר הרחצה שלו. Discus Thrower (Discobolo) הוא ההעתק הרומי המשובח ביותר ששרד מן המקור היווני של Myron משנת 450 לפנה״ס, שלם בכל גפה: האתלט מתכונן לשחרר את האנרגיה הכרוכה בו, מאוזן גאומטרית עד כדי כך שאפשר לשרטט סביבו מעגל מושלם שעצם הירך שלו נמצאת בנקודת האמצע, בעת ובעונה אחת חי ומושלם, מכווץ אך דרוך. בליטות קטנות בקרקפת שלו הובילו את מנגנון המדידה ששימש להעתקה, ודמויות אתלטים כאלה הוצבו בדרך כלל בבתי המרחץ, שבהם הרומאים אימנו את הגוף, את התודעה ואת כישורי החברה.
חדר VII ממשיך עם Sleeping Hermaphroditus (Ermafrodito Dormiente), צאצאיהם של האלים Hermes ו-Aphrodite, שעירומו השוכב נראה מאחור כצללית נשית מושלמת ודקה עד שמקיפים אותו ומגלים גם שדיים וגם איברי מין זכריים; ועם Apollo of the Tiber (Apollo del Tevere), נער דק וחובש סרט ראש העומד בקונטרפוסטו רגוע, כשכתמי החלודה שלו מסגירים שנים ארוכות בקרקעית הנהר. בחדר צדדי נמצאים עיטורי הספינות של Caligula באגם Nemi, זוג דוברות תענוגות צפות, שהגדולה שבהן הייתה באורך כ-70 מטרים, צוידה במקדשי שיש ובעיטורי ברונזה ושקעה בכוונה באגם Nemi בשנת AD 41; בעלי החיים המפורטים להפליא מברונזה, שהחזיקו טבעות עגינה, מוצגים כאן.
החדרים האחרונים מתעדים את הקריסה. Septimius Severus (AD 193-211) שמר את האימפריה העצומה מאוחדת וזכה לקשת ניצחון מרשימה בפורום, ואילו בנו Caracalla (AD 211-217), עם לסת לא מגולחת, זעף קשה ומבט מאיים, הרג את אחיו שלו כדי לתפוס את כס המלוכה ואז טבח באלפי אזרחים לפני שמתנקש היכה בו מאחור. סרקופג משנת AD 270 (Sarcofago con Corteo) מציג תהלוכה של נכבדים המוליכים קיסר-נער אל הקפיטול, מצטופפים יחד וסורקים בחשש אחר מתנקשים, הבעותיהם משקפות את מה שההיסטוריונים מכנים עידן החרדה; בתוך ארבעה עשורים הוכרזו 15 קיסרים ואז הופלו. פסלון קטן של Christ Teaching (Cristo Docente, AD 350) מציג ישו חסר זקן היושב כפי שסנאטור רומי היה יושב, בטוגה ומגילה בידו, ומחלק חוכמה בסמכות של חוק, מן הדור שלאחר ש-Constantine הפך את הנצרות לחוקית. סרקופג נוצרי משלב סצנות מן הברית הישנה והחדשה סביב דמות שידיה מורמות בתפילה עתיקה. העיר נבזזה בידי זרים בשנת 410, הקיסר האחרון פרש בשנת 476, והאוצרות שאתם רואים כיום נקברו מתחת להריסות במשך מאות שנים.
הקומה העליונה מחזיקה את האוצר הגדול ביותר של ציורי וילות: פרסקאות ופסיפסים מבתי האצולה, השכבה העשירה ביותר בחברה העתיקה, והם דמויי-חיים להפליא ורעננים משום שאינם רשמיים מדי: אנשים מן היומיום, בעלי חיים, דוגמאות פרחוניות ועיצובים גאומטריים, הציור העתיק המשובח ביותר שמוצג בכל מקום מחוץ ל-Pompeii. פרסקאות מ-Villa Farnesina, שצוירו בשחור, אדום, צהוב וכחול, מציגים בעיקר פנטזיה אדריכלית, ומעלים באוב עמודים מדומים, אפריזים מקושטים וזרים תלויים.
גולת הכותרת של האוסף היא חדר האוכל התת-קרקעי המצויר של Villa of Livia. הירידה מחום הקיץ אל החלל הזה דומה לכניסה לגן שופע, חי בשירת ציפורים ובעצים עמוסי פרי, המסמלים את האלים, כשהעקבה היחידה של האנושות היא גדר נצרים דקה. הצייר השתמש בפרספקטיבה אטמוספרית, חזית חדה מול רקע מעורפל ומטושטש, כדי ליצור תחושת עומק משכנעת, אמצעי ש-Leonardo da Vinci ינצל באופן מפורסם חמש-עשרה מאות שנים מאוחר יותר; הרימו את העיניים ודמיינו את לוחות העיטור המתפרשים על פני הקמרון המעוגל שמעל.
חדרי *Luxury in Rome* במרתף מציעים הצצה לאופן שבו חיו תושבי העיר האמידים, עם תכשיטים מעודנים לצד חפצי בית צנועים. המראה הנוגע ביותר ללב הוא של ילדה חנוטה בת שמונה, שמתה במאה ה-2 לספירה; ארון האבן שלה נחשף לא רחוק מרומא בשנת 1964, והבובה שנקברה איתה מוצגת לצדה.
אחר כך מגיע אוצר נומיסמטי עצום, שבו אפשר לחפש את פניו של הקיסר או הקיסרית האהובים עליכם: Julius Caesar, Augustus ומערכת הדנרים שלו, Tiberius, Caligula ו-Nero כולם מופיעים בוויטרינות. בחנו כיצד Diocletian התאים את תקן הזהב, והרהרו בכך שדנר אחד קנה ביצה אחת בשנת AD 300. התצוגות ממשיכות לעקוב אחר הכסף האיטלקי, מן הדנר אל הלירה הישנה ועד האירו.
Palazzo Massimo כמעט אף פעם אינו עמוס, ולכן הוא מפלט נפלא ביום חם, וסיור מלא נמשך בערך שעה וחצי. הבניין נמצא ב-Largo di Villa Peretti 2, במרחק הליכה קצר משתי תחנות המטרו Repubblica או Termini; כשיוצאים מתחנת Termini, חפשו את לבני אבן החול במרחק בלוק קצר משמאלכם, כשהכניסה בקצה המערבי הרחוק.