מסביב לכיכר - הקמפנילה, לה פניצ'ה והארמונות בונציה

בקצרה: מגדל השעון והקמפנילה ממסגרים את הכיכר, לה פניצ'ה קמה מאפרה, ופאלאצו גראסי, מוזיאון פורטוני והכנסיות של הנתיב המערבי משלימים את המעגל. התחילו מהסקירת סן מרקו.

מגדל השעון והקמפנילה

מגדל השעון (Torre dell'Orologio) ניצב בשער הכניסה למרצ'ריה - 'מרזאריה' בניב המקומי - עורק הקניות הראשי המחבר את הכיכר לגשר ריאלטו. הוקם בתקופת הרנסנס ב-1496, ועדיין נושא עקבות של צבעו הכחול-זהוב, רמז לכך שהעיר הזו בערה פעם בצבעים עזים. שני 'המורים' מברונזה שמעליו, שנוצקו ב-1499 כענקים בהירי עור, 'החליפו מוצא' למעשה עם השנים כשהמתכת שלהם התחמצנה; בכל שעה הם מרימים ומורידים את פטישיהם הגדולים (בשנות ה-1600 אחד מהם הפיל פועל חסר-מזל מהמגדל אל מותו - קרוב לוודאי ההרוג הראשון בהיסטוריה שנגרם על ידי רובוט). הלוח עוקב אחר 24 השעות, גלגל המזלות ובמרכזו הכחול אחר מופעי הירח - מידע חיוני לעיר של יורדי ים שהלגונה הרדודה שלה מחייבת תשומת לב מתמדת לגאות והשפל. מעל הלוח תלוי השעון הדיגיטלי הראשון בעולם (הותקן ב-1858), שמתהפך בדרמטיות כל חמש דקות, ואריה מכונף ערני - סמלו של מרקוס הקדוש ושל העיר - משקיף על הכיכר מלמעלה, פותח ספר שעליו כתוב 'Pax Tibi Marce' ('שלום לך, מרקוס'), המשפט שמלאך כביכול לחש לאוונגליסט העייף במהלך לילה סוער באי הזה. כדי לבחון את המנגנון מקרוב עליכם להזמין סיור בן 45 דקות עם מלווה מורשה (€13, שמקנה כניסה גם למוזיאון קורר, למוזיאון הארכיאולוגי הלאומי ולחדרי המונומנטים של ספריית מרצ'יאנה; סיורים באנגלית בימי שני ב-11:00, שלישי–רביעי ב-14:00, שישי וראשון ב-11:00 וב-14:00; ילדים מתחת לגיל 6 אינם מורשים; הזמנה דרך torreorologio.visitmuve.it או בטלפון +39 041 4273 0892). הקמפנילה, המתנשאת לגובה 325 רגל, שימשה עמדת תצפית של העיר ונמנתה עם תהילות ההנדסה של ימי הביניים והרנסנס עד 1902, אז - לאחר שחריקות מבשרות רעות כל הלילה והבריח את יושבי בתי הקפה - התמוטטה אל תוך הכיכר; מלאך הזהב שבראשה נחת כשהוא זקוף, ממש מול הדלת הראשית של הבזיליקה. היא נבנתה מחדש עשור לאחר מכן עם המלאך גבריאל המוזהב, הפונה תמיד אל הרוח, וכיום היא מעלה אתכם במעלית אל הפסגה לאחד הנופים היפים ביותר בוונציה (נסו להיות שם כשהפעמונים מצלצלים לרגע מחריש אוזניים). המחיר €10 בקנייה באתר, או €12 בהזמנה עם שעת כניסה קבועה העוקפת את התור (הזמינו מראש באינטרנט או סרקו את קוד ה-QR בכניסה); שעות הפעילות הן בערך 9:30–20:45 מדי יום, קצרות יותר מחוץ לעונה, והיא נסגרת במזג אוויר סוער. אם ניצב לפניכם תור ארוך, תוכלו לוותר עליה לחלוטין: מגדל הפעמונים הכמעט-תאום של סן ג'ורג'ו מג'ורה - אי הכנסייה החלומי של פלדיו מעבר ללגונה (הכנסייה פתוחה מדי יום 9:00–19:00, בנובמבר–מרץ 8:30–18:00, עם ציורים מאת טינטורטו; באי שוכנת גם קרן ג'ורג'ו צ'יני במנזר הבנדיקטיני לשעבר, המציעה קלויסטרים, גנים, ספרייה מצוינת ותערוכות בשלווה עמוקה) - מעניק נוף יפה אף יותר עם שבריר מהמבקרים.

בית האופרה של עוף החול

בית האופרה המהולל של ונציה, הליכה קצרה מערבה מהכיכר, פתח את שעריו ב-1792 לאחר ששרֵפה כילתה את תיאטרון סן בנדטו - ושמו הוכיח את עצמו כמתאים להחריד מאז ועד היום. רוסיני, בליני ודוניצטי כולם העלו אופרות על הבמה הזו ממש, וורדי בחר בבית להצגות הבכורה של ריגולטו ושל לה טרוויאטה; מאוחר יותר כתבו לו מוזיקה סטרווינסקי, פרוקופייב ולבסוף גם בריטן. להבות כילו את הבניין ב-13 בדצמבר 1836, מהצתה על ידי תנור שהותקן זמן קצר קודם לכן, ושוב ב-29 בינואר 1996, כששני חשמלאים הורשעו בהצתה שבוצעה כדי לחמוק מקנסות על איחור בעבודה. האדריכל אלדו רוסי פיקח על שיחזור נאמן של הפנים מהמאה ה-19, כשהוא בוחן פריימים מתוך 'סנסו' של לוקינו ויסקונטי כדי לשחזר את המראה המקורי. מדריך קולי מוקלט בן שעה מכניס אתכם לאולם המוזהב ולדמויות הסטוקו חשופות-החזה שלו, אבל החוויה האמיתית היא לצפות במופע: העונה נמשכת מינואר עד יולי, ושוב מספטמבר עד אוקטובר, ולעתים צצים כרטיסים מוזלים של הרגע האחרון להפקות הפחות מפורסמות. לקווי ראייה ברורים, ותרו על המושבים בשורה השנייה בתאים המרוחקים לפחות שלושה מהתא המרכזי; בהפסקה, עלו לבר המהודר יותר בקומה העליונה. לה פניצ'ה

פאלאצו גראסי

השולט על הגרנד קאנאל ליד סן סמואלה, פאלאצו גראסי מהמאה ה-18 (ואפורטו: San Samuele) מציג תערוכות מתחלפות עתירות-כוכבים של אמנות עכשווית מכל רחבי העולם, השאובות ברובן מאוספו של בעליו, איל ההון הצרפתי פרנסואה פינו. גאי אולנטי, האדריכלית הפוסט-מודרנית, קילפה את עיטורי הרוקוקו כדי לחשוף את הקלאסיציזם האיתן של ג'ורג'ו מסארי, בעוד טדאו אנדו תרם מסכים מוארים מאחור וזרקורים ממוקדים. הקצו כ-90 דקות, וסיימו במרפסת הקפה שמעל התעלה; הכניסה (€18, מוזל €15) פותחת גם את שעריה של פונטה דלה דוגאנה, מוזיאון האחות שלה מעבר למים בדורסודורו. במרתף, תאטרינו די פאלאצו גראסי - תיאטרון בן 225 מושבים שעוצב מחדש על ידי אנדו - מציע תוכנית ערה של שיחות, הרצאות, הקרנות סרטי אוונגרד וקונצרטים, רובם בחינם וללא צורך בהזמנה.

מוזיאון פורטוני

בפאלאצו מהמאה ה-15 מעט מערבית לכיכר סן מרקו, מוזיאון פורטוני מוקיר את זכרו של מריאנו פורטוני, המעצב יליד ספרד ששמלת הדלפוס שלו - שנרקמה ממשי קפלים דקיק - שלטה באופנה של ראשית המאה ה-20, ואשר גם חולל מהפכה בתאורת התיאטרון ושחזר יצירות מופת של גויה ושל טייפולו. הפאלאצו שימש כביתו וכסדנתו, משק בית שניהל עם הנרייט נגרן - אשתו, המוזה והתופרת שלו; כיום הוא עטוף בקטיפות פורטוני, תלויות בו המנורות המהוללות שלו ממשי וזכוכית, ומצטברות בו תצלומים של משפחה וחברים. הקצו 90 דקות, ועקבו אחר המדרגות מהגלריות הראשיות מטה אל התערוכות המתחלפות.

שתי כנסיות בנתיב המערבי

שתי כנסיות בנתיב שממערב לכיכר מצדיקות סטייה מהמסלול. סנטו סטפנו, שנכנסים אליה מהקמפו העצום שלה, מתנשאת בתקרת שדרית של ספינה (carena di nave), מעשה ידיהם של בוני הספינות הוונציאנים, ומוזיאון הקודש מחזיק בשלושה ציורי טינטורטו קודרים - סעודה אחרונה שבה כלב רפאים מתחנן ללחם, ייסורים בגן, ובנוסף רחיצת רגליים במודרניות מפתיעה - בעוד קלויסטר קטן מעבר מחסה פסלים מאת קנובה ומשפחת לומברדו. בחוץ, במקום שבו קאלה דל ספציאר פוגשת את הכיכר, שלוש צלקות עגולות בריצוף מסמנות את הנקודות שבהן עמדו פעם קדרות של טריאקה - תרופת הפלא ה'קסומה' שהרוקחים המשיכו לבשל עד המאה ה-18. סנטה מריה דל ג'יליו זכתה למתיחת הפנים שלה מהמאה ה-17 בזכות אנטוניו ברבארו, אדמירל הניצב על תיבת קברו שלו מעל הפתח, מוקף בארבעה אחים חבושי פאות; החזית נושאת מפות מגולפות של ערים שהרפובליקה שלטה בהן פעם - זאדאר, ספליט והאי קורפו ביניהן. הכנסייה מפורסמת בעיקר בזכות הרובנס היחיד בעיר, מדונה וילד חושנית; ובכל זאת, חפשו את תריסי העוגב הישנים, שצייר טינטורטו עם ארבעת האוונגליסטים, החבויים מאחורי המזבח הראשי. שתי הכנסיות משתייכות למעגל Chorus (€3.50, מוזל €2.50; כרטיס Chorus Pass עולה €14/€10), יחד עם סן זקריה, המיראקולי וסן סבסטיאנו של ורונזה בדורסודורו.

מעל הגגות

שלוש נקודות תצפית מנצחות את ההמונים של הכיכר. סקאלה קונטריני דל בובולו (€8, מוזל €6), גרם מדרגות לולייני בסגנון גותי, החבוי ליד קמפו מאנין בדרך לריאלטו, מפצה על 112 מדרגותיו הרדודות בחשיפה איטית - תחילה מרפסות הגגות, אחר כך קצה הקמפנילה, כיפות הבצל של הבזיליקה, כיפתה של לה סאלוטה וכשהשמיים בהירים, גם האלפים. למעלה, על גג חנות הכלבו פונדקו דיי טדסקי, שנבנה ב-1506 כאולם המסחר של הסוחרים הגרמנים, הנוף תלוי ממש מעל גשר ריאלטו, כשהגרנד קאנאל נפרש למטה והדולומיטים המשוננים מעבר לו; משבצות של 15 דקות הן בחינם אך חייבות בהזמנה מראש באינטרנט - ובעונת השיא, שבועות מראש. ולחובבי אדריכלות, העיצוב מחדש של קרלו סקרפה מ-1958 לנגוציו אוליבטי - אולם תצוגה צר מתחת לארקדות הפרוקורטיה וקיה, שהוזמן על ידי חלוץ מכונות הכתיבה - הוא מסע עלייה לרגל מודרניסטי: גרם מדרגות צף, רצפת פסיפס זכוכית, אשנבים בצורת עין ומזרקת שיש לוחות שחור, קריצה לאקווה אלטה. נגוציו אוליבטי (€10, מוזל €6).

קזינו ונייר ואולמות הקונצרטים

מאחורי המרצ'ריה, דלת ירוקה מתחת לארקדה ליד פונטה דיי ברטרי מסתירה את אחד הקזיני השלמים הבודדים שנותרו בוונציה - חדרים פרטיים שבהם נהגו פעם בני המעמד העליון להתכנס כדי להמר ולפלרטט. צלצלו בפעמון של Alliance Française בקזינו ונייר (ביקורים בתרומה) וטפסו אל קופסת תכשיטים של עבודת סטוקו מקורית מהמאה ה-18, פרסקאות ומראות: חפשו את חור ההצצה החבוי ברצפה הגאומטרית של האולם הראשי, שבאמצעותו נהגה בעלת הבית לסנן את הבאים, וכן יציאה נסתרת בחדר הימני הקרוב לדלת. ההימורים נטמעו עמוק בחיי ונציה - גם לאחר שהרפובליקה קרסה, העיר עדיין מנתה 136 קזיני ורידוטי, וורדי ציין את בכורת ריגולטו בחגיגות ברידוטו סן מואיז ב-1851. למוזיקה, אנסמבל אינטרפרטי ונציאני (€32, מוזל €26) מנגן ויוואלדי ורפרטואר בארוק ברוב הערבים בכנסיית סן וידאל, ממש ליד גשר האקדמיה, בעוד הקונסרבטוריון למוזיקה בנדטו מרצ'לו, בפאלאצו השני בגודלו בוונציה, בצדו המרוחק של קמפו סנטו סטפנו, מציע רסיטלים חינם של תלמידיו בין ספטמבר לראשית יולי - אין צורך בהזמנה, רק בדקו את לוח הזמנים והגיעו כ-20 דקות מוקדם.