קמפו סן פולו והכיכרות של סן פולו וסנטה קרוצ'ה בונציה

בקצרה: קמפו סן פולו נמנית עם הכיכרות הגדולות ביותר בוונציה, ביתה של כנסיית סן פולו העתיקה ושל קולנוע תחת כיפת השמיים בקיץ - בעוד קמפו סן ג'אקומו דל'אוריו של סנטה קרוצ'ה שומר על אווירת כפר. חזרה אל הסקירה.

קמפו סן פולו וכנסיית סן פולו

עקבו אחרי הרוגה - היא מחליפה שם תוך כדי התקדמות - כשאתם נשארים בעיקרון ישרים ובוטחים בשלטים אל Ferrovia (תחנת הרכבת) בכל פעם שאינכם בטוחים, ותוך דקות ספורות תגיעו לקמפו סן פולו העצום שאי אפשר להחמיץ, בין הכיכרות הגדולות ביותר בוונציה. צורתו כדמוי אמפיתיאטרון הוכתבה על ידי תעלה מתעקלת למרגלות הבניינים מימין, שמולאה כעת ליצירת rio terà - רחוב שנבנה מעל מים. קומץ עצים נדירים מעטרים את הכיכר, יחד עם ספסלים נדירים באותה מידה שמקומיים אסירי תודה תופסים, ובקיץ מוצבים מסך וטריבונות לקולנוע תחת כיפת השמיים. Antica Birraria la Corte, פיצרייה/ריסטורנטה טובה ומשפחתית, יושבת בקצה הרחוק. על הכיכר ניצבת כנסיית סן פולו (S. Paolo Apostolo), אחת הכנסיות העתיקות ביותר בוונציה, שנוסדה במאה התשיעית. תקרת העץ שלה בצורת סירה מזכירה את הבזיליקות המוקדמות ביותר שהוקמו לאחר נפילת רומא. אף שמבקרים רבים מדלגים עליה, חובבי אמנות מחפשים את 'הסעודה האחרונה' של טינטורטו (ליד הכניסה) ואת 'הבתולה נגלית ליוחנן הקדוש מנפומוק' של ג'ובאני בטיסטה טייפולו (באמצע הקיר הארוך); אבל האטרקציה האמיתית היא רצף של בדים מרשימים מאת בנו של טייפולו, דומניקו - תחנות הצלב, העוקבים אחר ישו מהרשעתו, דרך נשיאת הצלב, לצליבה, ועד לקבורתו ספוגת הדם. הפינאלה המרומם של דומניקו הוא מעל הראש: התחייה, עם ישו הפורץ מהקבר. הכניסה עולה €3, פתוח ב'–שבת 10:30–13:30 ו-14:30–17:00, סגור בימי ראשון (הערות באנגלית בדלפק הכרטיסים).

מהכנסייה, המשיכו כ-200 יארד (עדיין בעקבות שלטי Ferrovia) לאורך הסמטה הצרה הקרויה קלה דיי נומבולי: במספר 2800, ממש מול מוזיאון קאזה גולדוני, תמצאו את Tragicomica, אחת מחנויות המסכות המשובחות ביותר בוונציה. המקום משמש גם כבית מלאכה שבו אפשר לצפות במסכות נוצרות - וולטר, אלסנדרה וג'וליאנה עסוקים בדרך כלל בספסלי העבודה שלהם, והבעלים בדרך כלל שמחים להראות למבקרים את הסדנה בימי חול אם הם קונים מסכה (הזמנה מראש נבונה). רבות מהמסכות עוקבות אחר דמויות המניות של הקומדיה דל'ארטה: הארלקינו השובב, קולומבינה היפה והפקחית, פולצ'ינלה הכפרי (שהפך לימים לפאנץ' של תיאטראות הבובות), והדוקטור החמור ובעל האף הארוך (dottore). מסכות היו תמיד מרכזיות בקרנבל, הקרנבל שלפני התענית של העיר, ששמו פירושו 'פרידה מבשר'. פתוח ב'–שבת 10:00–13:00 ו-14:00–19:00, +39 041 721 102, www.tragicomica.it.

קמפו סן ג'קומו דל'אוריו והכיכרות האחרות

תשובתה המאופקת של סנטה קרוצ'ה לכיכר הגדולה של סן מרקו, קמפו סן ג'קומו דל'אוריו מוותרת לגמרי על הזוהר ושומרת על כל הקסם: יש לה אפילו גן ירק קהילתי משלה, ואחר הצהריים מתמלאים הספסלים בשכנים בעוד ילדים דוהרים על קורקינטים על פני הריצוף. בתוך כנסיית סן ג'קומו דל'אוריו הרומנסקית הקודרת חושף הפנים תקרה כמו שדרית של ספינה, עמוד של שיש ירוק שנלקח מקונסטנטינופול עוד במאה ה-6, ומה שעשוי להיות הציור המוזר ביותר בוונציה - 'נס הבתולה' של גאטאנו זומפיני, שבו כומר פגאני הפולש להלווייתה של מרים נותר ללא ידיו. סביב הכיכר, Al Prosecco מוזג יינות יוצאי דופן בתהליך טבעי עם נקניקים איכותיים, Gelato di Natura מגיש ג'לטו ארטיזנלי מעולה - לכו על תאנה-ואגוז, Majer מכין פניני ופיצה בפרוסות, ו-Osteria La Zucca האהובה - הזמינו מראש - מגישה תפריט של מנות ירק ובשר המתחלף מדי יום. הכיכרות האחרות של הרובע שקטות עוד יותר: קמפו סן סטין הוא מקום בילוי מקומי ארצי שבית המרקחת שלו מימים עברו מצא בית חדש ב-קא רצוניקו, Venice Italian School מלמד מבית משפחתי על הכיכר, בעוד Brillo Parlante המאופק ממשיך למזוג ספריצים; קמפו סן סטאאה הוא בין הכיכרות המעטות הנפתחות ישירות אל גדות התעלה הגדולה, ו-כנסיית סן סטאאה מהמאה ה-18 מתנשאת ממש מאחור; קמפו סן זאן דגולה הוא מקום שקט ואווירתי לצד בית תפילה רוסי-אורתודוקסי; וקמפו סן בולדו מופיע ב'רוח רפאים בוונציה' של קנת' בראנה, ניתן לזיהוי ממגדל הפעמונים הקטום של פאלאצו גריוני על הגשר שמתחת. על כיכר קמפו סן פולו עצמה, הכיכר השנייה בגודלה בוונציה, Birraria La Corte שוכן באורוות שוורים לשעבר וזכור כמבשלת הפילזנר הראשונה של העיר, בעוד אחד הפאלאצי הגותיים של הכיכר מסתיר את Tommaso Calabro, אחת הגלריות העכשוויות החדשות ביותר בעיר, המוקדשת לאמנים פחות מוכרים מהמאה ה-20.

כמה עובדות על הגשר שכדאי לדעת לפני שחוצים. יצירת המופת מאבן של אנטוניו דה פונטה הושלמה ב-1592 לאחר שלוש שנות עבודה ובעלות של 250,000 דוקאטים זהב - נועזת עד כדי כך שהאדריכל וינצ'נצו סקמוצי חזה בפומבי את קריסתה. ארבע מאות שנה ויותר אחר כך, היא עדיין עומדת, נושאת תנועה בנקודה הצרה ביותר של התעלה הגדולה, ואחיינו של דה פונטה, אנטוניו קונטינו, המשיך לתכנן את גשר האנחות. עבור קו הראייה המשובח ביותר של הגשר, קחו את גדת סן פולו ועברו על פני פאלאצו דיי קמרלנגי על קו המים; מהנקודה הזו אפשר גם להבחין בדמויות מגולפות של סן מרקו עם סן תאודורו על צלעה הצפוני של הקשת. בואו לפני 8:15 בבוקר לחוויה המשובחת ביותר של החצייה, כשסוככי החנויות מורדים, התיירים נעדרים והסיפונים המעוטרים במעקות שייכים לנוסעים המוקדמים. לגשרים מוקדמים יותר היו חיים קשים יותר: גשר הפונטונים של ניקולו בראטיירי מ-1181, הפונטה דלה מונטה, הוחלף במבנה עץ ב-1255 עם גשר מתרומם מרכזי לגליאות; ההוא נשרף במהלך המרד של 1310, יורשו קרס ב-1444 תחת צופים במצעד חתונה, ותכנון אבן מ-1551 שהגישו סנסובינו, מיכלאנג'לו ופלאדיו מעולם לא מומן. האגדה מוסיפה שרק ברית עם השטן אפשרה לדה פונטה לסיים בכלל.