הפרארי - טיציאן, דונטלו ובליני בונציה

בקצרה: הפרארי מציעה את חוויית האמנות המספקת ביותר בוונציה - עלייתה של מרים של טיציאן, המטביל של דונטלו והמזבח של בליני, כולם עדיין במקומם. חזרה אל הסקירה או הלאה אל סן רוקו.

הפרארי

הבזיליקה של סנטה מריה גלוריוזה דיי פרארי - 'הפרארי' בקיצור - מציעה את חוויית צפיית האמנות המספקת ביותר בוונציה, משום שחלק כה גדול מהאמנות הגדולה שלה נותר באתרו: בדיוק במקום שבו צויר כדי להיראות, במקום שהועבר לגלריה. משום שאדמתה הספוגית של ונציה לעולם לא הייתה נושאת כנסייה גותית אמיתית מאבן, הוקמה הפרארי בלבנים קלות וגמישות על יסוד של אבן גיר לבנה המגן עליה מפני האדמה הלחה. היא נבנתה על ידי הפרנציסקנים - ה'אחים', ומכאן frari - ונחנכה ב-1492; רוחו העדינה של פרנציסקוס הקדוש מאסיזי (בערך 1182–1226) שורה על הבניין ועל האמנות שבתוכו, והיראה הפרנציסקנית לכל הבריאה הניעה לימים את ציירי הרנסנס לחגוג את עולם הטבע ואת הרגש האנושי. החלה ב-1340 והושלמה יותר ממאה שנה לאחר מכן, הכנסייה נושאת את הזיכרונות והתפארת של יותר מ-500 שנות חיים ונציאניים. בפנים, פנים גותי פשוט, אוורירי (אורך 110 יארד) ומואר היטב - קורות רוחב גסות מעץ, פלטה של אדום ולבן - הוא מחזה מרשים: תוכנית הקרקע בצורת T (טאו) היא סמל המסדר הפרנציסקני, שפרנציסקוס הקדוש ענד על בגדיו והשתמש בה במקום חתימתו. במרכז הספינה ניצבת מקהלת השיש, עם 124 דוכני עץ שגולפו בשנות ה-1480 בידי מרקו קוצי, משובצים בנופי ונציה: השיבוץ העדין משקף את תשוקת הרנסנס לעומק ולפרספקטיבה פלורנטיניים, ומקהלות ששרדו כמו זו נדירות ביותר. רבים מגדולי ונציה בחרו להיקבר כאן, וקבריהם המרשימים צפופים לאורך הקירות. מימין לכנסייה משתרע המנזר הישן, עם שני קלויסטרים יפים, היום ביתם של הארכיונים הממלכתיים, המשמרים את כל הניירת של הרפובליקה הוונציאנית לשעבר.

בקצה הרחוק של הספינה, בתוך קשת פתח המקהלה, זוהרת 'עליית הבתולה' של טיציאן (1516–1518) - אדום וזהב כמו חלון ויטראז', קורנת יופי שופע. בסוף חייה (אף שהיא נראית כאן בת 17), מרים 'הועלתה' באורח נס לשמיים: כרובים נושאים אותה מעלה אל אלוהים דמוי יופיטר, בעוד השליחים המומים מלמטה פושטים את ידיהם אל כדור האור המרחף. שהוצגה ב-1518, התמונה זעזעה ונציה המורגלת באמנות כנסייתית שקטה ומהורהרת יותר: הצביעה העזה, התנוחות המעוותות, השילוב של מלאכים מתקתקים ושליחים גסי ידיים היו חסרי תקדים, והבתולה הזו אנושית לחלוטין - אישה בשר ודם הטובלת בזוהר הזהב של השמיים, לא אייקון נוקשה של ישיבה על כס. הפרנציסקנים חשו שהיא מעוררת התרגשות ולא דבקות, והיו משלמים לטיציאן רק לאחר שהקיסר הרומי הקדוש הציע לקנות את הציור אם יסרבו. בפרץ תעוזה נעורים, טיציאן (בערך 1490–1576) שרטט מחדש את חוקי הציור הכנסייתי, כמבשר המנייריזם והבארוק: הוא טען את הסצנה בעיצוב שכבתי המרכיב מעגל (בועת ההילה של מרים) על משולש המשתרע על פני שלושה מישורים - אלוהים למעלה, האנושות למטה, מרים ביניהם - מושך את העין מסבך הידיים והרגליים אל פניה הקורנים והמנצחים של מרים, 'שהועלתה בגוף ובנפש לשמיים'.

קברי שיש מאגפים את המזבח משני צדדיו. מימינו ניצב קברו הכבד והמפואר מהמאה ה-15 של הדוג'ה פרנצ'סקו פוסקארי (1373–1457), ששלט בוונציה בשיא עוצמתה: הוא ניהל את האימפריה הימית רבת העוצמה של הרפובליקה וביקש להרחיבה אל היבשת, ולבסוף הסתבך במלחמת התשה בת 31 שנה עם מילאנו שהחריבה את צפון איטליה, בעוד בחזית המזרחית החשופה כבשו העות'מאנים את קונסטנטינופול (1453) ושיתקו את מסחרה של ונציה. כשהאוצר התרוקן, הכריחו אבות העיר את פוסקארי לפרוש, למסור את כובעו הטקסי ולהעביר את המפתחות ל-ארמון הדוג'ה. בקפלה הראשונה מימין למזבח ניצב פסל העץ של יוחנן המטביל של דונטלו (1438): נביא המדבר פרא העין - כחוש מתזונה של ארבה ודבש, לבוש עורות בעלי חיים - נתפס באמצע דרשה, הלסת נפערת, הפנים מתפתלות, היד מורמת בעודו מכריז על בואה של... הרנסנס. פלורנטינים שחיו בוונציה התייחסו ל-הפרארי כאל כנסיית הקהילה שלהם ומסרו את ההזמנה לדונטלו הפלורנטיני (1386–1466), באופן הנודף מבית; הפסלים לצד יוחנן, שגולפו בערך באותה תקופה בידיים פחות מיומנות, נחותים בבירור בנטורליזם. דרך הדלת בקצה האגף הרוחבי הימני שוכנת הסקריסטיה, שמזבחה המקושט עמוס בשרידי קדושים - היקר ביותר, במרכז, הוא בקבוקון שלפי המסורת מחזיק טיפת דם של ישו. מול השריד, היכנסו לחדר מימין: שם תלוי 'המדונה והילד עם הדוג'ה פרנצ'סקו דנדולו' של פאולו ונציאנו (בערך 1339), מאת האמן בעל ה'שם' הראשון בוונציה, שלקח אייקונים ביזנטיים והניע אותם - ישו התינוק פונה לברך את הדוג'ה הכורע, מרים ורודת הלחיים פונה אל אשת הדוג'ה, פרנציסקוס הקדוש מציג את 'פרנצ'סקו' דנדולו למדונה, ואליזבת הקדושה מתכופפת ומחווה בטבעיות ככל שמאפשרים אייקונים מהמאה ה-14. שימו לב לצבעי הסמל של העיר - כחול, זהב ואדום - שהתאפשרו הודות לתעשיית הזכוכית הפורחת של ונציה, שסיפקה לציירים מגוון רחב ועדין יותר של פיגמנטים מזה שנהנו ממנו מתחריהם. חדר זה מחזיק גם שעון שגולף מגוש עץ אחד. בחזרה בחדר השרידים, הציור הקורן בקצה הרחוק הוא 'המדונה והילד עם קדושים ומלאכים' של ג'ובאני בליני (1488), ששולם על ידי משפחת פזארו: מרים יושבת על כס מתחת לחצי כיפה, מייצבת את ישו התינוק (שזה עתה החל לעמוד על רגליו), מוקפת בקדושים מהורהרים - משמאל לימין, ניקולאוס, פטרוס, מרקוס ובנדיקטוס - בעוד מלאכים נגנים מנגנים. בליני (בערך 1430–1516), אבי הרנסנס הוונציאני, צייר עמודים וכיפה מדומים כדי להדהד את האמיתיים בתוך מסגרת הזהב, מה שגרם לתמונה להיקרא כהרחבה של החדר, והשלים את האשליה בהבזקים של שמיים פתוחים. הוא היה מכריע במעבר מטמפרה מימי הביניים לציור שמן, ולמעשה המציא את המתכון לציור המזבח הוונציאני - ה-sacra conversazione, שבו נראים קדושים משוחחים בהתכנסות קדושה. האור נכנס משמאל, אך דבר אינו מטיל צל קשה: מרים והילד עטופים בזוהר רך המוחזר מהכיפה המוזהבת.

בחזרה בספינה, ממש מעבר למקהלה משמאל, תלוי ציור המזבח השני של טיציאן עבור הפרארי, המדונה של קא פזארו (1519–1526). כמו רבו בליני, טיציאן מציב את מרים (יושבת) ואת הילד (עומד) על כס מוקף בקדושים השקועים בשיחה קדושה, עם עמודים מצוירים המהדהדים את עמודיה האמיתיים של הכנסייה. אבל הביטו שוב: מרים יושבת מחוץ למרכז, קדושיו האידיאליים של טיציאן משפשפים כתפיים עם ונציאנים בעלי זיפי חמש אחר הצהריים, המדרגות נוטות מאיתנו באלכסון; מרים נחה על כן ולא על כס, התינוק מתנועע, ומפתחותיו היקרים של פטרוס הקדוש משתלשלים כאילו איש לא שם לב. הסטיות האלה מנפצות את הסימטריה הרנסנסית המקובלת, ובכל זאת הן הופכות קבוצה סטטית לסצנה אמיתית: פטרוס הקדוש (במרכז, בכחול וזהב, אוחז ספר) מביט מטה אל יאקופו פזארו, הכורע להודות לבתולה על ניצחונו הימי על העות'מאנים ב-1502, בעוד סגן נושא דגל גורר פנימה שבוי עטוי טורבן ופרנציסקוס הקדוש משוחח עם ישו התינוק, מחווה לעבר בני משפחת פזארו נוספים. הדמות הקטנה המביטה בנו (למטה מימין) היא יורש פזארו שניהל את קרן הנאמנות המבטיחה תפילות למען דודו המנוח. טיציאן מרתך ניגודים יחד - מדונה מעורפלת ורכה לצד דיוקנאות חדים כמו צילום, פוטי שמנמנים מכונפים לצד שבוי מוסלמי, צלב נוצרי לצד דגל קרב - וברוח ההומניזם של פרנציסקוס הקדוש, מניח לבני תמותה רגילים לחלוק את חברת הקדושים. הקבר שאי אפשר להחמיץ עם פסלים שחורים בגלימות לבנות קרועות הוא קבר פזארו של לונגנה, שהוקם עבור הדור הבא של המשפחה העשירה ומכבד את החבר היחיד שהפך לדוג'ה: הוא מאת בלדסארה לונגנה, אדריכל כנסיית לה סאלוטה הראוותנית, וסגנונו הבארוקי העמוס והתיאטרלי כולל (לא תקין פוליטית) פסלים שחורים של שבויים אפריקאים הנראים מרימים את הקומה העליונה על כתפיהם השריריות - מרופדים בכריות - בעוד הדוג'ה פזארו יושב מעל.

השוו את קבר הבארוק הרגשי מהמאה ה-17 של לונגנה אל מול הקווים הנאו-קלאסיים השלווים של אנדרטת קנובה הפירמידלית (1827), ישירות מולו מעבר לספינה. אנטוניו קנובה (1757–1822) היה הפסל העליון של ונציה, יוצר דמויות לבנות מבהיקות ומלוטשות להפליא של אלים ואלות יווניים יפים; הפירמידה היא נצחית, מעוררת את קברי הפרעונים והשילוש הקדוש, ואבלים מתאבלים עולים בדשדוש לחלוק כבוד לאמן הגדול - אפילו האריה המכונף נראה נרגש. הנה התפנית: קנובה תכנן במקור פירמידה זו לא לעצמו אלא כמקום קבורתו של אמן שהעריץ - טיציאן. הפרארי, לעומת זאת, בחרה עיצוב אחר לקברו של טיציאן, ולכן קנובה השתמש בפירמידה עבור נסיכה אוסטרית... בווינה. לאחר מותו של קנובה, תלמידיו שיחזרו כאן את העיצוב לכבוד מורם; קנובה אינו קבור בה, אבל דרך פתח הקבר הפתוח אפשר (בקושי) להבחין בכד המחזיק את לבו. אנדרטת השיש המגולפת העצומה שמעבר לספינה - החקוקה 'Titiano Ferdinandus MDCCCLII' - מכבדת הן את האמן (הדמות המרכזית מציגה טיציאן מזוקן מוכתר בדפנה) והן את תמונותיו המהוללות (המוצגות בתבליטים מאחור). טיציאן היה הצייר הוונציאני העליון, חש בנוח באותה מידה עם ציורי מזבח מרוממים, דיוקנאות אמיתיים, סצנות מיתולוגיות שמחות ועירום חושני. הוא הגיע לוונציה כילד, למד תחילה כפסיפסן ואחר כך אצל ג'ובאני בליני וג'ורג'ונה; הוא התעשר והתפרסם, חצה את אירופה כדי לצייר מלכים ואצילים, ובכל זאת התנגד לפיתוי הכסף הגדול שמשך כה רבים מבני דורו לרומא, ותמיד שב לוונציה האהובה שלו (האריה המכונף מכתיר את האנדרטה) ולפרארי היקרה לו. בזקנתו יצר יצירות מופת אפלות וטרגיות, ובהן הפיאטה שנועדה לקברו שלו וכעת נמצאת ב-האקדמיה; כשהתקרב לתשעים, התקשה להשלימה בעוד המגפה שטפה את ונציה, קטלה יותר מרבע מהאוכלוסייה - כולל בנו ועוזרו אורציו. שבור מצער, מת טיציאן זמן קצר לאחר מכן, באוגוסט 1576, ונקבר ב-הפרארי, קברו כמעט ללא ציון; הקשת הניצחת במפרץ השני של המעבר הימני מציינת כביכול את מקום מנוחתו, בעוד שרידיו של אנטוניו קנובה שוכנים במעבר השמאלי ליד הכניסה הראשית. שלוש מאות שנים לאחר מכן הוקמה אנדרטה גרנדיוזית זו כדי לזכור ולחגוג את טיציאן; כתובתה אומרת: 'לטיציאן מפרדיננד הראשון, קיסר הבסבורג ששילם עבור כך.'

הפרארי ניצבת על קמפו דיי פרארי, ליד תחנות הוואפורטו והטראגטו של סן טומה (קווים 1, 2, A ו-N). הכניסה עולה €5, פתוח ב'–ה' 9:00–19:30, ו' עד 23:00, שבת עד 18:00, א' 13:00–18:00, עם שעות מקוצרות בחורף; מומלץ לבוש צנוע. פניות: +39 041 272 8611, www.basilicadeifrari.it. מדריך קולי עולה €2, וכדאי להקצות שעה - אל תחמיצו את 'עליית הבתולה' של טיציאן, את פסלו של דונטלו או את ציור המזבח של בליני. הכיכר סביב הכנסייה מרופדת בבתי קפה קטנים, צנועים ובמחיר סביר - Bottega del Caffè Dersut (מסביב משמאל, מול אגפה של הכנסייה, ישיבה פנימית בלבד) מגיש סלטים וכריכים טריים. זכרו ש-הפרארי אינה מכוסה על ידי ה-Chorus Pass (המכניס חובבי כנסיות ל-17 מכנסיות ונציה ולאמנותן תמורת €12, www.chorusvenezia.org), ולא על ידי שום כרטיס סיור רגיל. לטיול יעיל, שלבו אותה עם ה-סקואולה גראנדה די סן רוקו, ישירות מאחורי הכנסייה; קא רצוניקו נמצאת הליכה של שבע דקות משם, בעקבות השלטים אל האקדמיה.

בחזרה בתוך הפרארי, קל לפספס כמה אוצרות. קפלת המילאנזים, לצד המזבח הראשי, מחזיקה את קברו של המלחין קלאודיו מונטוורדי; קפלת קורנר מציגה את טריפטיך 'סן מרקו על כס הכבוד' של ברטולומאו ויוריני (1474) ואת המטביל משיש העדין של סנסובינו; הסקריסטיה שוכנת את טריפטיך 'המדונה והילד' הרך של ג'ובאני בליני מ-1488 ואת מזבח שרידי הקדושים המקושט של פרנצ'סקו קביאנקה בשיש אדום, מ-1711; ובית הפרקים מציג את פנל הנדר המוזהב מהמאה ה-14 המציג את הדוג'ה פרנצ'סקו דנדולו יחד עם אשתו - הנחשב לדיוקן המצויר הראשון של דוג'ה שנעשה אי פעם - עם הצצה לקיוסטרו דלה טריניטה, הקלויסטר הגדול ביותר שלו, דרך חלונות בית הפרקים. מקהלת הנזירים - 124 דוכנים עם שולי זהב - יושבת מאחורי טרמצו משיש שהושלם ב-1475. האסונטה עצמה צוירה על 22 לוחות צפצפה אופקיים, מתנשאת לגובה של כמעט 7 מטר והיא הציור הגדול ביותר על לוחות עץ בכל מקום בעולם; שחזור גדול שהושלם ב-2022 זיכה את ג'וליו בונו, המשחזר שלה, בפרס מרינו גרימאני, וציור המזבח זוהר בקרינה מירבית באור אחר הצהריים. טיציאן מת במגפה של 1576 בגיל תשעים בערך; האגדה אומרת שכללי ההסגר הוקלו כדי שיוכל לנוח ליד יצירת המופת שלו, והאנדרטה שמעבר לספינה הוזמנה על ידי הקיסר פרדיננד הראשון ב-1838. לבו של קנובה נח בתוך הפירמידה, אטום בתוך כדי פורפיר; ידו הימנית שוכנת באקדמיה די בלה ארטי וכל שאר חלקיו נחים בטמפיו קנוביאנו של פוסאניו.