הלב הרועש והססגוני של הרובע העתיק: שוק ביום, מסיבה בלילה, עם המקדשים של Largo Argentina והגטו היהודי בקרבת מקום.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: Campo de' Fiori הוא כיכר השוק והלב החברתי של הרובע העתיק - דוכנים עמוסים ביום, ברים ומסעדות צפופים בלילה, ופסלו עטוי הברדס של Giordano Bruno, שנשרף כאן בשל כפירה בשנת 1600. בקרבת מקום נמצאים המקדשים שנחפרו ב-Largo Argentina, הגטו היהודי, Isola Tiberina והחנויות בסמטאות שמסביב. ראו את סקירת הרובע לתמונה המלאה, ואת פרק הכנסיות והמוזיאונים לאמנות של הרובע.
להתמקם בכיכר תוססת ולספוג את האווירה הוא בילוי רומאי קלאסי, ואין מי שמנהל את חיי הכיכר בקול רם יותר מ-Campo de' Fiori. הכיכר רועשת, צבעונית ועמוסה תמיד; ביום מתקיים בה שוק מפורסם, עם דוכנים גדושים בפירות עונתיים בשלים ועד מזכרות קיטשיות, ועם רדת הלילה המסעדות והברים הסוערים שמסביבה מתמלאים במבקרים וברומאים צעירים. בתוך כל ההמולה ניצב פסלו עטוי הברדס של נזיר: Giordano Bruno, הפילוסוף שנשרף כאן בשל כפירה בשנת 1600.
Giordano Bruno (1548-1600) היה אחד מהוגי הדעות הבולטים של איטליה בתקופת הקונטרה-רפורמציה; רעיונותיו, שהתבססו על יקום אינסופי ועל ריבוי עולמות, עמדו בניגוד לאורתודוקסיה והתנגשו שוב ושוב בסמכות הכנסייה. הוא עבר לרומא בשנת 1576, ולאחר מכן בילה את רובם של שני עשורים בשיטוט ברחבי אירופה, לימד ב-Oxford, ב-Paris וב-Wittenberg, וביקר לעיתים קרובות בחצרה של Elizabeth I באנגליה. הוא חזר לאיטליה והגיע ל-Venice בשנת 1591, אך שם הוקע בפני האינקוויזיציה ונשלח לרומא למשפט. שבע שנים לאחר מכן הוא נידון למוות והוצא להורג בשריפה ב-17 בפברואר 1600.
אחד ממקומות המסתור המצולמים ביותר ברומא נמצא במרחק צעדים מ-Campo de' Fiori, ב-Via del Pellegrino 19: ה-Arco degli Acetari. עברו מתחת לקשת אל כיכר ימי-ביניימית זעירה, המוקפת בבתי לבנים בגוון כתום-חלודה המכוסים בצמחייה נשפכת; חתולים ואופניים מצטופפים על אבני הריצוף, בעוד כביסה מתנופפת מעליכם ממרפסות מעוטרות בפרחים.
באזור הזה כדאי תמיד להביט למטה, וגם למעלה, וברחבי הרובע תפגשו שוב ושוב את אבני הריצוף הקטנות והמרובעות הנקראות sampietrini, ולעיתים sanpietrini. הן נכנסו לשימוש במאה ה-16 כדי לרצף את האזורים סביב St Peter's Square, ומכאן שמן, ועדיין מכסות חלקים נרחבים ממרכז רומא. לא כולם מעריצים אותן: רוכבי אופנוע מתלוננים על הנסיעה הקופצנית, הולכי רגל מחליקים כשיורד גשם, והמקומיים שונאים את רעש החריקה של מכוניות העוברות עליהן.
כיום זהו צומת תחבורה סואן, ו-Largo di Torre Argentina מקיפה את ה-Area Sacra שנחשפה בחפירות (sovraintendenzadiroma.it; מבוגר/מחיר מוזל €5/4) - שרידיהם של ארבעה מקדשים רפובליקניים עתיקים שנבנו בין המאות ה-2 וה-4 לפנה״ס. אלה נמנים עם השרידים העתיקים ביותר בעיר, וסבורים שהם מסמנים את המקום שבו נרצח Julius Caesar בשנת 44 לפנה״ס. עד לאחרונה רק מושבת החתולים המשגשגת של הכיכר יכלה להסתובב בין השרידים, אך בקיץ 2023 נפתח מוזיאון קטן, ובו לוחות הסבר ושבילי הליכה מוגבהים מעל ההריסות.
הגטו היהודי של רומא, המרוכז סביב Via del Portico d'Ottavia התוססת, הוא רובע מלא אווירה של בתי מלאכה, חנויות משונות, מאפיות כשרות וטרטוריות אהובות. במרכזו נמצאים בית הכנסת הראשי של העיר, שכיפתו המרובעת אינה ניתנת לטעות, ו-Museo Ebraico di Roma (museoebraico.roma.it; €11 למבוגר, €6 במחיר מוזל), המתאר את סיפורה של הקהילה היהודית ברומא. כשאתם פוסעים ברחובות, שימו לב לאבני הריצוף הקטנות מפליז: אלה ״אבני נגף״ המתעדות את הבתים שמהם נלקחו קורבנות השואה בעיר, ועל כל אחת חרוטים שם האדם ותאריכי המעצר והמוות.
הקהילה היהודית ברומא נמנית עם העתיקות ביותר באירופה, ושורשיה מגיעים עד המאה ה-2 לפנה״ס. חבריה הראשונים הגיעו כשליחים עסקיים; רבים נוספים הגיעו כעבדים אחרי מלחמות רומא ביהודה והביזה של ירושלים בידי Titus בשנת 70 לספירה. הדעות הקדומות גדלו יחד עם האוכלוסייה, ובשנת 1555 הקיף האפיפיור Paul IV את יהודי רומא בחומות וריכז אותם ברובע שנקרא הגטו. עוני ומחלות כרסמו בתושבים, והיום האפל ביותר שלהם הגיע ב-16 באוקטובר 1943, כאשר כוחות נאציים סרקו את האזור ורבעים נוספים בעיר ולכדו יותר מ-1200 אנשים. מתוכם 1022 נשלחו ל-Auschwitz; רק 16 שרדו.
כשאתם משוטטים בגטו, חפשו את המזרקה ב-Piazza Mattei. ב-Fontana delle Tartarughe ארבעה נערים דוחפים צבים כלפי מעלה אל קערה מלאה עד גדותיה, שלפי האגדה הופיעה בן לילה. הסיפור מספר ש-Duke of Mattei הזמין אותה בן לילה כדי להציל את אירוסיו, ושכנע את אביה של ארוסתו שאף על פי שאיבד את הונו בהימורים, הוא עדיין שידוך ראוי. כנראה שזה עבד, והאב המרוצה בירך על הנישואים. המציאות רומנטית פחות: בניית המזרקה נמשכה שנים, מ-1581 עד 1588.
האי Isola Tiberina, שצורתו מזכירה ספינה בלב נהר הטיבר, מאפשר לסטות מהמסלול השחוק. בעוד רוב המבקרים מתרכזים סביב הכיכרות הראשיות, תוכלו לרדת אל מפלס הנהר בגרם המדרגות שליד Ospedale Fatebenefratelli ולהקיף את האי הקטן בבריזה המצננת. ריפוי הוא ייעודו כבר אלפי שנים: במאה ה-3 לפנה״ס ניצב כאן מקדש לאסקלפיוס, אל הרפואה, וגם כיום החולים מגיעים לכאן, הפעם לבית החולים הקטן. לאחרונה התפרסם האי כמקום שבו מתקיימת עונת קולנוע קיצית באוויר הפתוח בשם Isola del Cinema. פסטיבל נוסף, Lungo il Tevere, מחייה את הנהר בקיץ, מיוני עד אוגוסט, כאשר מסעדות, דוכני מלאכת יד ובמות מוזיקה צצים לאורך גדותיו המוגבהות. הגיעו אל האי מהגטו דרך Ponte Fabricio (62 לפנה״ס), הגשר העתיק ביותר ברומא; מ-Trastevere חצו את Ponte Cestio (44 לפנה״ס).
לא, אתם לא רואים כפול: Teatro di Marcello אכן מזכיר קולוסיאום קטן; התיאטרון העתיק הזה נמצא באזור ארכאולוגי קטן וחינמי ליד הגטו. הוא נבנה במאה ה-1 לפנה״ס, הציג מופעים עד המאה ה-4 לספירה ועדיין מספק תפאורה מלאת אווירה ל-Concerti del Tempietto (tempietto.it), סדרת קונצרטים קלאסיים בקיץ. מלפנים ניצבים שלושה עמודים ממקדש לאפולו; מעבר להם שרד מה-Portico d'Ottavia מהמאה ה-1 לפנה״ס, אכסדרת עמודים בעלת ארבעה צדדים, שפעם עיגנה פורטיקו מלבני עצום ובו 300 עמודים, שנמתח לאורך 132m על 119m. הוא נקרא על שם אחותו של Augustus ועבר שיקום נרחב במאה ה-3, ושימש כשוק הדגים של רומא בין ימי הביניים לשנות ה-1800.
רבים מהאתרים התת-קרקעיים של רומא מפורסמים ועמוסים; Basilica di San Nicola in Carcere אינו זה ואינו זה (הבזיליקה בחינם, האזורים התת-קרקעיים €4). מתחתיו נמצאים שרידיהם הצפופים של שלושה מקדשים רפובליקניים עתיקים, וכן שורת תאים ששימשו פעם כמשרדי חלפני כספים. המקדשים, שנרתמו לתפקיד כבית כלא בימי הביניים, ומכאן carcere (כלא) בשם, שולבו בכנסייה מהמאה ה-11, ועמודי השיש שבצדיה עדיין מראים את החיבור.
מתחשק לכם מנת דרמה? הזמינו מקום בבמה המובילה של רומא, Teatro Argentina (teatrodiroma.net), הפועלת מאז 1732 ומציגה מבחר רחב של דרמות קלאסיות ועכשוויות, רובן באיטלקית, לצד מחול וקונצרטים קלאסיים. פסטיבל Romaeuropa (romaeuropa.net), עונת סתיו המשתרעת על פני תיאטרון, אופרה ומחול, הוא הזדמנות מצוינת לתפוס מופע.
הזאב הוא הסמל של רומא, אין ספק, אבל טיילו ברחובות ותגיעו למסקנה שהעיר שייכת באמת לחתולים. בשכונות יש לעיתים קרובות מתנדבת gattara (״מטפלת בחתולים״) שמאכילה את חתולי הרחוב, וההריסות העתיקות משמשות מקלטים אידיאליים למושבות חתולים מפונקים. המפורסמים ביותר הם כ-80 חתולים המשתובבים בין השרידים ב-Largo di Torre Argentina, ומטופלים בידי צוות המקלט המקומי לחתולים (gattidiroma.net). במקומות אחרים חתולים מתקבצים ב-Cimitero Acattolico per gli Stranieri שב-Testaccio, או ליד Porta Magica ב-Piazza Vittorio Emanuele II.
צריכים מזכרת יפה, שימושית וידידותית לתא היד? בקרו ב-Emporio Centrale (emporiocentrale.com), ממש ליד Corso Vittorio Emanuele II. החנות נוסדה בסוף 2023 בידי שני יזמים צעירים, ומחזיקה כ-500 פריטי בית איטלקיים וינטג' ומוצרים של בעלי מלאכה וחברות איטלקיות היסטוריות: קנקני קפה משונים עם שתי פיות, כלי מטבח קלאסיים, כלי כתיבה, מוצרי קוסמטיקה בעבודת יד ופוסטר מוזיקה וינטג'י מדי פעם.
יש חוויות קניות שקיימות רק ברומא, וקניית פריטי לבוש בסיסיים אצל החייט של האפיפיור היא אחת מהן. Gammarelli (gammarelli.com) פועל מאז 1798 והלביש שבעה אפיפיורים, כולל האפיפיור הנוכחי, וכן קהל לקוחות כנסייתי של קרדינלים, בישופים וכמרים שמספרו מגיע לאלפים. אין צורך בתעודות כמורה כדי לקנות כאן: מבחר קטן של בגדי גברים שמרניים כולל חפתים, צעיפי משי, חגורות וכפפות עור, וגם קרדיגנים וגרביים סגולים וארגמניים.
מעטות החנויות שמעוררות את הילד הפנימי כמו Confetteria Moriondo & Gariglio. קירות אדומים כהים, ויטרינות ושורות על גבי שורות של שוקולדים בעבודת יד, רובם לפי מתכונים מקוריים מהמאה ה-19, מעניקים לקונדיטוריה ההיסטורית אווירה קסומה; היא אפילו זכתה לאזכור בחרוזים של המשורר הרומאי Trilussa מתחילת המאה ה-20. החנות נפתחה ברומא בשנת 1870, בתחילה ב-Via del Corso, ונוסדה בידי קונדיטורים מ-Turin ששירתו את בית המלוכה של Savoy.
הרובע היהודי מתאים מאוד לטיול עצמאי, שאורכו כ-45 דקות מהנהר אל לב הרובע, ועוד שעה או יותר אם כוללים ביקור מלא בבית הכנסת ובמוזיאון. תכננו בהתאם לסגירות: הכול נסגר בשבת, וגם אחר הצהריים של יום שישי אינו מתאים לביקור. התחילו בגישה הצפונית ל-Ponte Fabricio, הגשר המחבר את מרכז רומא אל Isola Tiberina ואל Trastevere, במרחק עשר דקות הליכה מ-Largo Argentina ובמרחק צעדים מאתרי סקירת הרובע.
הרומאים קוראים לגשר הזה Quattro Capi, ארבעת הראשים, על שם פסלי Janus, האל בעל שני הפנים. בעת העתיקה הוא נקרא Pons Judaeorum, גשר היהודים, משום שמהגרים, זרים ויהודים, שאיש מהם לא הורשה להתגורר במרכז רומא, חצו כאן מדי יום כדי להגיע לעיר; ב-Trastevere התגוררו פעם כ-30,000 יהודים. הישענו מעל המעקה: קירות הנהר מתוארכים רק לשנות ה-1800, ולפני שהוקמו, הקטע הזה של הגדה הוצף יותר מכל מקום אחר ברומא, בדיוק סוג הקרקע ששליט היה בוחר עבור גטו של אנשים נטולי כוח פוליטי.
הפנו את הגב לנהר והביטו שמאלה: בית בז' שעל חזיתו ציור קיר אובלי, מעבר לכביש הסואן, הוא Santa Maria della Pietà, המכונה גם San Gregorio. בימי הגטו המוקף חומות הקימו קתולים כנסיות בשעריו כדי לכפות את אמונתם על היהודים, כך שבכל פעם שהתושבים נכנסו או יצאו הם קיבלו דרשה מצוירת. האליפסה מציגה את הצליבה, תזכורת בוטה למי שלפי האמונה הקתולית נשא באשמה למותו של ישו (ישו עצמו, כמובן, היה יהודי). מתחתיה מופיעה שורה בעברית המצטטת את הנביא ישעיהו: ״כל היום פרשׂתי את ידיי אל עם סורר וחסר אמונה שאיבד את דרכו״ (ישעיהו 65:2), פסוק שהוטה למטרה אנטי-יהודית.
לכו רחוב אחד מערבה לצד הנהר, ואז פנו ימינה אל Via del Tempio, ותעמדו מול הדלת הראשית של בית הכנסת, השמורה למתפללים ומציעה את המקום הטוב ביותר להתבונן בבניין. האבן הזהובה של החזית נראית כאילו היא מוארת מבפנים. הכיפה רוּבעה בכוונה כדי שהמבנה לעולם לא יוכל להיחשב בטעות למקום פולחן נוצרי. בחנו את החזית וחפשו את המוטיבים היהודיים הרגילים: מנורת המנורה, לוחות הברית, ענפי דקל, כיתוב עברי ומגן דוד בעל שישה קודקודים. המבנה עצמו חדש יחסית, והושלם בשנת 1904, אך הקהילה מתפללת על הקרקע הזאת כבר חמש מאות שנה, מאז שנות ה-1500 ותקופת האפיפיור Paul IV, שכלא את היהודים בתוך הגטו. אחרי האיחוד ב-1870 זכתה הקהילה לשוויון מלא ויכלה להתגורר בכל מקום; במקום זאת בחרה להקים את בית הכנסת הגדול החדש בדיוק על הקרקע של הישן. האבטחה היא חלק מהנוף: אדניות הבטון נועדו לבלום מכוניות תופת, ושומרים מטעם המדינה משגיחים על הקהילה.
הקיפו את צדו השמאלי של בית הכנסת והמשיכו ב-Via Catalana, הסגורה לתנועה, עד דלת המוזיאון בחלקו האחורי של הבניין. כרטיס יחיד (€11) מכניס אתכם למוזיאון, לביקור המלווה בבית הכנסת ולמדריך קולי באורך שעה; שעות הפתיחה הן מיום ראשון עד יום חמישי 10:00-18:00 וביום שישי עד 16:00, ובעונה החלשה השעות קצרות יותר, עם סגירה בכל שבת ובכל חגי ישראל. התלבשו בצניעות. המוזיאון, הפרוש על פני מפלס מרתף אחד, מספר את תולדות יהודי רומא מהעת העתיקה ועד ימינו: תבליטים מהמאה ה-2 לפנה״ס החקוקים בסמלים יהודיים, חפצי פולחן מעודנים ודגם של הרובע בשנות ה-1800, שבתי הדירות הגבוהים שלו מזכירים את הגטו של Venice. סרט עם כתוביות באנגלית מתאר את הכיבוש הנאצי, לצד חפצים ומסמכים מהשנים האפלות ההן. הסיור מוביל אתכם אל תוך בית הכנסת הגדול עצמו: 800 מושבים, ועדיין מקום תפילה פעיל, כאשר הנשים יושבות למעלה לפי המסורת האורתודוקסית. הרימו את עיניכם אל הכיפה: גוני הקשת שלה מזכירים את הברית שכרת אלוהים עם Noah אחרי המבול הגדול, והכוכבים המצוירים מעליכם מזכירים את ההבטחה שצאצאי Abraham יתרבו עד שיהיו רבים מספור ככוכבי הלילה. האדריכלים עבדו בסגנון Art Nouveau עם נגיעות Tiffany, וגוני החול מהדהדים את מוצאה המדברי של הקהילה. תוכלו גם להציץ ב-Spanish Synagogue הקטנה יותר, שהועברה בשנת 1932 מפיאצה סמוכה אל קומת הקרקע של הבניין הזה.
ממש ליד דלת המוזיאון נפתחת כיכר קטנה אל Via del Portico d'Ottavia, הנשלטת בידי חורבה רומית גדולה. שם הכיכר מנציח את היום שבו משאיות נאציות עצרו כאן ונתנו לקהילה 24 שעות למסור 50 קילוגרם של זהב, כ-110 פאונד, או להתמודד עם גירוש. יהודים ורומאים שאינם יהודים כאחד מסרו את חפצי הערך שלהם, והמכסה הושגה. הזהב נלקח, ומאוחר יותר נלקחו גם האנשים: כ-2,000 מתושבי הגטו הגיעו למחנות ריכוז, ורובם מעולם לא חזרו. בפינה הרחוקה של הכיכר, מול בית הכנסת, נמצאת דלת פשוטה המובילה אל מוזיאון השואה (Museo della Shoah), תצוגת שואה ללא דמי כניסה ובעלת עוצמה רבה, עם הסברים מקיפים באנגלית; בעברית, שואה היא Shoah. המוזיאון פתוח מיום ראשון עד יום חמישי 10:00-19:00 ובימי שישי עד 13:00, וסגור בשבת.
החורבה העתיקה העצומה ממש ליד מוזיאון השואה מתגלה כ-Portico d'Ottavia, שער מונומנטלי של עמודים מתחת לגמלון משולש, שהוקם בידי Augustus לפני שהיה לקיסר. משני צדדיו עמדו מקדשים וספריות, והמעבר תפקד למעשה כמרכז התרבות של העיר. אחרי נפילת רומא עבר שוק דגים סואן אל מתחת לקשתות. במאה ה-8 השתלטה על ההריסות כנסיית Sant'Angelo in Pescheria, שדלתה הוסתרה מאחורי השער; במשך שנים דחסו הכנסייה הזאת יהודים לתוכה בכל שבת, מכוח צו, כדי שיסבלו דרשות נוצריות. ציורי קיר נוצריים דהויים עדיין דבוקים ללבנים הימי-ביניימיות. גשר קטן לצד ההריסות מציע מבט מטה אל מפלס הרחוב מתקופת רומא, חלון נדיר לאופן שבו העת העתיקה שורדת מתחת למדרכה של ימינו. התיאטרון שלפניכם, Teatro di Marcello, קדם לקולוסיאום והעניק השראה לעיצובו; הוא הכיל 10,000 צופים והיה אחד משלושת התיאטראות הגדולים של העיר העתיקה, התשובה של העולם העתיק ל-Lincoln Center. בתקופת ימי הביניים הפך המבנה למבצר, וכיום המפלס העליון מוקדש לדירות יוקרה. משמאל לתיאטרון עדיין אפשר להבחין בשרידים של שדרה אלגנטית מוקפת עמודים, שהובילה אליו במקור, והשיש המרוסק שמתחתיה מספר סיפור ימי-ביניימי: חלקים מהשיש של העיר נופצו לחתיכות קטנות ונשרפו בכבשני סיד כדי להזין בנייה חדשה. טיול צד קצר מתפתל בין האבנים העתיקות, עם לוחות המתארים את הקטע הזה מבירת האימפריה.
כעת ההליכה ממשיכה ברחוב הראשי של הרובע, קטע שמציג את הרובע הישן ואת העיר המודרנית זה לצד זה. הבניינים משמאל חדשים יותר, בני פחות ממאה וחמישים שנה; בצד ימין נשמרו חזיתות הגטו הישנות, ובקצה הסמטה רואים עד כמה הייתה צרה במקור. בפינה, מספר 47 הוא Leone Limentani, חנות לכלי בית וכלי אוכל, עמוסה כמו מחסן קטן, שבה זוגות רומאים בוחרים את מתנות החתונה שלהם. כמה צעדים בהמשך, מול מספר 20, עמוד עתיק מבצבץ בראשו מתוך שולחנות בתי הקפה בחוץ; ההריסות שהצצתם לתוכן לפני רגע נותרו חבויות מתחת לאדמה עד שנות ה-1990, ואותו סיפור נמשך מתחת לרגליכם. שימו לב לפוסטרים של אירועי הקהילה, לגברים בכיפות, לחנויות יודאיקה ולגרפיטי פוליטי משני צדי הוויכוח על Israel; ה-PLO תקף את השכונה הזאת בשנת 1982, והמשטרה עדיין מסיירת בסמטאות. רחוב אחד הלאה מגיעים אל לב הרובע: הציצו ימינה אל Via di Sant'Ambrogio, סמטה צרה שכמעט לא השתנתה, ודמיינו את הצפיפות, את הבוץ של ההצפות ואת הסבל של אותן שנים. בכיכר הולכי הרגל שלפניכם מתאספים תושבים מבוגרים לשיחה, ולעיתים מוציאים מהבית את הכיסאות שלהם. הספסלים הניידים הם המושבים היחידים בבירה שאינם מקובעים לריצוף: המקומיים שנדחקו מהרובע שהפך לאופנתי עדיין חוזרים, רודפים אחרי השמש או הצל, או יושבים מתחת לחלונות כיתות הלימוד ומקשיבים לצחוק הילדים. בגוש הגדול בצבע אוכרה, משמאל לכיכר, נמצא בית הספר היסודי של הקהילה, שבו לומדים מאות ילדים; בכל אחר צהריים, עם סיום הלימודים, ההורים אוספים אותם תחת עיני האבטחה. לטקס יש הד למעשים אפלים יותר, כאשר הכנסייה נהגה לגרור ילדי גטו אל בתי ספר מנזריים אנטי-יהודיים.
האוכל הוא התירוץ התוסס ביותר להתעכב ברחוב הזה, והמסעדות הכשרות מכריזות מחלונותיהן על הארטישוקים שלהן, carciofi: מבושלים alla romana, בסגנון רומאי, או מטוגנים בפריכות בסגנון היהודי, alla giudìa. הגרסה המטוגנת מופיעה כיום בתפריטים בכל עונה, אף שהמנה התחילה כאוכל עוני, משום שרומאים עשירים לא קנו ארטישוקים וטיגון עמוק הפך כל דבר לטעים. בקלה היה מרכיב בסיסי נוסף, מנה שטבחים יהודים מליסבון ועד Sicily ובחזרה לבירה יכלו לטעון שהיא שלהם. העשירים לקחו את נתחי הבשר המשובחים והשאירו ליהודים לשכלל את מה שהקצבים מכנים החלק החמישי, כלומר קרביים, בלוטות ואיברים אחרים, ובהם מוח וכבד מטוגנים, מסורת שעדיין משגשגת ב-Testaccio. מנות מזרח-תיכוניות וישראליות שולטות בתפריטים רבים, ובמקום אחד אפילו מגישים סושי כשר. בהמשך נמצא מאפייה כשרה זעירה שמכינה חלה קלועה רק בימי שישי, עוגות גבינה, מקרונים ממולאים בממרח שקדים ואת ה״פיצה היהודית״ ששמה מטעה, pizza Ebraica: עוגות פירות קטנות ומעליהן שכבת פריכות, בערך €4 ליחידה, טעימות בהרבה ממה שהשם מבטיח. חנות ג'לטו כשרה נמצאת כמה דלתות משם.
מול בית הספר, סטייה של רחוב אחד לאורך Via della Reginella חושפת חנויות משונות ועקבות מרגשים. במספר 16 מימין משובצים סמלי הקהילה בתוך הבנייה: מנורה, אחריה תבליט המציין את הזוועה של 16 באוקטובר 1943, ולוח המכריז שזהו ה-circolo, מקום המפגש, של Ragazzi del '48, כלומר ״נערי 1948״, חוג תרבותי-פוליטי שהתפרק מזמן ופעל לשמירת המסורות היהודיות כאן, ושמו מכבד את השנה שבה קמה Israel. בהמשך עשויות להופיע גלריות אמנות בעלות נושאים יהודיים, ובריצוף, למשל מול מספר 10, מונחות אבני הנגף מברונזה, קטנות וצנועות, שכל אחת מהן היא אנדרטה זעירה לחיים יהודיים שאבדו בשואה, שרובם הגדול גורשו למוות מייסר במחנות. הסמטה מסתירה גם כמה בוטיקים מתוקים:
במקום שבו הסמטה מסתיימת, Piazza Mattei מחזיקה את מזרקת הצבים המקסימה. המזרקה, שנחצבה בסגנון מנייריסטי לקראת סוף שנות ה-1500, קיבלה את הצבים מאוחר יותר, מעשה ידיו של Bernini, ענק הפיסול הבארוקי. הסיפור מספר ש-Bernini, שחש אהדה ליהודים, בחר בצב כסמל שלהם, יצור עתיק שנושא את כל רכושו על השריון. לא משנה מה האמת, המזרקה העניקה לקהילה מקום בריא בהרבה לשאוב ממנו מי שתייה מאשר הטיבר. רוצים עוד? חצו את הכיכר ופנו ימינה אל Via dei Funari, סמטת יצרני החבלים, אל Palazzo Mattei המרשים מלבנים, מספר 31. באמצע החזית היכנסו דרך פתח והציצו בחצר הפנימית, שיעור רומאי קלאסי בכך שחזיתות קודרות מסתירות לעיתים אוצרות: קירות החצר מצופים באוסף הפסלים הרומיים העתיקים של המשפחה, שנאסף כדי להציג את עושרה ואת עידונה. בארמון שוכן כיום Italian Center for American Studies.
בחזרה ברחוב הראשי, Bar Totó הוא בית הקפה השני שתגיעו אליו מימין. לצד הדלת, חריץ בבנייה מחזיק קופת איסוף ליתומים, שריד מימי הגטו שעדיין מקבלת מטבעות למטרות טובות; מעליה ניצבת מצבת קבורה מפוסלת ובה ארבעה פרצופים, המציינת את ביתו של איש רנסנס חשוב שהטמיע את פיסת העיר העתיקה הזאת בחזית ביתו לראווה. מעט הלאה, ממש לפני הג'לטרייה הכשרה במספר 1b, פיסת שיש עתיק מציגה אריה הטורף צבי, ולוח אבן גדול נושא כתובת לטינית ובה MMCCXX, כלומר 2220: האבן נחצבה בשנת 1467 לספירה, והיא סופרת את השנים מאז ייסודה האגדי של רומא בשנת 753 לפנה״ס. ב-Piazza Costaguti התמקמו במרכז דוגמת השיש הבהיר ששובצה באבני הריצוף, הסימן למזרקה שנעלמה מזמן (האגן שלה עומד כיום ב-Piazza delle Cinque Scole הסמוכה, שהמכוניות השתלטו עליה); בתקופות אפלות יותר הוקם הגרדום של הוותיקן ליד המים. מעבר לפינה שורת עמודים לבנים כפופים מסמנת את המקום שבו עמדה פעם קפלה כרמליטית: לצדה הוקמו מנזר ובית ספר קתולי, שנועדו לנפשות הילדים, בעוד יהודי המקום הופעלו בלחץ להגיע למיסה. לבסוף עברו מתחת למנהרה המקושתת שליד הקפלה אל חצר קטנה המוקפת בגושי דירות גבוהים, ודמיינו את הצפיפות של אלפי האנשים ששכנו פעם בתוך שבעת האקרים האלה. הסיור מסתיים כאן, במרחק נוח משפע אתרים: מסלול Trastevere יוצא מאותו גשר, וצומת התחבורה של Largo Argentina נמצא במרחק שניים או שלושה רחובות בלבד.
המילה ghetto נולדה באיטליה. היא מגיעה מ-geto, המונח הוונציאני לבית יציקה, שניתן לראשונה לרובע שבו חיו יהודי Venice לצד בית יציקה לנחושת. בתחילה פירושה היה רק רובעים יהודיים; עם הזמן היא החלה לתאר כל אזור שבו קבוצה אתנית אחת מופרדת בחומות מהשאר. ההיסטוריה של הגטו של רומא נמתחת מבית כלא מוקף חומה אל האמנציפציה, ומסבירה מדוע הרובע הקטן הזה מרגיש כפי שהוא מרגיש היום.
יהודי רומא אינם מתאימים לעץ המשפחה הרגיל: הם לא ספרדים שמוצאם מספרד ולא אשכנזים שמוצאם מאירופה הגרמאנית, ויש להם ניב רומאי-יהודי וסגנון תפילה משלהם. אבותיהם הגיעו מארץ הקודש לפני הפזורה, חלקם בנסיעה ישירה ואחרים דרך Greece, ואחרי שהלגיונות כבשו את יהודה בעשורים סביב שנת 70 לספירה הגיעו אחרים כשבויי מלחמה משועבדים. כמו זרים אחרים, המתיישבים הראשונים חיו מעבר לחומות העיר, בגדה הרחוקה ב-Trastevere. כאשר האימפריה התפוררה, כך גם מעמדה של הקהילה: הנצרות שללה מהם אזרחות מלאה, וכשהאפיפיור מלך ברומא עצמה, חוקי הכנסייה הגבילו את האמונה היהודית ואסרו על גיור, בתי כנסת חדשים ונישואי תערובת, אף שהחומרה השתנתה מאפיפיור לאפיפיור. למרות הכול, רוב יהודי רומא שגשגו, והיו מוערכים כרופאים, סוחרים ויועצים אמינים של האפיפיור, ואף הותר לקהילת Trastevere להתפשט אל הגדה האחרת של הנהר. בשנת 1492 גירשה Spain את אוכלוסייתה היהודית, ממלכות אחרות הלכו בעקבותיה, והאפיפיורות הותירה את הדלת פתוחה, עד שזרם הפליטים הכפיל את מספר היהודים ברומא.
הקונטרה-רפורמציה, המערכה הקתולית נגד הפרוטסטנטיות, הפנתה עד מהרה את חשדותיה לכל מה שנחשב בעיניה כפירה או פשוט לא-קתולי, ובכלל זה היהדות. בשנת 1555 ריכז האפיפיור המכהן, Paul IV, את יהודי העיר ברובע הבוצי והמועד להצפות שמעבר לטיבר מ-Trastevere; התוצאה הייתה גטו ובו בערך אלפיים נפשות, דחוסות בתוך שבעה אקרים מטונפים ובוציים. כך הם חיו, צפופים בתוך מתחם מוקף חומה, תחת עוצר לילי, וזה נמשך שלוש מאות שנה. בשעות האור יכלו לעבוד מחוץ לחומות, אך היו חייבים לחזור הביתה לפני שהלילה סגר את השערים. יהודים חויבו לחבוש כיסויי ראש וצעיפים צהובים כדי להיבדל, לא יכלו להחזיק ברכוש ונחסמו ממשרות מכובדות. במהלך Carnevale הכריחו אותם לצעוד בתהלוכה משפילה לאורך Via del Corso, בעוד נוצרים נאספו על המדרכות כדי ללעוג להם. בתוך כל האומללות הזאת, בית הכנסת לבדו שמר על הכבוד היהודי, ולכן הושקע טיפול אוהב כל כך בכלי הפולחן.
חיילי Napoleon החזיקו בעיר מ-1805 עד 1814, ובשנים האלה שערי הגטו עמדו פתוחים; בשנת 1848 הם הוסרו לתמיד. עם זאת, התושבים זכו בזכויות אזרח מלאות ובאזרחות רק ב-1870, עם איחוד איטליה, כאשר ממשלה חילונית תפסה את מקומה של הסמכות הדתית של הוותיקן. רומא, שהייתה כעת בירתה של מדינה מאוחדת, התביישה ברובע היהודי העלוב שלה: המבנים הישנים נהרסו, והאזור נבנה מחדש לאורך רחובות חדשים בסגנון אלגנטי של המאה ה-19, ולכן כל כך מעט מהרובע המקורי שרד כיום מעל פני הקרקע.
אז הגיע הפשיזם. Mussolini לא היה אנטישמי פנאטי, אבל ככל שנקשר יותר ל-Hitler הוא הוסיף חוקים נגד היהודים. אחרי נפילתו, וכאשר הכוחות הגרמניים השתלטו על העיר בשלב האחרון של המלחמה, עמדה הקהילה בפני הסכנה הגדולה ביותר שלה: מתוך 10,000 היהודים שחיו אז ברומא, אלפיים גורשו למחנות, ורק כמה עשרות הצליחו אי פעם לחזור.
הריפוי הגיע לאט, וחלק גדול ממנו עבר דרך John Paul II, האפיפיור שהפך את הקשר עם העם היהודי למפעל אישי. אף אפיפיור לפניו לא נכנס לבית כנסת; John Paul עשה זאת ברובע הזה בשנת 1986. הוא הודה שהכנסייה הייתה צריכה להגן על יהודי שנות השואה בנחישות רבה יותר, והחל לפנות ליהודים כאחיו הגדולים. כיום הרובע רחוק מלהיות מוזיאון: אולי חסרה בו האווירה הימי-ביניימית השלמה של הגטו של Venice, אך בין הכיתות, החנויות, המטבחים ובית הכנסת שלו, הרובע שוקק חיים. באיטליה חיים כ-35,000 יהודים, וכמעט מחציתם בבירה; לתמונה הרחבה של השכונות שמסביב, ראו את סקירת centro-storico.