רחובות מגורים סביב הקתדרלה של רומא, השקט הירוק של גבעות צ'ליו ואוונטינו, והרובע הארצי והאובססיבי לאוכל של טסטאצ'יו שמתחתיהן.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: הרובע רחב הידיים ורב-הפנים הזה בדרום-מזרח רומא משלב אתרי חובה גדולים עם מרקם עירוני יומיומי: סמטאות מגורים שקטות, גנים שלווים על ראשי גבעות, רחובות של מעמד הפועלים ואחד משווקי האוכל התוססים בעיר. הכוכבים הראשיים הם הקתדרלה של רומא, Basilica di San Giovanni in Laterano, המפלסים התת-קרקעיים של San Clemente, Terme di Caracalla העצומות, Nuovo Mercato di Testaccio וחור מנעול שממסגר את אחד הנופים הקסומים בעיר. הקולוסיאום ורומא העתיקה נמצאים במרחק הליכה קצר מצ'ליו, המרכז ההיסטורי נמצא ממש מעבר להם, ו-טרסטוורה נוצצת מעבר לנהר מן האוונטינו.
| אתר | כרטיס | הערות |
|---|---|---|
| Basilica di San Giovanni in Laterano | חינם | בדיקה ביטחונית; הקלויסטר €6 עם מדריך אודיו, €4 בלי |
| Santuario della Scala Santa | חינם; Sancta Sanctorum €3.50 | מטפסים במדרגות הקדושות על הברכיים |
| Basilica di San Clemente | הכנסייה חינם; תת-קרקעי €10/€5 | הזמינו את המפלסים התת-קרקעיים באינטרנט |
| Basilica dei SS Quattro Coronati | חינם; סיורי Aula Gotica €10 | סיורים דו-חודשיים באולם הגותי |
| Chiesa di Santo Stefano Rotondo | חינם | פרסקאות גרפיות של מרטירולוגיה מן המאה ה-16 |
| Case Romane del Celio | €8 למבוגר, €6 במחיר מוזל | בתים רומיים עם פרסקאות מתחת לצ'ליו |
| Cave del Tempio di Claudio | €12 בתוספת כרטיס €5 | סיור מחצבה תת-קרקעית עם Roma Sotterranea |
| Museo della Forma Urbis | €9 למבוגר, €6.50 במחיר מוזל | צועדים על פני מפת השיש העתיקה |
| Terme di Caracalla | כ-€12 עם תערוכות | חינם ביום ראשון הראשון בחודש |
| Nuovo Mercato di Testaccio | חינם | דוכני אוכל אגדיים בצהריים |
| Monte Testaccio | סיור €4 למבוגר, €3 במחיר מוזל | גבעה מלאכותית של שברי אמפורות |
| Cimitero Acattolico | חינם | Keats, Shelley ו-Gramsci קבורים כאן |
| Villa del Priorato di Malta | חינם | הנוף המפורסם דרך חור המנעול |
| Basilica di Santa Sabina | חינם | דלתות מקוריות מן המאה ה-5 |
| Roseto Comunale | חינם | 1100+ זני ורדים באביב |
| Mattatoio | חינם | אמנות עכשווית בבית המטבחיים הישן |
כל תת-רובע נוח להליכה בפני עצמו, בין אם אתם מטיילים בסן ג'ובאני ובצ'ליו או באוונטינו ובטסטאצ'יו, אבל המעבר ביניהם דורש תחבורה ציבורית.
עברו מעבר לבזיליקה המפורסמת, וסן ג'ובאני מתגלה כרובע יומיומי של חנויות, ברים, מגדלי דירות ומקומות אוכל שהולכים ונעשים אופנתיים. צ'ליו, לעומת זאת, נשאר שקט ומלא כנסיות, אי של שלווה מהורהרת.
ליד הלאטרנו, המקדש הזה מקרין מסירות שכמעט נעלמה מן הכנסיות הסטריליות והדמויות יותר למוזיאון של העיר. האוצר המרכזי שלו הוא גרם מדרגות השיש שנקרא Scala Santa, שעל פי האמונה הוא אותו גרם מדרגות שבו עלה ישו בארמונו של פונטיוס פילאטוס בירושלים. המאמינים מתייחסים למדרגות כקדושות, עולים עליהן על הברכיים ולוחשים תפילה בכל אחת מ-28 המדרגות. בראשן, מאחורי סורג ברזל, זוהרת Sancta Sanctorum, קפלה נערצת כל כך שזכתה לכינוי 'קודש הקודשים' ושימשה במשך מאות שנים את מגורי האפיפיורים הפרטיים. הכניסה למדרגות חינם; Sancta Sanctorum עולה €3.50.
Tip: גם אם אינכם דתיים, צעדו בשקט ותנו לעולי הרגל מקום: הצפייה בהם מטפסים על הברכיים היא חלק מהחוויה.
מעטים מהתיירים טורחים לעשות את העיקוף אל הכנסייה המבוצרת הזו, אך ציורי ימי הביניים שלה בהחלט מצדיקים את העצירה. בתוך Oratorio di San Silvestro, הפתוח 9.30am עד הצהריים בימים שני עד שבת, מחזור ציורים מן המאה ה-13 מספר כיצד הקיסר Constantine פגש את Sylvester I וכיצד Donation of Constantine, כפי שנקרא המסמך, בא לעולם. הבזיליקה עומדת כאן מאז המאה ה-6, ונבנתה מחדש בצורתה הנוכחית במאה ה-1100 לאחר שפושטים נורמנים החריבו את המבנה הקודם בשנת 1084. כדי לראות את Aula Gotica המצוירת, בקומה הראשונה של Torre Maggiore ואחד האולמות הגותיים הבודדים שנותרו ברומא, עליכם להצטרף לאחד הסיורים המתקיימים פעמיים בחודש, בעלות €10 לאדם; התאריכים מופיעים באתר aulagoticasantiquattrocoronati.it.
Donation of Constantine בדרך כלל ניצב בראש רשימת הזיופים של ימי הביניים. במסמך נטען שהקיסר הוריש לאפיפיור Sylvester I (שמלך בשנים 314-35) וליורשיו את רומא ואת כל האימפריה הרומית המערבית, יחד עם עליונות על מושבי הכנסייה באנטיוכיה, באלכסנדריה, בקונסטנטינופול ובירושלים, ועל כל כנסייה בעולם. במשך מאות שנים נחשב המסמך לאמיתי וצוטט בידי אפיפיורים שהגנו על שאיפותיהם הטריטוריאליות, עד שהפילוסוף Lorenzo Valla חשף אותו כזיוף בשנת 1440. התאריך האמיתי שלו עדיין אינו ידוע, אף שהקונצנזוס ממקם אותו במחצית השנייה של שנות ה-700.
מעטות הכנסיות עמוסות האמנות של רומא מטרידות כמו זו. מחזור פרסקאות מן המאה ה-16, שהוזמן בתקופת הקונטרה-רפורמציה, כאשר הכנסייה הקתולית קיוותה לבלום את הפרוטסטנטיות ולהלהיב דור חדש של מאמינים, מכסה את הקירות בתיאורים של העינויים שהוטלו על המרטירים הנוצרים הראשונים. Charles Dickens, שראה את הציורים בשנת 1846, הכריז ששום חלום אינו יכול להשתוות למחזה האימה והטבח הזה כשהוא ער. הכנסייה עצמה, השוכנת בתוך מתחם מוקף חומה וירוק ונבנתה בסוף שנות ה-400, היא מן העתיקות ברומא, ומתחת לזוועה היא מרחב יפהפה: אולם עגול ומלא אור, שבו עמודי שיש מקיפים את המזבח הגבוה.
Tip: הפרסקאות מפורשות ועלולות להטריד ילדים, וגם לא מעט מבוגרים, לכן החליטו מראש אם הצמרמורת שווה את זה.
הקתדרלה של רומא והכנסייה של האפיפיור בתפקידו כבישוף רומא, Basilica di San Giovanni in Laterano היא גם אחד מאתרי החובה הגדולים בעיר. היא נחנכה בשנת 324 לספירה והייתה הבזיליקה הנוצרית הראשונה של רומא, ועדיין נושאת את התואר mater et caput, ביטוי לטיני שפירושו 'אם וראש', של כל הכנסיות הקתוליות.
הכנסייה היא הבכירה מבין ארבע הבזיליקות האפיפיוריות של רומא: היא נבנתה בהוראת Constantine ונחנכה בידי Sylvester I בשנת 324 לספירה. היא שימשה ככנסייה האפיפיורית הראשית עד 1309, כאשר האפיפיורות עברה לאביניון, ו-Palazzo Lateranense הסמוך שימש כמקום מגורי האפיפיורים לאורך התקופה. שני המבנים הידרדרו בזמן שהאפיפיורות שהתה בצרפת, וכאשר Gregory XI חזר לבסוף בשנת 1377 הוא העדיף את הוותיקן המבוצר. מן המבנה המקורי כמעט דבר לא שרד: הבניין נבנה מחדש שוב ושוב, והגרסה שאתם רואים כיום היא בעיקר פרי השיפוץ הבארוקי של Francesco Borromini באמצע שנות ה-1600.
את החזית הלבנה העצומה של Galilei משנת 1735 כדאי לבחון מן הצד השני של הפיאצה. לאורך הפסגה ניצבות 15 דמויות, כל אחת בגובה 7m: Christ בין St John the Baptist ל-John the Evangelist, ולצדן שנים-עשר השליחים. מאחורי העמודים הענקיים של האכסדרה חפשו את דלתות הברונזה שהובאו מבניין Curia שבפורום, ואת הדלת הקדושה בקצה הימני, שנפתחת רק בשנות היובל.
הלאטרנו עומד במרכזם של ימי היובל הקתוליים, או השנים הקדושות, מאז 1425, כאשר הדלת הקדושה שלו נפתחה לראשונה לכבוד האירוע, מסורת שנמשכת עד היום. עולי רגל שמגיעים בשנה קדושה עדיין יכולים לזכות במחילה מלאה. רומא משקיעה כיום €15 מיליון בשיפוץ הפיאצה של הבזיליקה לקראת יובל 2025.
היכנסו, והגודל העצום הוא הדבר הראשון שפוגע בכם: זהו פנים שגורם לכם להרגיש קטנים. הספינה המצופה שיש חייבת את מראה הנוכחי ל-Borromini, שעיצב אותה מחדש לקראת יובל 1650 אך חס על אוצרות מוקדמים יותר, ובהם התקרה המוזהבת עם הקסטונים מן המאה ה-1500 ורצפת הקוסמאטי שהונחה במאה ה-1400. לאורך הספינה המרכזית הרחבה, פסלי השליחים מן המאה ה-1700, כל אחד בגובה 4.6m, תופסים גומחה דרמטית משלהם. בלדקין גותי מן המאה ה-14 מתרומם מעל המזבח האפיפיורי, ועל פי האמונה שומר על גולגולותיהם של Sts Peter ו-Paul; הקונפסיו שלפניו מכיל את קברו של Martin V, המוצב למרגלות המזבח לצד דמות עץ של St John the Baptist. פסיפסים נוצצים על פני האפסיס הגדול, חלק קטן מהם שרידים מן המקור של המאה ה-4, אף שרובם מתוארכים לשנות ה-1800. סמוך לכניסה, פרסקו לא גמור של Giotto מכסה את העמוד הראשון במעבר הימני, והעמוד הבא נושא את המצבה של Sylvester II (שמלך בשנים 999-1003), שלטענת המקומיים נאנחת בכל פעם שאפיפיור עומד למות.
הקלויסטר נמצא דרך דלת משמאל למזבח הגבוה; הוא נבנה בשנות ה-1200 ונמנה עם הפינות השלוות ביותר ברומא (€6 עם מדריך אודיו, €4 בלי). הקשתות שלו ממסגרות גן מרכזי, עם עמודים המתפתלים באלגנטיות, וכן שברי שיש שניצלו מן הכנסייה המקורית: ביניהם שרידי כס אפיפיורי מן שנות ה-400 והכתובות החקוקות של שני בולות אפיפיוריות.
לשיעור מזורז בעברה הרב-שכבתי של רומא, אין אתר שמתעלה על San Clemente. הבזיליקה שאליה אתם נכנסים בגובה הרחוב היא מבנה מן המאה ה-12, אך מתחתיה נמצאת כנסייה מן המאה ה-4, ומתחת לה, בתורן, מבנים מן התקופה הרומית ומקדש פגאני מן שנות ה-100.
הכנסייה העליונה, שנכנסים אליה דרך אטריום מוקף עמודים, שומרת אוצרות אמיתיים: באפסיס נמצא פסיפס קורן מן המאה ה-12 של Trionfo della Croce, ניצחון הצלב, ואילו פרסקאות מן המאה ה-1400, שצייר Masolino, מתארים צליבה וסצנות מסיפורה של St Catherine.
הכנסייה עצמה אינה עולה דבר, אבל למפלסים הקבורים דרוש כרטיס (€10 למבוגר, €5 במחיר מוזל) שקונים מראש באינטרנט; הקציבו בערך שלושים דקות מתחת לאדמה, שם עלון מודפס מסביר מה אתם רואים. מדרגות מן הסקריסטיה יורדות אל basilica inferiore מן המאה ה-4, שנחרבה במהלך הביזה הנורמנית של 1084 אך עדיין מעוטרת בפרסקאות דהויים המספרים את סיפורו של St Clement. אחד מהם, ממש משמאל למזבח הגבוה, עשוי להכיל את הקללה המתועדת הקדומה ביותר באיטלקית עממית. גרם מדרגות נוסף מוביל אל מסדרונות חשוכים, שמרופדים בחדרים של בית רומי מן המאה ה-1 ובמבנה שנחשב למטבעה הקיסרית של המאה ה-1. גולת הכותרת, עם זאת, היא המיתראאום מן שנות ה-100, מקדש לאל Mithras שמזבחו מציג את האל שולח שור אל מותו. עמוק מתחת לכל זה, מעיין תת-קרקעי שוצף מתחת לסורג ברצפה.
המקדש הקבור מוקדש ל-Mithras, פולחן שסחף את רומא העתיקה, במיוחד בקרב לגיונרים. האגדה סיפרה שהשמש ציוותה על האל הצעיר לשחוט שור; מות היצור הוליד חיים, כאשר יבולים וצמחייה נבטו מדמו. המקדשים ל-Mithras, המיתראאומים, נקבעו כמעט תמיד במערות או מתחת לאדמה, מפני שמערות סימלו את הקוסמוס עצמו. שם עברו החניכים טקסים מורכבים וחלקו לחם ומים שנועדו לייצג את בשרו ודמו של השור.
במרחק טיפוס קצר מן הקולוסיאום, הגנים של Villa Celimontana מציעים מפלט מבורך מן ההמונים. השטח יוצא מווילה מן המאה ה-16, שכיום משכנת את החברה הגאוגרפית האיטלקית, ונשאר שליו רוב השנה לפני שתוכנית קיץ מפורסמת של קונצרטי סווינג וג'אז משתלטת עליו.
Tip: בואו בקיץ לקונצרטים, או בכל יום אחר בשביל שבילים שקטים, צל ודשא שבדרך כלל כמעט כולו שלכם.
צ'ליו מסתיר עולם תת-קרקעי מרתק, ו-Case Romane הן גולת הכותרת שלו: בערך 20 חדרים, שרבים מהם עדיין מצוירים בפרסקאות המקוריים. עד שנות ה-200 לספירה שימשו החדרים חנויות ומחסנים; בערך אז הם הוסבו ל-domus, בית עירוני. המסורת מקשרת את הבית לשני חיילים רומאים, John ו-Paul, שאינם השליחים בעלי אותם שמות ושעל פי הסיפור נערפו בהוראת הקיסר Julian. הוכחה חותכת חסרה, אך החפירות מראות שבהמשך התקיימה בחדרים עבודת פולחן נוצרית. האתר שוכן מתחת ל-Basilica dei SS Giovanni e Paolo al Celio, והכניסה אליו נמצאת ב-Clivo di Scauro, הרחוב הרומאי הציורי עם הקשתות הימי-ביניימיות שלו. כרטיסים דרך coopculture.it.
Official site →עמוק עוד יותר אפשר לצאת לספלאולוגיה בתוך קרביו של צ'ליו: מחצבת טוף עתיקה ועוד כמה בריכות שקועות. מן הכניסה ליד Basilica dei SS Giovanni e Paolo יורדים בגרמי מדרגות אל לבו של Tempio di Claudio ומשם אל חשכת המחצבה, שבה מעברים נפתחים אל ה-laghetti, הבריכות, ואל חדרים מנוקדים בנטיפים צעירים ובאורגניזמים זעירים שנוצצים כיהלומים כשאלומת הפנס פוגעת בהם. שימו לב לבארות ולכבלי החשמל הישנים שנמתחו במנהרות וקיבלו חיים שניים כמקלטי פצצות במלחמת העולם השנייה. המחצבה, שנחצבה כנראה במשך כ-300 שנה לפני המאה ה-5 לספירה, מוצגת בסיור של Roma Sotterranea בעלות €12 בתוספת כרטיס €5; הסיור נמשך בערך 90 דקות. הזמינו באתר visiteromasotterranea.it.
חובבי קרטוגרפיה יאהבו את המוזיאון שנפתח לאחרונה ומוקדש למפה עצומה מן המאה ה-3. Forma Urbis Romae, שהוצגה במקור ב-Tempio della Pace של רומא, הייתה תוכנית עיר מלאה שהורכבה מ-150 לוחות שיש חקוקים, בגודל של בערך 18 על 13 מטרים. כעשירית ממנה שרדה, וכעת השברים משובצים בתוך תוכנית מאוירת מן המאה ה-18 המכסה את רצפת המוזיאון, כך שאפשר לצעוד על פני רשת הרחובות העתיקה ולהתעמק בפרטיה המדהימים. המוזיאון נמצא בראש Parco Archeologico del Celio, פארק ארכאולוגי קטן וחינמי שבו מוצגים ממצאים מן האזור שנחפרו במהלך שנות ה-1800.
Official site →באור יום, Via di San Giovanni in Laterano תיירותית לא פחות מרחובות שכנותיה סביב הקולוסיאום. היא יורדת מן הצד האחורי של הבזיליקה, והקטע התחתון שלה הוא רצף של בתי קפה ומסעדות שבהם מטיילים עייפים חוטפים משהו לאכול מתחת לאמפיתיאטרון הפלאבי המתנשא. עם רדת הלילה התמונה משתנה לחלוטין: הקטע הקרוב לקולוסיאום נחשב לאחד ממוקדי הבילוי הגאים האהובים ברומא, עם ברים כמו My Bar ו-Coming Out שמתמלאים במהירות ומושכים בעיקר קהל גאה שנשאר עד השעות הקטנות.
רוק של האחד במאי: אוהבים פופ איטלקי, או פשוט אוהבים מסיבה? אז היו ב-Piazza di San Giovanni ב-1 במאי, כאשר המונים שמגיעים למאות אלפים מתאספים לקונצרט Primo Maggio החינמי של רומא. הכוכבים הגדולים של הסצנה האיטלקית, ולצדם מדי פעם אמן בינלאומי, מחזיקים את הקהל המאושר בתנועה לאורך אחר הצהריים ועד עמוק לתוך הערב.
מאפים ומנות איטלקיות עונתיות הם מוקד המשיכה במקום המוכר הזה בסן ג'ובאני.
אוכל נינוח בטסטאצ'יו, המבוסס על תוצרת עונתית ומרכיבים מן השורה הראשונה.
אחת הבחירות הטובות ביותר ברחובות התיירותיים שליד הקולוסיאום.
אוסטריה קטנה וידידותית שנצמדת לקלאסיקות הרומאיות.
פיצרייה עמוסה בצ'ליו, קרוב לקולוסיאום, שמוציאה פיצה דקה בסגנון רומאי.
עמדו בתור לפיצה הרומאית הטיפוסית: חדר בסיסי, צוות מחוספס ובסיסים דקים ופריכים כמו סכין גילוח.
פיצות מטאבון עצים, בירת קראפט ואווירה נינוחה בסן ג'ובאני.
בדוכן 22 בשוק טסטאצ'יו תמצאו פיצה מצוינת לפי משקל, עם תוספות יצירתיות ונדיבות.
האוונטינו, על גני הגג והנופים המרהיבים שלו, נחשב לאחת מכתובות המגורים היקרות ביותר ברומא. למטה, טסטאצ'יו כמעט אינו יכול להיות שונה יותר: רובע פועלים לשעבר שהפך כיום למוקד גורמה שוקק.
מבין נקודות התצפית הראוותניות הרבות של רומא, חור המנעול באוונטינו נמנה עם האתרים הבלתי נשכחים בעיר. טפסו אל Piazza dei Cavalieri di Malta, כיכר אלגנטית מן המאה ה-18 שחזיתה המעוטרת שייכת ל-Villa del Priorato di Malta, ושום דבר אינו נראה כאילו מוצג שם עד שתצמידו את העין לחור המנעול בדלת הירוקה של הווילה. ישר מולכם, בקצה שדרה מרופדת עצים, תלויה כיפת St Peter's Basilica במרכז מדויק, כאילו נמדדה בסרגל. האפקט מושלם מבחינה גאומטרית וקשה באופן משונה ללכידה במצלמה.
Tip: צילום חור המנעול דורש סבלנות: הצמידו את הטלפון שטוח לדלת ונסו כמה זוויות לפני שהתור מאחוריכם יאבד סבלנות.
הפארק הקטן והמוקף חומה הזה, הידוע גם בשם Parco Savelli, מוכתר את האוונטינו כמפלט רומנטי: עצי תפוז בפריחה, אורנים גבוהים ונופי גגות מרהיבים לכיוון כיפת St Peter's. התבוננו בכיפה בזמן שאתם מטיילים: נדמה שהיא הולכת ומתכווצת ככל שמתקרבים לקצה הפונה אל הרחוב של הפארק, בניגוד לכאורה לחוקי הפיזיקה.
Tip: מעטים המקומות שמתחרים בו לצפייה בשקיעה: הגיעו בשעות אחר הצהריים המאוחרות ונשארו לראות את האור המשתנה מעל הוותיקן.
בפסגת האוונטינו הירוקה נמצא תכשיט של אדריכלות נוצרית מוקדמת, אולי הכנסייה היפה ביותר בגבעה. היא מתוארכת לראשית המאה ה-5, ולמרות שינויים רבים מאז, היא משמרת בצד את דלתות עץ הברוש המקוריות שלה, המגולפות ב-18 לוחות של אירועים מקראיים. בדקו את הלוח השמאלי העליון: הוא מכיל את אחד מתיאורי הצליבה הקדומים הידועים, ובו Jesus בין שני הגנבים, באופן משונה בלי הצלבים שלהם. בפנים חפשו את לוח הקבר של Muñoz de Zamora, מאבותיה המייסדים של המסדר הדומיניקני.
גן הוורדים העירוני גולש במורד צלע האוונטינו, ובכל אביב מתפוצץ בצבע כאשר יותר מ-1100 זנים פותחים את פרחיהם. חובבי גנים ירצו לראות את הזנים המתחרים על Premio Rosa, התחרות היוקרתית הנערכת כאן בכל מאי. המקום היה פעם בית קברות יהודי, והערוגות מסודרות בצורת המנורה, בעלת שבעת הקנים, כמחווה לזכרו.
מתחת למבטה המוזר של הפירמידה בטסטאצ'יו, שהיא למעשה קבר מן המאה ה-1 לפנה״ס, משתרע בית הקברות הלא-קתולי, נווה מדבר ירוק ושלו שבו אפשר להעביר בשמחה שעה. כ-4000 לא-קתולים קבורים כאן, ומצבותיהם חבויות מתחת לאורני שמשייה ולברושים דקים. ברשימה תמצאו את Keats ו-Shelley, שני המשוררים הרומנטיים שמתו באיטליה; את Andrea Camilleri, שסדרת Inspector Montalbano שלו הפכה לרבת-מכר; ואת ההוגה המרקסיסטי Antonio Gramsci. בין הקברים חפשו את Angelo del dolore, 'מלאך הצער', יצירה מ-1894 שהועתקה פעמים רבות ויצר האמן האמריקאי William Wetmore Story למקום מנוחתה של אשתו. שעות הפתיחה נמצאות באתר cemeteryrome.it.
Tip: בקרו בבוקר שקט: הדממה מתחת לאורנים, שנקטעת רק בשירת הציפורים, היא המתנה האמיתית של בית הקברות.
Official site →ל-cucina romana אמיתית, לטסטאצ'יו אין מתחרים. המסירות של הרובע לבישול הרומאי אגדית, וטרטוריות מסורתיות שמגישות את המנות הקלאסיות של העיר עומדות בכל פינה. האיברים הפנימיים הם החתימה האמיתית של תפריט טסטאצ'יו: כל מסורת ה-nose-to-tail של רומא נולדה כאן, כאשר עובדי בית המטבחיים קיבלו חלק משכרם בנתחים זולים. בין אם אתם מתכוונים לטעום ובין אם להתרחק, כדאי להכיר את אוצר המילים:
טעמים יצירתיים וגלידה מעולה; חנות הגלידה באוונטינו כמעט אף פעם אינה מאכזבת.
ג'לטריה זעירה בסן ג'ובאני שמגישה גלידה אומנותית משובחת בגביעים פריכים כמו ביסקוויט.
בית קפה היסטורי בטסטאצ'יו, המפורסם ב-cornetti שלו (קרואסונים) שנאפים במקום, לצד מאפים וקינוחי מיני-טירמיסו.
פטיסרי בסגנון צרפתי שמוציא עוגות מפנקות, מאפים ודברים מתוקים.
Terme di Caracalla, המשתרעות למרגלות האוונטינו, נמנות עם האתרים העתיקים המדהימים ביותר ברומא. השרידים המתנשאים של ארמון המרחצאות מן הראשית של המאה ה-3, שנבנה בידי Caracalla, מעידים על גאונות ההנדסה הרומית ועל ממדיה העצומים של העיר הקיסרית. השרידים משולטים היטב וכמעט שאינם עמוסים, ולכן השיטוט בהם הוא תענוג אמיתי.
המתחם נפתח בשנת 216 לספירה בשם Thermae Antonianae, השתרע על פני 10 hectares וכלל יחד גנים, ספריות, חדרי כושר, חנויות ומערך מלא של מרחצאות. עד 8000 מתרחצים ביום עברו בשעריו, בעוד שמתחת לאדמה צבא עבדים, שמנה מאות אנשים, הפעיל את המערכות לאורך 9.5km של מנהרות שירות. בערך 10 tonnes של עצים נשרפו מדי יום כדי לשמור על חום המים; הם הגיעו דרך אמת מים שנבנתה למטרה זו. המרחצאות פעלו עד 537, כאשר הוויזיגותים ניתקו את אספקת המים של רומא. לאחר מכן המתחם הופשט מאבן בנייה ונחפר שוב ושוב; החפירות המפורסמות ביותר, שהוזמנו בשנות ה-1500 בידי האפיפיור Paul III, העלו פסלים חשובים, שכמה מהם הגיעו לאוסף Farnese וכיום תלויים באוספי הוותיקן וב-Museo Archeologico Nazionale של נאפולי.
מה שעומד כיום הוא למעשה גוש המרחצאות המרכזי: מלבן עצום, שבשני קצותיו palestra, או חדר כושר, ונבנה סביב ה-frigidarium, האולם הקר שבו המתרחצים התאוששו אחרי ה-tepidarium וה-caldarium בעל הכיפה, החדר החם. אחרי כל המאמץ הרומאים נרגעו ליד ה-natatio, בריכת השחייה שמוסגרת בעמודים. נכנסים דרך palestra occidentale, חדר הכושר המערבי, ואז עוקבים אחר שביל עץ שחוצה שטחים של פסיפס גאומטרי שחור-לבן עד ה-natatio, בריכה בגודל אולימפי המוקפת מקום למשחקי כדור. בדרך, מימינכם כאשר אתם הולכים אל חדר הכושר המזרחי, palestra orientale, שימו לב ללוח השיש המחורר שנקרא tabula lusoria: שולחן משחקים לבילוי רומאי אבוד בשם 'tropa', או 'משחק הגומה'. שביל חצץ יוצא מחדר הכושר המזרחי, חוזר ונכנס שוב ל-frigidarium, אולם אדיר שהיה מקושט בפאר, מידותיו 58 על 24 מטרים, והוא השפיע בהמשך על מבנים רחוקים כמו Union Station בשיקגו או Pennsylvania Station המקורית בניו יורק.
בתוך חלת הדבש של המנהרות שמתחת לשרידים קבור המיתראאום הגדול ביותר ברומא, שנחשף בשנת 1912 ושוחזר סביב ראשית שנות ה-2000. הוא היה אחד ממקדשי Mithras הרבים ברחבי העיר העתיקה, המקום שבו חסידי הפולחן נפגשו לטקסים שבמרכזם הקרבת שור. הכניסה מוגבלת לאירועים מיוחדים, לכן עקבו אחר soprintendenza-specialeroma.it כדי לדעת מתי האתר נפתח.
ביציאה מחדר הכושר המזרחי ניצבת Domus di Vigna Guidi, ששוחזרה לאחרונה ומתוארכת לשנות ה-100 לספירה; חלק ממנה נהרס כאשר המרחצאות נבנו. מה שנותר כולל את ה-sacellum, מקדש ביתי, שפרסקאות הפולחן הנדירות שלו מצמידות אלים רומיים לאלוהויות מצריות, שילוב המשקף את הדרך שבה פולחנים התקרבו זה לזה ברחבי רומא באותה תקופה.
אחרי שהשרידים סיימו אתכם, טיילו על פני המדשאות, שם ממתינות שתי יצירות אמנות עכשוויות. אחת מהן, Lo Speccio (2024), ששמה מתורגם ל'הראי', היא יריעת מים מלבנית וגדולה שנבנתה כדי לשקף את השרידים ולהשליך אור מסביב באמצעות מזרקות בצדדיה. בפינה הימנית העליונה של השטח, Il Terzo Paradiso (גן העדן השלישי, 2012) של Michelangelo Pistoletto מצייר על הדשא סימן אינסוף משלוש טבעות משתלבות.
Nuovo Mercato di Testaccio מראה לכם כיצד רומאים מן השורה קונים ואוכלים. בבקרים של ימי חול השוק פועם מתושבים שעושים את הקנייה היומית: ממששים פירות, בוחנים ירקות ומעלעלים במדפים של מוצרי לבוש בסיסיים. כשהצהריים מגיעים, הזרקור עובר לדלפקי האוכל המפורסמים.
השוק פועל באולם שנבנה במיוחד למטרה זו מאז 2012, בתכנון האדריכל Marco Rietti. אור יום נשפך מבעד לגג הזכוכית של המבנה הלבן מפלדה ומלוחות, וקוביות טרקוטה על הקירות החיצוניים מהדהדות את האמפורות המרוסקות שנערמו על Monte Testaccio הסמוך.
בערך 100 דוכנים יוצאים מאזור בר מרכזי ומשרתים קונים, סטודנטים מהפקולטה לאדריכלות במעלה הרחוב, גורמאים ונופשים כאחד. תמצאו כאן הכול, מלחם שעדיין חם מן התנור ופירות וירקות עונתיים ועד כלי מטבח, נעליים, תכשיטים עדינים ואופנה בעבודת יד. אם הגעתם רעבים, דוכני האוכל גונבים את ההצגה: Mordi e Vai (דוכן 15) ממלא לחמניות בבשר בקר רך שהתבשל באיטיות, panino con l'allesso di scottona; Food Box (דוכן 66) מוציא מטוגנים פריכים; Casa Manco (דוכן 22) חותך פיצה מצוינת; ו-Da Corrado al Banco 18 (דוכן 18) מוזג יינות אזוריים לצד גבינות.
טרטוריה במראה רטרו של שנות ה-1970, שכיום היא השולחן הקשה ביותר להזמנה בסן ג'ובאני, ומוקדשת לבישול רומאי מסורתי.
מקום אהוב בטסטאצ'יו, שהמראה המודרני שלו מסתיר מסירות לבישול רומאי קלאסי ומנחם.
טרטוריה פולחנית, מומחית בקלאסיקות הרומאיות ומתוחכמת במיוחד בעבודה עם עלים שנאספו בטבע.
בנויה בתוך צלע Monte Testaccio ומגישה cucina romana פשוטה וארצית.
דוכן שוק מפורסם שמעמיס על panini מילויים רומאיים עשירים ובשריים.
יינות איטלקיים טבעיים נמזגים לצד גבינות בדוכן 18 של השוק.
לקוחות ותיקים נכנסים בשביל לחם ושיחה; המבקרים באים בשביל pizza bianca, הלחם השטוח עם שמן ומלח.
ה-trapizzino נולד כאן: קונוס פוקאצ'ה ממולא במילויים כמו קציצות ברוטב.
טיפוס מודרך על Monte Testaccio מביא אתכם אל לב הרובע ממש. המקומיים קוראים לו Monte dei Cocci: גבעה ירוקה מעשה ידי אדם, ערימה עצומה של שברי אמפורות, testae בלטינית, ומכאן מקור השם Testaccio. מן המאה ה-2 לפנה״ס ועד שנות ה-200 לספירה האזור שימש כנמל הנהר של רומא: שמן זית הגיע בכדי טרקוטה ענקיים, ולאחר שרוקנו אותם הם נופצו ונערמו ליד המחסנים, עד שנערמה גבעה בגובה 54m. פרטי הסיורים באתר 060608.it; הכרטיסים עולים €4 למבוגרים ו-€3 במחיר מוזל.
Tip: הסיור קצר אך משונה להפליא: טיול על ערימת המיחזור העתיקה של רומא, שבה עדיין אפשר לראות חותמות אמפורות ותעלות ניקוז.
Official site →במשך החלק הטוב ביותר של מאה שנה היה המתחם הזה בית המטבחיים הראשי של רומא. מאז נסגר בשנת 1975 הוא נולד מחדש כ-Mattatoio, מרכז לאמנויות עכשוויות שבו אולמות עצומים מארחים תערוכות, מיצבים ומופעים חיים של אמנים בינלאומיים מוכרים ומתעוררים; הכניסה חינם. במכלאות הסמוכות, שעליהן מכוסה גרפיטי, Città dell'Altra Economia מקיימת פסטיבלים משלה, ובראשם Spring Beer Festival של חודש מאי עם 220 בירות קראפט, להקות חיות ואוכל רחוב. ראו springbeerfestivalroma.com.
Official site →אפשרויות הלינה כאן מחליפות את הרעש של המרכז בשקט ובתמורה טובה. Hotel Lancelot יושב על צ'ליו, ממש מאחורי הקולוסיאום; באוונטינו, Althea Inn Roof Terrace, Hotel Sant'Anselmo, Sonder ו-The Corner Roma מציעים כמה סגנונות וטווחי מחירים, ואילו טסטאצ'יו מציע פחות מיטות אך מיקום מצוין לחובבי אוכל.
תכננו בערך שעה מרגע שתעברו את הבדיקה הביטחונית. מחוץ לפסטיבלים הדתיים העיקריים כמעט שאין המונים.
נכון: הכנסייה עצמה חינם, אבל המפלסים הקבורים דורשים כרטיס מקוון שנרכש מראש (€10 למבוגר, €5 במחיר מוזל), וכדאי להקדיש בערך שלושים דקות מתחת לאדמה.
כמו רוב האתרים הממשלתיים, הכניסה אליהן חינם ביום ראשון הראשון בחודש. בשאר הזמן צפו לכרטיס של בערך €12 כאשר מוצגת תערוכה זמנית.
סעו במטרו בקו B עד תחנת Piramide: השוק, Monte Testaccio ו-Cimitero Acattolico נמצאים כולם במרחק הליכה נוח מהתחנה.
בבקרים של ימי חול, בשביל חוויית הקניות המקומית המלאה. דוכני האוכל עמוסים ביותר בין 12.30pm ל-2pm, לכן הגיעו לפני או אחרי כדי להימנע מתורים.
רומא היא הבירה הרוחנית של 1.2 מיליארד הקתולים בעולם, והכנסיות שלה מצמידות אתכם כתף אל כתף לעולי רגל מכל יבשת: נזירות מניגריה, סמינריסטים מבולגריה, סטודנטים מ-Notre Dame, משפחות מקסיקניות שנוסעות יחד ומאמינים מן השורה שחוזרים אל אמונתם. תנועת עולי הרגל עיצבה את העיר לאחר קריסת האימפריה. בשיאה, רומא העתיקה הכילה בערך 1.2 מיליון תושבים; כאשר הברברים ניתקו את אמות המים בשנת 476, האוכלוסייה נמלטה ושפך הטיבר התמלא בסחף והפך לביצות. לאורך ימי הביניים החשוכים שלטו היתושים בכפר שהתכווץ ל-20,000 תושבים, חדשות רעות לעולי הרגל ולאפיפיורות כאחד. בתקופת הרנסנס בנו האפיפיורים מחדש את רומא כעיר הראויה לעלייה לרגל, ובסוף שנות ה-1580 Sixtus V חיבר מחדש את אמות המים וסלל שדרות ארוכות וישרות מכנסייה גדולה אחת לאחרת, תוך הצבת אובליסקים כשלטי דרך. הולך נמרץ יכול לקשר בין כנסיות עולי הרגל ברגל, מרחק כולל של בערך מייל וחצי; המסלול הקלאסי מתחיל ב-Santa Maria Maggiore (מטרו קו A ל-Termini או Vittorio Emanuele, ואז שבע דקות הליכה), ומשם Via Merulana יורד ישר במורד אל הלאטרנו, בערך עשרים דקות משם.
עולי הרגל שואפים בדרך כלל להשלים את ארבע הבזיליקות הגדולות: St Peter's, St Paul's Outside the Walls, Santa Maria Maggiore ו-San Giovanni in Laterano; השתיים האחרונות מעגנות את מסלול עולי הרגל הישן בפינה הזו של העיר. הלאטרנו מרשים בפאר ובהיסטוריה שלו, והמדרגות הקדושות מציעות חוויה שאין דומה לה; Santa Maria Maggiore ושכנתה Santa Prassede שומרות על פסיפסים מן השנים המוקדמות ביותר של הנצרות ברומא. לפני היציאה בדקו את שעות הפתיחה: San Clemente, Santa Prassede והמדרגות הקדושות נסגרות כולן להפסקה ארוכה בצהריים.
מהצד השני של הפיאצה החזית המונומנטלית מן המאה ה-18 נראית כמו שלט חוצות לאמונה, עם Christ המנצח בפסגתה. ארמון הלאטרנו הגדול בצבע אפרסק, הסמוך, ניצב על הקרקע שבה עמד בית המגורים הקודם של האפיפיורים, ביתם עד בערך 1300. עמודי גרניט נמוכים, בגובה של כמטר בלבד, מקיפים את הכנסייה: חצו אותם ועזבתם את איטליה ונכנסתם לשטח הוותיקן, שם הקרביניירי מפקידים את נשקם בכניסה. שני לוחות שיש שמשני צדי הכניסה המרכזית מכריזים שזהו המקום שממנו נובעת האמונה הנוצרית כולה. בתוך האכסדרה, דלתות הברונזה הגבוהות, שהזמן צבע בירוק ומעוטרות בבלוטי אלון ובמגילות פרחים, ניצלו מן-Curia, בית הסנאט של רומא העתיקה; העברתן בשנות ה-1650 הייתה הצהרה מכוונת שהכנסייה היא שכותבת כעת את חוקי אירופה. מאוחר יותר נוספו מסגרות כוכבים כדי לגרום לדלתות להיראות גדולות יותר, ובלוטי האלון העדינים עצמם מקוריים מן המאה ה-3.
כבזיליקה הנוצרית הראשונה ברומא הפתוחה לכל המתפללים, San Giovanni קבעה את התבנית שכל כנסייה מאוחרת יותר העתיקה, כולל St Peter's. תוכנית הרצפה, ספינה מרכזית רחבה עם מעבר מכל צד, מגיעה ישירות מן הבזיליקה הרומית העתיקה, האולם הגדול שבו התכנסו בתי משפט וקהל, שנבחרה מפני שיכלה להכיל קהילה גדולה. דרך הפורטל המערבי המפואר כל החלל נפתח לפניכם במבט אחד, ושורות העמודים מובילות אתכם אל המזבח. מעט מאוד מן המבנה המקורי שרד: לקראת יובל 1650 העניק האפיפיור Innocent X את הפנים ל-Francesco Borromini, שהוביל את הספינה אל הבארוק והציב את השליחים העצומים צועדים מתוך הגומחות שלהם, כאילו הורידו את ירושלים השמימית אל מפלס הרחוב. מעל כל פסל תבליט המצמיד סצנה מן הברית הישנה משמאל להד שלה מן הברית החדשה מימין; בירכתיים, Jonah יוצא מן הלוויתן ניצב מול Jesus הקם מן הקבר, שתי תחיות העונות זו לזו. רצפת השיש מימי הביניים והתקרה מתקופת הרנסנס, שהאפיפיור התעקש לשמור עליהן, ניצלו מן הטיפול הבארוקי.
באגף הרוחבי השמאלי, ארבעה עמודי ברונזה מוזהבת נושאים גמלון משולש שמגן על God the Father המזוקן, שיכול להיראות ממש כמו Jupiter עצמו. האגדה מציבה אותם ב-Temple of Jupiter, המקדש הקדוש ביותר ברומא הפגאנית, שהכתיר את גבעת הקפיטול בסביבות 50 לפנה״ס; נוכחותם כאן, כשהם תומכים באל הנוצרים, הופכת את המסר לגלוי: האלים הישנים הפסידו. באפסיס, ה-cathedra המגולפת, כיסא הבישוף, מזכירה שזו הקתדרלה של העיר ושהאפיפיור הוא הבישוף שלה: אפיפיור חדש חייב להתיישב פיזית בכיסא הזה לפני שהוא נחשב אפיפיור כראוי, בדרך כלל בתוך חודש מן הבחירות. Pope Francis עשה זאת ב-7 April 2013. הפסיפס שמעל משמר תכנית שעוצבה לראשונה בערך ב-450, אף שהגרסה שעל הקיר מתוארכת לשנות ה-1200 וזכתה לשיקום מסיבי בשנות ה-1800: צלב עולה בין בעלי חיים וצמחים, ומי הירדן מתפתלים לאורך הקצה התחתון, בעוד שפניו של Christ מביטות מטה מראש הצלב. לקהילות הראשונות, ודאי היה זה פלא: בין הדימויים החוקיים הראשונים שלו שרומא, שהייתה פגאנית בעבר, ראתה אי-פעם.
מעבר לפיאצה, בבניין חסר ייחוד הפונה אל הבזיליקה, עולי הרגל עומדים בתור ל-Scala Santa, המדרגות הקדושות. בשנת 326 אמו של Constantine, Helena, הביאה מירושלים את 28 מדרגות השיש שהיו פעם גרם המדרגות בביתו של Pontius Pilate, אותן מדרגות ממש, כך גורסת המסורת, שעליהן עלה Jesus ביום שבו נגזר עליו עונש המוות. המדרכים מצופים עץ אגוז, מנוקדים בפתחים קטנים המכוסים בזכוכית שלפי האמונה מציגים כתמי דמו של Christ, ומדי יום מאות מתפללים עולים על ברכיהם ולוחשים תפילות בדרכם למעלה. בראש מחכה Sancta Sanctorum, קודש הקודשים, הקפלה הפרטית של האפיפיורים בימי הביניים, שנחשבה בזמנה למקום הקדוש ביותר בכל מקום; בשנת 1905 הועברו השרידים לוותיקן. המבקרים עולים בגרמי המדרגות הצדדיים בחינם ומציצים אל הקפלה דרך הסורגים; כניסה פנימה עולה €3.50, והכרטיסים נמכרים בדלפק ליד הכניסה, בעוד שחנות המתנות נמצאת בקומה העליונה, משמאל. מרגישים חרטה? חוברת ב-€2 מציגה את התפילה המתאימה לכל אחת מ-28 המדרגות. המדרגות עצמן חינם, פתוחות מדי יום מ-6 בבוקר עד 2 אחר הצהריים ושוב מ-3 עד 7; הקפלה שומרת על אותן שעות, אלא שהיא נסגרת ב-17:15 וסגורה כל יום ראשון.
שתי תחנות נוספות במסלול עולי הרגל הישן, שתיהן במרחק נסיעה קצרה מהלאטרנו, משמרות את אווירת המאות הנוצריות הראשונות: Santa Maria Maggiore, עם הפסיפסים מן המאה ה-5, ו-Santa Prassede, שבה זהב ביזנטי זוהר באפלולית. שתיהן חינמיות, וקל להוסיף את שתיהן לבוקר בלאטרנו.
הבזיליקה המוקדשת ל-Virgin Mary, אמו של Jesus, הוקמה בשנת 432, בשנים שבהן רומא קרסה סביב תושביה. הוויזיגותים בזזו את העיר בשנת 410, הקיסרים האחרונים נפרדו מן השלטון בשנת 476, והכוח עבר יותר ויותר אל האפיפיורים, שתפסו את האחריות במקום שבו האימפריה נכשלה. היא נמנית עם ארבע הבזיליקות הגדולות, וכמו הלאטרנו ניצבת בשטח הוותיקן במעמד של שגרירות. הכניסה חינם, והיא פתוחה מדי יום מ-7am עד 6:45pm. פסל מציג את Pope Pius IX כורע ברך לפני האוצר הגדול של הכנסייה; הוא זה שהעניק ל-the Immaculate Conception מעמד של דוקטרינה רשמית, והאוצר עצמו הוא ויטרינה ובה כד עם שברי עץ קשורים בברזל, שלפי האמונה הם חלקים מן האבוס, שוקת האוכל של בעלי החיים שבה שכב התינוק Jesus. בפיאצה שבחוץ ניצב העמוד של Mary, גוש שיש יחיד שעמד פעם בתוך Basilica of Constantine, למטה בפורום.
הכנסייה חייבת את קיומה לשלג שירד באוגוסט. בלילה חם אחד בשנת 358 הופיעה הבתולה בחלומו של Pope Liberius וביקשה ממנו לבנות לה כנסייה בכל מקום שבו ירד שלג; למחרת בבוקר, ב-5 באוגוסט, נמצא כתם של שלג על Esquiline Hill, ושם החלה הבזיליקה להיבנות. הנס מתואר בתבליט ברונזה מעל מזבח הקפלה, שבו אפיפיור מפנה שלג באת חפירה בזמן שעוברי אורח נדהמים מביטים.
הכנסייה שומרת על כמה מן הפסיפסים הנוצריים הקדומים השמורים ביותר בעולם, שהונחו בשנת 435. לוחות מרובעים קטנים מסודרים לאורך הקיר מעל העמודים במעבר הימני ומספרים את סיפורו של Moses בסצנות צבעוניות ומציאותיות להפליא, מתוחכמות בהרבה מכל מה שאירופה תפיק במשך עוד אלף שנה: התינוק Moses שנמשה מן הנילוס, הסנה הבוער, הבריחה ממצרים דרך ים סוף שנבקע בעוד חיילי Pharaoh טובעים, שלווים היורדים מן השמים במדבר, עשרת הדיברות, ו-Joshua המפיל את חומות Jericho. באפסיס, פסיפס מן המאה ה-13 מכתיר את הכול: Mary, שהוכתרה בידי Jesus, יושבת לצדו על כס יחיד, שניהם בגודל שווה, נישאים בבועת שמים בידי מלאכים, בעוד שישה קדושים עומדים מתחתם בגובה חצי מגובהה ואפיפיור זעיר, באדום, כורע בפינה השמאלית התחתונה. לסיור המלא בבזיליקה, כולל קברו של Bernini, ראו את פרק Monti & Esquilino.
מאה יארד מ-Santa Maria Maggiore, דלת צדדית חסרת סימון מובילה אל Santa Prassede, שהפסיפסים שלה משנת 822 הם היצירה המשובחת ביותר בסגנון ביזנטי ברומא. Byzantium, כפי שנקראה האימפריה הרומית המזרחית, שמרה את בירתה ב-Constantinople ומעולם לא נפלה: תושביה שמרו על אורח חייהם הנוצרי ודובר היוונית במשך עשר מאות שנים, בזמן שהמערב גישש את דרכו דרך ימי הביניים החשוכים. אומנים ביזנטיים שמרו בחיים את מלאכת הפסיפס של רומא העתיקה, וכעת החזירו אותה לעיר בשעתה האפלה ביותר. הפנים חשוך, לכן הביאו מטבעות של €1 לקופסאות התאורה וראו את הזהב מתעורר לחיים. הכנסייה חינם, פתוחה מדי יום מ-10am עד צהריים ומ-4pm עד 6pm, ואין ביקורים בזמן המיסה.
סמוך למעבר הימני, הקפלה של Saint Zeno היא גולת הכותרת: חדר שלם עטוף בפסיפס, שמתפללי ימי הביניים כינו Garden of Paradise. התקרה נוצצת בזהב, רעיון גן העדן הביזנטי; Christ יוצא מן הרקע כמו איקונה, נישא בידי מלאכים לבני-כנפיים עם לחיים ורודות מצוירות, הניצבים על העמודים, בעוד קדושים משוטטים בכרי דשא פורחים. סביב גומחת המזבח, Mary עם התינוק Jesus נמצאת לצד שתי האחיות, Praxedes ו-Pudentia; דמות שההילה הכחולה המרובעת שלה מסמנת אותה כ-Theodora, אמו של האפיפיור שבנה את הכנסייה; ובגומחה צדדית שמור שבר מן העמוד שאליו נקשר Christ כשהולקה בדרכו אל Golgotha.
בכיפה החצי-עגולה מעל המזבח הגבוה, Christ עומד בשמים של עננים צבעוניים, קדושים לצדו, ומצווה על Peter לשאת את הבשורה הטובה לעולם; מתחתיהם שנים-עשר כבשים סמליים יוצאים משערי ירושלים כדי להטיף. הסיפור ממשיך לצדו של Peter: כשהשליח הנרדף הגיע לרומא, האחיות Pudentia ו-Praxedes הגנו עליו, וביתן עמד בדיוק במקום הזה, ולכן הכנסייה נושאת את שמה של Praxedes. הרחק משמאל ניצב קדוש עם הילה מרובעת, שהמסורת העניקה לאנשים שעדיין חיו בזמן יצירת היצירה: זו דמותו של Pope Paschal I, האיש שהזמין את בניית הכנסייה בשנות ה-800 כאנדרטה לשתי האחיות ושכר את פסיפסאי המיומנים ביותר שחיו לעבודה. Paschal גם רוקן את הקטקומבות שבסכנה מעצמות המרטירים וקבר אותן מחדש בכנסיות בטוחות בתוך החומות.