סמטאות מרוצפות, פיאצות שנראות כמו תמונה וחיי הלילה המפורסמים ביותר בעיר, כשגבעת Gianicolo מתרוממת מעל הכול ומציעה את הנופים הטובים ביותר של רומא.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: Trastevere מחולקת כיום לארבעה פרקים ייעודיים. Santa Maria in Trastevere עוסקת בפסיפסים הזהובים של הבזיליקה, במדרגות המזרקה של הפיאצה שנראית כמו מתוך ספר תמונות ובחגיגות הקהילה שסביבן; ה-Gianicolo מטפסת על הגבעה לתצפית הטובה ביותר של רומא, עם הווילות, הגנים והקטקומבות שעל מדרונותיה; Porta Portese יוצאת לחפש אוצרות בשוק יום ראשון ומשוטטת ברחובות השקטים יותר בדרום, מ-Villa Farnesina ועד Monteverde; ו-אוכל וחיי לילה עוברת מקלאסיקות של trattoria ופיצה רומית לקוקטיילים, ברים והפיאצות הצפופות של הערב. קראו את הסקירה שלמטה כדי להתמצא, ואז המשיכו בקישורים - כל פרט מהמדריך המקורי נשמר במלואו בעמוד משלו.
בקצרה: Trastevere, ששמה מגיע מהלטינית trans Tevere (מעבר ל-Tiber), היא הפינה האטמוספרית ביותר בעיר ההיסטורית: סבך של סמטאות מרוצפות, בתים מכוסי קיסוס ופיאצות שנראות כמו גלויה, שמתמלאות בסועדים ובשותים כשהשמש שוקעת. מעבר לנהר, מול המרכז ההיסטורי, זהו הרובע שבו הרומאים עצמם בוחרים לבלות בערב, בעוד שגבעת Gianicolo שמעליו מציעה את הפנורמה המרשימה ביותר בעיר, עם הוותיקן וכיפת St Peter's בצד אחד וגגות רומא העתיקה בצד האחר. צפו לפיאצות איטיות ביום ולמסיבה של ממש בלילה.
הליכה היא הדרך הטובה ביותר לחקור את השכונה: כך מבחינים בסמטאות ובחצרות שמעניקות ל-Trastevere את האופי שלה. ממרכז העיר אפשר להגיע לכאן ברגל בתוך כ-40 דקות.
Trastevere מהלכת על הגבול שבין יעד תיירותי פופולרי לשכונה אמיתית שחיים בה, והאיזון הזה הוא חלק גדול מהקסם שלה. בכל פינה יש אוכל טעים שגורם לכם לרצות שלוש ארוחות צהריים רצופות, וגם מציאות נהדרות שאפשר לצאת איתן מהחנויות, בעיקר הדפסים ופוסטרים. וכן, השכונה מגלמת גם את הסטריאוטיפ הכל כך טיפוסי של החיים הרומיים הציוריים, שאהוב בשאר איטליה ובעולם. אבל כמו בכל מקום, השמחה שבצלילה אל מקום שמעבר לסטריאוטיפים שלו היא שגורמת לאנשים לחזור אליו שוב ושוב.
לא. אין קו תחתית שחוצה את הנהר, ולכן המטרו אינו מגיע לשכונה. אוטובוסים H ו-75 מחברים את Trastevere לתחנת Termini, ומונית היא הדרך המהירה ביותר אך גם היקרה ביותר לחצות את הנהר.
בכל יום בצהריים תותח שנמצא כמה מטרים מתחת לאנדרטה של Garibaldi יורה יריית סרק אחת, מסורת שהנהיג האפיפיור Pius IX בשנת 1847 כדי לסנכרן את השעונים והפעמונים של העיר. בימים שקטים אפשר לשמוע אותו עד Esquilino.
בכל יום ראשון, מאז 1945, סביב השער מהמאה ה-16 שנושא את אותו שם. הגיעו מוקדם, בצעו את רוב הקניות לפני 9am, צפו למיקוח והביאו מזומן: השוק מתקיים באוויר הפתוח, לכן בדקו קודם את מזג האוויר.
הפסטיבל מתקיים במחצית השנייה של July. התהלוכה של Madonna de Noantri יוצאת מ-Chiesa di Sant'Agata ב-16 July אל San Crisogono, ושבוע לאחר מכן הפסל מפליג על ה-Tiber עד Ponte Garibaldi, לפני לילה אחרון ב-Santa Maria in Trastevere. בדקו את festadenoantri.it כדי לראות את התוכנית.
שמרו את הכרטיס שלכם ל-Vatican Museums או ל-Museo Nazionale Romano: הוא מעניק כניסה מוזלת לווילה. שימו לב לשעות הפתיחה: עד 2pm, עם הארכה עד 5pm ביום ראשון השני בכל חודש.
Trastevere מתגמלת הליכה איטית, והמסלול הזה באורך חצי מייל המחבר בין הנהר לבזיליקה הוא הדרך הקלאסית להכיר את השכונה באמת. הקדישו בערך שעה וחצי, והתייחסו לטיול כשיעור בקריאה מקרוב של רומא: מעבר לאתרים הסטנדרטיים - הכנסיות, הפסלים, הפסיפסים - הסמטאות מראות רומא שחיה מאוד גם היום, עם מרפסות גג, כדורגל בפיאצות, טברנות המסתתרות בסמטאות וכביסה המתנפנפת מעל הראש. הוותיקים שכונו trasteverini התגאו פעם שלעולם לא יחצו את הנהר, וגם כיום יש בשיטוט כאן תחושה של החלקה אל תוך עיר בתוך העיר.
סיפורה של רומא התחיל לאורך הקטע הזה של ה-Tiber לפני כשלושה אלפי שנים. זו הייתה הנקודה הרחוקה ביותר במעלה הזרם שאליה יכלו להגיע סירות גדולות, וגם המקום הקל ביותר לחצות בו את הנחל ברגל, ולכן היישוב צמח סביב מסחר נהרות שקשר את חצי האי האיטלקי לים התיכון; בימי קדם המים שמתחת לגשרים היו מלאים בנמלים קטנים, טחנות שהונעו בזרם, סירות מתוקנות במגוון טלאים ורציפי דיג. מקדש ל-Asclepius, הפטרון של הריפוי, עמד פעם על האי; החולים ישנו שם בלילה והניחו פסלונים קטנים של האיברים שביקשו לרפא - כף רגל, כבד, לב - כאות תודה. המנהג ממשיך להתקיים באסימוני הנדר שעדיין ממלאים מזבחות קתוליים ברחבי איטליה, ובשנות מגפה החולים הושמו בבידוד על האי. הייעוד הרפואי שלו נמשך: הבניין הגדול ביותר, בית החולים Fatebenefratelli, הוא מקום אהוב על נשים רומיות ללדת בו. על קודקוד Ponte Cestio נושאת כתובת שחוקה בערך משנת AD 370, כאשר הגשר, שכבר היה בן ארבע מאות שנה, נבנה מחדש; העבירו אצבע על המילה 'Caesar', מעט ימינה מהמרכז. אותו גשר נקרא Ponte Fabricio בצד הגדה השמאלית של הנהר. השיטפונות היו תכופים כל כך לאורך העיקול הזה, שהגדה הצפונית הנמוכה נשארה זולה, ומשנות ה-1500 היא אירחה את ה-Jewish ghetto; מעט מבנים שרדו מאותם ימים, אך רוח הקהילה ובית הכנסת שלה נותרו. סכנת ההצפות הסתיימה בשנות ה-1870, כאשר הסוללות הגבוהות שעדיין מפרידות בין הנהר לעיר הוקמו. לפני שתעברו מהגשר, חפשו ליד המים את הקיוסק הירוק Sora Mirella, שמנוהל בידי בנה של Mirella, Stefano: זהו המקום המפורסם ביותר ל-grattachecca, משקה קירור רומי לקיץ העשוי מקרח מגורד, סירופ פירות וחתיכות פרי, קרוב משפחה של granita. חצו את הכביש ורדו תריסר מדרגות אל הכיכר.
מהמדרגות הכיכר נפתחת לפניכם, ובמרכזה מגדל פעמונים עדין משנת 1069, העתיק ביותר שעדיין פועל בעיר. הבית החום שפונה אל הנהר שומר רמזים דהויים לעיטור הרנסנס, ופלטת הצבעים המודרנית של העיר בגוונים חומים חמים נובעת ישירות מהפיגמנט העתיק הזה.
מלבד המוסך, הבתים כאן הם בעיקר דירות בגווני אוכרה וצהוב, עם תריסים ירוקים או חומים וצמחים מטפסים שכובשים את הקירות - מראה אופייני ל-Trastevere ולחלקים רבים מרומא. עצי זית עומדים באדניות, ומרפסות הגג, עמוסות ירק, משמשות כחצרות אחוריות בשמיים; attico con terrazzo, פנטהאוז עם מרפסת משלו, הוא חלומו של כל רומאי. בין הדירות ניצב מגדל מלבני, ששופץ ונצבע מחדש לאחרונה. בימי הביניים כ-300 מגדלים כאלה הצטופפו בקו הרקיע - כ-50 נותרו - כשמשפחות אצולה התחרו זו בזו בבניית הגבוה ביותר, עד שהרשויות התעייפו מהתחרות בסביבות 1250 והורו לקצץ את כולם. רוב הגדמים שנותרו נבלעו מאוחר יותר בעבודות בנייה בארוקיות, ולכן שרידים מימי הביניים עדיין צצים ברחבי המרכז ההיסטורי; לרומאים תמיד היה זול יותר לשלב בניינים ישנים בחדשים מאשר להרוס ולהתחיל מחדש. לפניכם קשת נמוכה שמחברת בין הרחובות; מעברים מוגבהים כאלה קישרו פעם ארמונות של אצילים. דמיינו עדרי כבשים שנדחקים בסמטה הזו בימי הביניים, בזמן שעשן התפתל מחלונות ומפתחים של בתים ללא ארובות. עברו מתחת לקשת, פנו שמאלה והתקדמו כמה צעדים אל Via dei Salumi.
Via dei Salumi, כלומר 'Cold Cuts Street', נקראת, כמו סמטאות רבות ברחבי הים התיכון, על שם המלאכות שהתרכזו בה; הרחובות האלה היו לעיתים רחוקות מרוצפים ובדרך כלל נסתמו בדוכני חנויות. הבניין האדום-חום הכהה שמימינכם מכיל בית ספר שנבנה בשנות Mussolini, ולמען האמת הוא מפגע אסתטי אלא אם אתם מעריצים את המשטר. ה-Duce נשבע באידיאל הרומי העתיק mens sana in corpore sano, נפש בריאה בגוף בריא, אהב להצטלם כשהוא מתאמן בסיף, מתאגרף, שוחה או רוכב על סוסים, וצייד את בתי הספר שלו בשפע אולמות התעמלות. הוא עדיין בית ספר עד היום, ובהפסקות השמחה של הילדים נשפכת מהחלונות.
הסמטה הזו, Vicolo dell'Atleta, צרה כל כך שמכוניות אינן יכולות להיכנס, ולכן רק אנשים והקטנוע המזדמן עוברים בה - והשקט מורגש. בחנו את הכביסה המתייבשת של היום כדי להציץ בטעם המקומי העכשווי. הדירות הרומאיות קטנות והחשמל יקר יותר מאשר בחלק גדול מהעולם, לכן במעט בתים יש מייבשי כביסה, וזה גם מסביר מדוע צעירים מסתובבים ברחובות כאלה. בדקו את פתחי הבתים: הרובע צמח בלי תוכנית, וחלק מהבתים הם פשוט מבנים מימי הביניים, עם אבנים ישנות ששימשו מחדש בקירותיהם. באמצע הדרך, במספר 14, יש מסעדה בבניין ששימש כבית כנסת לפני אלף שנים; חפשו את הכתב העברי הדהוי החקוק בבסיסי העמודים של הקומה העליונה, החשופה לבנים. הקהילה היהודית של רומא, העתיקה ביותר מחוץ ל-Palestine, התגוררה ב-Trastevere עד שנות ה-1500, כאשר האפיפיורים הורו לה לעבור אל ה-ghetto שמעבר למים. מכאן המשיכו ב-Via dei Genovesi ואחר כך פנו ימינה לאורך Via di Santa Cecilia לכיוון הפיאצה והכנסייה.
הפולחן במקום הזה חוזר אל שנות ה-100 וה-200 לספירה; Trastevere צברה את הכנסיות הקדומות שלה מפני שמהגרים התיישבו כאן, ובהם מאמינים שהגיעו מיוון או מ-Judaea. החזית היא ערבוב אקלקטי: עמודים ממקורות שונים שנבזזו ממקדשים פגאניים, מגדל הפעמונים הימי-ביניימי המקובל וחזית משנות ה-1700. המסורת ממקמת את הכנסייה מעל ביתה של Cecilia, רומאית עשירה ופגאנית משנות ה-200, שפנתה לנצרות בשנים הקשות ביותר של הרדיפות. בליל כלולותיה היא סיפרה לבעלה הפגאני על דתה החדשה ואמרה לו שהיא מבקשת להישאר טהורה; מלאך הגיע להרגיע את החתן המבולבל, ולאחר המרתו הוא הקדיש את עצמו לקבורת מאמינים אחרים בקטקומבות ומת כך. גזר דינה של Cecilia עצמה הגיע במהרה: במשך שלושה ימים ניסו רוצחיה המיועדים לחנוק אותה באדים צורבים בחדר האמבטיה שלה כדי שייראה כמו תאונה, ואז ויתרו וערפו את ראשה. מאחר שטקסי הכנסייה נאסרו, היא פתחה את ביתה המפואר למיסה והורישה את הנכס לקהילה; התפילה נמשכת כאן מאז ועד היום, בכנסייה שעיקרה עבודות מהמאה ה-9 וששופצה מן היסוד בשנות ה-1700.
בתוך הכנסייה, הספינה בצבעי שמנת וזהב מרגישה קרירה ומעודנת. Cecilia משגיחה על מוזיקאים וזמרים - לפי הסיפור היא פרצה בשיר בחתונתה שלה - ועדיין מתקיימות חתונות רבות בכנסייה שלה: ברוב 40 הכנסיות הרומיות מימי הביניים רשימות ההמתנה לחתונות שבת נמשכות כיום שנתיים, מפני שזוגות צעירים מעדיפים את האלגנטיות השקטה שלהן על פני הבארוק, שאותו הם פוטרים כ-troppo pesante, מוגזם. חופת השיש מעל המזבח היא יצירה מהמאה ה-1200 של Arnolfo di Cambio, ששילב פיסול רומי דמוי חיים עם צריחים גותיים צרפתיים וקישוטים ראוותניים דמויי להבות. באפסיס, פסיפס מהמאה ה-9 מציג את האפיפיור Paschal, בונה הכנסייה, אוחז בהעתק זעיר שלה; ההילה המרובעת שלו מספרת שהוא עדיין היה בחיים כשנוצרה. גולת הכותרת היא הפסל של Stefano Maderno שמתחת למזבח. כשעצמותיה של Cecilia נחשפו בשנות ה-1600, Maderno נכח בפתיחת הקבר ונשבע, יחד עם שאר העדים, שהגוף נראה שלם לחלוטין לרגע מופלא אחד לפני שהתפורר; מן הזיכרון הזה גילף את הדימוי העדין. הקדושה מוצגת כשפניה מופנות הצדה; פצע בגרון הוא הרמז היחיד לאופן מותה, וידיה מציגות שלוש אצבעות בצד אחד ואצבע אחת בצד האחר, רמז שקט לשילוש הקדוש. למרות האבן הקשה, הדמות מעבירה את המשקל הרפוי של גוף מת ואת הקפלים העדינים של הגלימה, בשפה הרגשית הטעונה שאפיינה את אמנות הקונטרה-רפורמציה.
הקריפטה שמתחת לכנסייה משמרת את היסודות של בניין דירות רומי, insula, שלדעת החוקרים היה אולי מעונה של Cecilia; החדרים משתרעים לרוחב אך חשופים, ובהם פזורים חלקים של ארונות קבורה עם כתובות, סמלים נוצריים קדומים כמו צלבים, רועים, עוגנים ויונים, קטעים מרצפת הפסיפס המקורית ובורות של חדר שבו אוחסן תבואה (הכניסה נמצאת ליד חנות הספרים, משמאל לדלת). יציע המקהלה, שבו נזירות מסדר סגור האזינו פעם למיסה מאחורי מחיצה, משמר את הפרסקו הפגום של Pietro Cavallini, פסק הדין האחרון, מסביבות 1300 - הוא עבד באותו זמן כמו Giotto, ומומחים עדיין חלוקים בשאלה מי לימד את מי - ובו שליחים בריאליזם מדהים (הכניסה בחוץ, ליד דלת הכניסה; צלצלו בפעמון והנזירות יכניסו אתכם; בימי רביעי בשעה 18:00 אתם מוזמנים להצטרף לנזירות ל-Lectio Divina). הכנסייה חינמית, פתוחה מדי יום 10:00-12:30 ו-16:00-18:30; הקריפטה עולה €2.50 באותן שעות, ויציע המקהלה עולה €2.50, בימים שני עד שבת 10:00-12:30, סגור ביום ראשון; +39 06 589 9289.
למרות שזהו אחד הרחובות הראשיים העמוסים ביותר בשכונה, הרחוב צר כל כך שלעיתים קרובות תצטרכו להיצמד לקיר כדי שמכונית אחת תוכל להידחק על פניכם, והבניינים, האנשים וכלי הרכב מתחרים על כל סנטימטר. כשמטיילים כאן מבינים מדוע באיטלקית אין מילה מקומית לפרטיות - האיטלקים שואלים את המילה האנגלית ומבטאים אותה ב-r מתגלגלת. פרשו עיתון במטרו וזרים יתקבצו לקרוא מעבר לכתפכם, וזוגות צעירים שאין להם מקום פרטי הולכים ומשתפרים ברכיבה על קטנועים כשהם חונים. אתם חולפים מאחורי בית הספר מתקופת הפשיזם ואז ליד הקשת הנמוכה מהקטע של Via dei Salumi. לאחר כ-100 מטר פנו ימינה ל-Via della Luce והתקדמו חצי בלוק עד מספר 21, מימינכם: Biscottificio Artigiano Innocenti, מאפייה אמיתית לעוגיות ולמאפים שפועלת מאז שנות ה-1940. הבעלים הצנועה, Stefania Innocenti, התאמנה במלאכה בידיה עשרות שנים לפני שהדבר נעשה אופנתי, ועדיין מכינה את הממתקים העונתיים שהאיטלקים משתוקקים אליהם; בקשו בנימוס והיא תארוז לכם תערובת קטנה מהבחירות שלה תמורת €3.
השדרה הרחבה והמודרנית הזו חוצה את הרובע לשניים. כשהבירה עברה לכאן ב-1870, רבעים היסטוריים אחרים נהרסו ונבנו מחדש, אבל Trastevere חמקה ברובה מההורסים, וכעת השדרה מפרידה בין הצד השקט של הרובע לצד הרועש שלו. מעבר לשדרה, מימינכם, ניצבת Basilica di San Crisogono העתיקה, שנוסדה בשנות ה-400 ונבנתה מחדש בשנות ה-1100, כשחזיתה מרופדת בארבעה עמודים ארגמניים המתנשאים לגובה; כמו שתי כנסיות מקומיות אחרות, היא התחילה כקהילה שהתכנסה בבית בשנים שלפני שהאמונה הוכשרה כחוק בערך ב-AD 300, כאשר הרובע שעל שפת הנהר נחשב לצד הלא אופנתי של העיר ושכן בו הרובע היהודי. שימו לב ל-tram #8 שנוסע לאורך השדרה: כשהטיול יסתיים הוא ייקח אתכם מ-Piazza Belli אל המרכז, עם תחנות ב-Largo Argentina וב-Piazza Venezia. חצו את השדרה, פנו ימינה ואז שמאלה אל Largo San Giovanni de Matha, חלפו ליד הכנסייה הצהובה-בהירה של Sant'Agata עם החזית הבארוקית המופתית שלה, והמשיכו ב-Via della Lungaretta.
האווירה משתנה כאן: הקסם השקט והסודי של הקטעים הקודמים מפנה מקום למצב רוח תוסס יותר, צבעוני יותר, תיירותי יותר ויקר יותר. לאורך הרחוב מוקם לעיתים קרובות שוק מלאכות, אמני רחוב מציגים את עבודותיהם בפינות, ואתם משתכשכים בנהר של עגלות תינוק, מקומיים ותיירים כאחד. Trastevere זכתה לתהילה כסבך עירוני צבעוני לפני דור, כאשר סופרים הפליגו בקסם הפשוט והצבעוני של אנשי מעמד הפועלים שמילאו את הסמטאות האלה. ואז נכנס המחזור הרגיל לפעולה - כפי שקרה ב-Ramblas של Barcelona וב-Montmartre של Paris: הרובע נעשה אופנתי דווקא בזכות הקצוות המחוספסים שלו, הפופולריות משכה כסף, שכר הדירה עלה, והאנשים שעצם נוכחותם הפכה את הרובע למושך נדחקו החוצה והתרחקו. כיום תושבים אמידים ואנשי מקצוע רווקים החליפו במידה רבה את המשפחות והטיפוסים המוזרים; ה-trattorie הקטנות בניהול משפחתי פינו את מקומן לחדרים יקרים יותר בעלי קסם של תפאורה, והסוחרים שפעם האכילו את השכונה בפול, ניוקי טרי וארטישוקים מרוויחים כיום יותר ממשקאות קפואים, מאכלים למזכרת ושקיות פוטפורי. דירות נופש נתנו לבעלים סיבה להעלות את שכר הדירה, והצבע שנותר התנקז מהר מאי פעם. אזהרה אחת בזמן השיטוט: אתם הולכים ברחוב שבו שכר הדירה הוא הגבוה ביותר ברובע, ולכן העסקים היחידים שתעברו לידם הם אלה שמסוגלים כלכלית לשרוד כאן - הפתרון פשוט: כשיסתיים הטיול, הקדישו בכוונה קצת זמן לשיטוט בסמטאות הקטנות יותר.
המסלול מסתיים במרכז האמיתי של הרובע: הכיכר נמצאת מתחת למגדל הפעמונים העצום מלבנים של הבזיליקה ומשמשת נקודת המפגש העיקרית של השכונה. המזרקה משנות ה-1600, על מדרגותיה הרחבות ומסבירות הפנים, תוכננה כספה הפתוח של השכונה. כשמשחקי הדרבי הגדולים בכדורגל מתקיימים, מסך ענק עולה בכיכר כדי שכל הקהל יוכל לחוות יחד את המתח; בימים רגילים ילדים מגיעים עם כדורגל ומתחילים משחקי איסוף משלהם, ולכן החלונות מוגנים בסורגים.
מעטים האתרים ברומא עתיקים יותר: מאמינים התכנסו כאן בבית פרטי, בניגוד לחוק, עד 313. כשהאמונה נעשתה חוקית, הבית קודם לבזיליקה, וככל הנראה היה הבזיליקה הראשונה ברומא שהוקדשה למרים; מגדל הפעמונים שרד מן הבנייה מחדש של שנות ה-1100. היכנסו לפורטיקו, רצועה מוגנת לפני הדלתות. בהתאם לאופנה של שנות ה-1800, הוא מצופה בשברי אבן עתיקים, רובם מכסים של גומחות קבורה מהקטקומבות ועליהם סמלים נוצריים קדומים כמו היונה וענף הזית; ליד הכניסה, שבר אחד מציג מתפלל כששתי ידיו מורמות, בדיוק כפי שאוונגליסטים מתפללים כיום. לאחר שתיכנסו, פנו שמאלה סביב העמוד הראשון והרימו את המבט אל הלוח בזהב ולבן שעליו כתוב Fons Olei: נביעה של שמן שנחשפה באתר בשנת 30 BC, והנוזל הכהה שלה נראה כמעט פלאי כדלק למנורות ונכנס לפולקלור של הכנסייה. כמעט כל מה שנראה שייך לשנות ה-1100, אף שעמודי הגרניט הוצלו מבניינים מהתקופה הרומית; הבנאים שבאו אחר כך עשו כמיטב יכולתם לחקות אותם, אך הכותרות מעולם לא התאימו זו לזו לחלוטין - בכמה מהן מופיעים פרצופים פגאניים זעירים של אלים מצריים - והעמודים הנמוכים יותר ניצבים על בסיסים גבוהים יותר. תוכנית הרצפה של הבזיליקה העתיקה, וגם האווירה שלה, שרדו בשלמותן; מעל הראש, התקרה המורכבת בעלת התאים מכילה לוח נחושת שעליו דיוקנה של מרים. לכו לאט לאורך הספינה ותנו למבט לרדת אל הרצפה: הריצוף הוא יצירת ראווה יקרה משנות ה-1200 של סדנת Cosmati המפורסמת, שהגאומטריה המזוהה איתה הורכבה משיש שנבזז מהריסות עתיקות.
המזבח הראשי, משמאל, נושא את הפסיפסים המרהיבים של האפסיס. במרכז, בין הפסיפסים המעטים מאוד מימי הביניים המוקדמים שנותרו ברומא (8th-10th century), יש שפע של משמעויות: ישו ומרים יושבים יחד על כס המלכות בהדר, בבגדי זהב עשירים, וכתר על ראשה. מדריכים אוהבים לומר שאף פסיפס קדום יותר אינו מציג את מרים חולקת את כס המלכות השמימי עם ישו; הוא מניח זרוע על כתפי אמו כאילו הוא מציג אותה בפנינו. צורת השקדים של עיני ישו והקפלים הכבדים של הגלימות מצביעים על ציור האיקונות הביזנטי. משני צדדיהם ניצבים הבישופים הראשונים של העיר, ובהם הראשון מכולם, Peter, לבוש באפור; שורת הטלאים שמתחתיהם אינה עדר רגיל: הטלה שבמרכז, שעל הילה שלו צלב, מייצג את ישו, ושנים-עשר האחרים את השליחים. בבסיס יושב כיסא דמוי כס של הבישוף, המדגיש את סמכות מנהיגי הכנסייה. מתחת לטלאים נפרשים הלוחות המוקדשים לסיפורה של מרים, שנוצרו בסוף שנות ה-1300 בידי אותו Cavallini שצייר את פסק הדין האחרון ב-Santa Cecilia; הריאליזם שלהם מדהים, מאה שלמה לפני הרנסנס. בלוח הראשון מרים מופיעה כתינוקת, בעוד משרתת בודקת בזהירות את טמפרטורת מי האמבט בידה, אינטימיות שאמנות ימי הביניים כמעט מעולם לא העזה להציג; המלאך מגיע עם הבשורה על הילד העתידי ומרים נראית כאילו היא שואלת, אני? לאחר מכן מגיעה הלידה באורווה, כשהרועים מצטופפים כדי להתפעל מהילד; שלושת האמגושים כורעים בהערצה; התינוק מוצג במקדש; והסצנה האחרונה מציגה את שנתה הנצחית של מרים, המוצגת בקפידה לא כמוות. הרקעים המוזהבים רומזים על בניינים ומרחב, עדיין לא פרספקטיבה אמיתית אבל צעד ברור לעבר שלושה ממדים.
בדרך החוצה, הקדישו רגע ל-St Anthony, המסתתר בפינה האחורית של הספינה מול הלוח של Fons Olei; הוא אהוב על הנזקקים, והפסל שלו קבור מתחת לבקשות כתובות שהושארו על פיסות נייר. קהילת Sant'Egidio פועלת מהכנסייה הזו, מאכילה את עניי הרובע ומטפלת במכורים צעירים; בכל חג מולד מוציאים את הספסלים, מכניסים שולחנות וכיסאות ועורכים סעודה גדולה לכל מי שזקוק לארוחה. ב-Piazza di S. Egidio הסמוכה, Homeless Jesus מברונזה - דמות של ישו הישנה על ספסל - דוחף את העוברים והשבים לעבר חמלה. הכנסייה חינמית, פתוחה בימים שני עד שישי 7:30-20:30, בשבתות עד 21:00, ובימי ראשון עד 20:00, עם שעות קצרות יותר וסגירה בצהריים באוגוסט. לסיפור המלא של הבזיליקה, הפסיפסים שלה וכיכר המזרקה, ראו Santa Maria in Trastevere.
מהפיאצה כל הרובע פרוש לפניכם: ככל שתתרחקו מהכיכר, הסמטאות נעשות רגילות ומחוספסות יותר. כדי לחזור למרכז בתחבורה ציבורית, המשיכו ב-Via della Lungaretta עד שדרת Viale di Trastevere וקחו tram #8, או הישארו באותו רחוב עד Ponte Cestio ולאי שב-Tiber, שם התחלתם. כדי להאריך את הטיול, טפסו אל ה-Gianicolo לתצפיות רחבות, חצו את הנהר על הגשר להולכי רגל Ponte Sisto לכיוון Campo de' Fiori, או המשיכו אל Villa Farnesina ואל הפרסקאות של Raphael.
מעל Trastevere, גבעת Gianicolo מציעה את הפנורמה הרחבה ביותר על רומא, והטיפוס עצמו מחבר בין פנינת רנסנס, אנדרטה ל-Garibaldi ומזרקה בארוקית מפוארת. צאו מהפיאצה של Santa Maria ופנו דרומה - שמאלה אם אתם מביטים בבזיליקה - ועברו דרך כמה כיכרות קטנות, ובהן Piazza di San Calisto, עד Via Luciano Manara. פנו ימינה, כוונו אל המזרקה שלמרגלות המדרון ב-Via Goffredo Mameli, והמשיכו לאורך הרחוב עד שהוא פוגש את Via Garibaldi; מיד מעבר לפינה, מדרגות ורמפה מטפסות אל San Pietro in Montorio.
בחצר קטנה לצד הכנסייה ניצב Tempietto של Bramante, מקדש דמוי תיבת תכשיטים שנבנה במקום שבו המסורת מיקמה במשך זמן רב את מות הקדושים של Peter. מומחים מונים אותו בין פסגות הרנסנס האיטלקי, ואת הפרופורציות שלו הדהדה מאוחר יותר הכיפה הגדולה של St Peter's. כשהעיר פרושה לפניכם, צאו מהכנסייה ימינה והמשיכו במעלה Via Garibaldi. מעבר לכביש, משמאלכם, מתנשאות הקשתות הלבנות המסנוורות של Italian Independence War Memorial, בסגנון הפשיסטי; הן מנציחות את הקרב של 1849, כאשר מתנדביו של Garibaldi ניסו לעצור את הצבא הצרפתי שצעד אל רומא. על אחת החזיתות מופיעה הסיסמה Roma o Morte - Rome or Death - קריאת הקרב של לוחמיו.
גבוה יותר מופיעה מזרקת Acqua Paola הבארוקית העצומה, שנקראה על שם Paul V ממשפחת Borghese; מבקרים ב-Borghese Gallery יזהו את העיט והדרקונים שבסמל המשפחה. שישה עמודים גדולים הגיעו מהבזיליקה המקורית של St Peter's, וברוח מזרקת Trevi, המכלול הזה מציין את תחייתו של אקוודוקט ששירת את העיר. מימינכם נפתח הנוף מעל גגות רומא: המסה הלבנה והמסנוורת של Victor Emmanuel Monument בולטת, כיפות מזדקרות בכל מקום לאורך קו הרקיע, ובדיוק לפניכם הכיפה הנמוכה והפשוטה היא ה-Pantheon. מעבר למרחב הירוק של Villa Borghese Gardens, גבעות Alban ניצבות באופק ומגינות על Frascati עם היין המפורסם שלה ועל Castel Gandolfo, המקום שבו האפיפיורים מבלים את הקיץ.
גבוה עוד יותר מתנשאת Porta San Pancrazio הקובייתית, שער המשובץ בחומות Aurelian, שעלו במעלה המדרון בשנות ה-200 כדי להגן על טחנות המים החיוניות של העיר. עד עכשיו הירכיים שלכם כבר הזכירו לכם שמדובר בגבעה אמיתית: Janiculum, או Gianicolo באיטלקית, ששמה מגיע מ-Janus, האל הרומי בעל שני הפנים שנתן את שמו ל-January, חודש שמביט לאחור אל השנה הישנה וקדימה אל החדשה. אחרי המזרקה חצו את הכביש והחליקו דרך פתח בלבנים, שעליו משגיחות כדים, ואז היכנסו ל-Passeggiata del Gianicolo המוצלת, אל הפארק שמכתיר את הגבעה. על המרפסת הרחבה של Piazzale Giuseppe Garibaldi שולט פרש ברונזה, הגנרל הנמרץ של איחוד איטליה; הישענו על המעקה מימין וספגו את הפנורמה המפוארת שלו על העיר הנצחית. מעט בהמשך, הציצו שמאלה אל הפסל של Anita Garibaldi: שותפתו הברזילאית למלחמה ולנישואים, המוצגת על סוס עם תינוק בזרוע אחת ואקדח באחרת. לזוג נולדו ארבעה ילדים; Anita מתה ממלריה ב-1849 כש-Garibaldi נסוג מרומא. בקרבת מקום מתנשא Manfredi Lighthouse, מתנה מהקהילה האיטלקית של Argentina לבירת מולדתם.
התותח המפורסם של הגבעה רועם בצהריים בכל יום, יריית סרק יחידה שהנהיג Pius IX בשנת 1847 כדי שכל השעונים ופעמוני הכנסיות בעיר יוכלו להתכוונן יחד; בימים דוממים קול הירייה מגיע עד רובע Esquilino. תזמנו את הטיפוס כך שתהיו ליד המעקה ממש לפני הצהריים כדי להרגיש את הירייה, ואז התעכבו מול הנוף. הסיפור המלא של הגבעה, הווילות והגנים שלה נמצא ב-Gianicolo.
בירידה, תוכלו לעקוב אחר הכביש המתפתל שמתעקל לכיוון המים, או, אם הרגליים מתנגדות, לעלות על כל אוטובוס שנוסע צפונה - #115 או #870 - לנסיעה במורד.