שבעה קילומטרים של גלריות, חדרי Raphael והקפלה הסיסטינית: מוזיאוני הוותיקן והאוצרות שסביבם, מהגנים ועד הנקרופוליס העתיק.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: מוזיאוני הוותיקן מרכזים אחת מאוספי האמנות הגדולים בעולם בתוך 7 ק״מ של גלריות: הפסלים העתיקים של Pio-Clementino, חדרי Raphael, גלריית המפות ובסוף הקפלה הסיסטינית, עם התקרה של Michelangelo ויצירת הדין האחרון. אותו פרק מכסה גם את גני הוותיקן ואת הנקרופוליס העתיק שמתחת לגבעה. St Peter's Basilica נמצאת ממש ליד, Borgo and Prati מציעים אוכל, יין ושקט בקרבת מקום, וסקירת הרובע מחברת את הכול.
המוזיאונים מחזיקים יותר יצירות מופת ממדינות שלמות, ו-7 הק״מ של הגלריות שלהם נמנים עם אוספי האמנות הטובים ביותר בעולם. לחקור את הכול לעומק ידרוש ימים, אבל אפילו ביקור אחד משאיר אתכם מוקסמים, יצירת מופת אחר יצירת מופת. בדקו באתר הרשמי (museivaticani.va) את ימי הפתיחה, השעות והמחירים העדכניים.
Tip: דלגו על תור הכרטיסים באמצעות הזמנה מקוונת תמורת תוספת צנועה, או הצטרפו לסיור מודרך. שעות הבוקר הן העמוסות ביותר; אחר הצהריים בדרך כלל נרגע, ובימים גשומים המצב גרוע מכול, כי כולם חושבים באותו רגע להתחמק מהגשם.
הרקע: Pope Julius II ייסד את המוזיאונים בתחילת המאה ה-16 כדי לשכן את האוספים העצומים של הוותיקן במקום אחד, אך הכניסה הוגבלה לאפיפיורים ולחוג המקורבים שלהם. Pope Clement XIV פתח סוף סוף את הדלתות לכולם במחצית השנייה של המאה ה-18. המוסד משתרע על פני 5.5 הקטרים, וכולל שני בניינים גדולים, Palazzo Apostolico Vaticano ו-Palazzetto di Belvedere, המחוברים בשתי גלריות ארוכות ומקיפים שלוש חצרות: Cortile della Pigna, Cortile della Biblioteca ו-Cortile del Belvedere. המבקרים רואים רק חלק זעיר מהאוספים; להציג את הכול יהיה בלתי אפשרי. עובדת טריוויה: המנהלת הנוכחית, Barbara Jatta, היא האישה הראשונה שמחזיקה בתפקיד.
ההמונים ממהרים לחדרי Raphael ולפסלים הצבעוניים של Museo Pio-Clementino, אך גלריית התמונות האפיפיורית ראויה בהחלט לתשומת לב. היא מרכזת יצירות מהמאות ה-11 עד ה-19 של Raphael, Giotto, Titian, Caravaggio ו-Leonardo. שלוש יצירות של Raphael בולטות במיוחד: Madonna di Foligno (1511-12), Incoronazione della Vergine (Crowning of the Virgin; 1502-04) ומעל כולן Transfiguration (1516-20), התפרצות של צבע. San Girolamo (St Jerome; 1480-90) של Leonardo רודפת את המבקר אף שנותרה בלתי גמורה, ואילו Deposizione (The Entombment of Christ; 1603-04) של Caravaggio אנושית עד כאב, כמו כל מה שצייר.
רוב הפסלים העתיקים של הוותיקן מרוכזים ב-Museo Pio-Clementino, שאוצרותיו נמצאים ב-Cortile Ottagono: Laocoön ו-Apollo Belvedere. קבוצת Laocoön מציגה את הכוהן הטרויאני Laocoön עם בניו Antiphantes ו-Thymbraeus, המותקפים בידי נחשים שנשלחו כדי למנוע ממנו לייעץ לטרויאנים להתנגד לסוס העץ. היצירה, שנחצבה בין 27 לפנה״ס ל-68 לספירה, נמנית עם התיאורים הטובים ביותר של ייסורי האדם. Apollo Belvedere, שנוצר במאה ה-2 לספירה וככל הנראה הוא העתק שיש של מקור ברונזה מהמאה ה-4 לפנה״ס, משמש דגם לחן ולפרופורציה הרמונית. במקומות אחרים המוזיאון מרשים לא פחות: Apoxyomenos, המוצב ממש לפני Cortile Ottagono, הוא העתק רומי של יצירה יוונית מהמאה ה-4 לפנה״ס ונמנה עם הפסלים הראשונים המציגים דמות שזרועה מורמת; Sala delle Muse מציגה את Torso Belvedere המפורסם, שריד של פסל יווני שרירי מהמאה ה-1 לפנה״ס ששימש דגם ל-Michelangelo; וב-Sala Rotonda ניצבים פסלים ענקיים, ובהם Hercules מברונזה מסוף המאה ה-1 לספירה, וכן אגן עצום שנחצב מגוש יחיד של פורפיר אדום, שעמד בעבר ב-Domus Aurea של Nero.
פסלים ופסלי ראש באלפים ממלאים את הקירות האלה, כרובים שמנמנים, אצילים רומאים חמורי סבר, אלים יפים ואלי נהר הקבורים תחת תינוקות. למעשה יש כאן רק נהר אחד: ה-Nile, ש-16 התינוקות שלו מייצגים את 16 האמות שאליהן עלו המים בעונת השיטפון.
ארבעים מפות טופוגרפיות ענקיות ממלאות את המסדרון הזה באורך 120m, שצויר בין 1580 ל-1583 לבקשת Gregory XIII. הן מציגות כל מחוז איטלקי, וכן את Corsica (שהייתה אז ג'נובזית), את Malta (ביתם של אבירי Malta), את האזור סביב Avignon בצרפת, שהיה בעבר שטח אפיפיורי, ושני מבטים על איטליה, אחד עתיק ואחד 'מודרני' כפי שהמאה ה-16 הכירה אותה. האיטלקים אוהבים את החדר ותמיד אפשר למצוא אותם מאתרים את כפרי הולדתם בלוחות המפורטים בקפידה. חלק מהמפות נראות הפוכות, ובצדק: צפון-למעלה עדיין לא היה כלל קרטוגרפי, ולכן אזורים שמדרום לרומא מוצגים כפי שרומא עצמה הייתה 'רואה' אותם.
שני האגפים של Museo Gregoriano, שנוסדו תחת Gregory XVI במהלך שנות ה-1800, משמרים עתיקות מצריות ואטרוסקיות: פסלים, סרקופגים ומומיה בין המוצגים המצריים, לצד חפצים ואגרטלים באגפים האטרוסקיים.
ארבעה חדרים מרכיבים את Stanze di Raffaello, שעוטרו בפרסקאות בין 1508 ל-1524 ובמקור היו חלק מחדריו הפרטיים של Pope Julius II. Stanza della Segnatura ו-Stanza d'Eliodoro הן כולן מעשה ידיו של Raphael; Stanza dell'Incendio di Borgo ו-Sala di Costantino בוצעו בידי הסדנה שלו על פי הקרטונים שלו, בהתאם למנהג התקופה. Sala di Costantino, ששימשה לקבלות פנים רשמיות, מציגה את Battle of the Milvian Bridge, שבה Constantine, השליט הראשון שאימץ את הנצרות, גבר על יריבו Maxentius. לידו נפתחת Cappella Niccolina, ששימשה כקפלה האישית של האפיפיור ועוטרה בידי Fra' Angelico, אף שמבקרים בדרך כלל אינם מורשים להיכנס אליה. ב-Stanza d'Eliodoro, שבה נערכו קהלים פרטיים, ארבע סצנות מסודרות לאורך הקירות: Expulsion of Heliodorus from the Temple (שהעניקה לחדר את שמו), Mass of Bolsena, Encounter of Leo the Great with Attila ו-Liberation of St Peter. החדר השלישי המפורסם, Stanza della Segnatura, מכיל את School of Athens, שבה פילוסופים מקיפים את Plato ו-Aristotle, שני עמודי התווך של המחשבה המערבית, וממולה את Disputation on the Sacrament. Stanza dell'Incendio del Borgo, האחרונה מבין הארבע, אירחה תחילה את בית הדין העליון של הכס הקדוש ולאחר מכן שימשה כחדר אוכל; הפרסקו המרכזי שלה, Fire in the Borgo, מציג את Pope Leo IV מכבה שריפה בברכה.
האוצר העליון של המוזיאונים והמקום שבו נערכים כמה מהטקסים החשובים ביותר של הכס הקדוש. שתיים מיצירות האמנות המפורסמות ביותר בעולם נמצאות כאן: הפרסקאות של Michelangelo בתקרה ויצירת הדין האחרון שלו. הרימו את הראש וספגו כמה מהיצירות הטובות ביותר שרומא יכולה להציע.
Tip: בניגוד לשאר המוזיאונים, הקפלה היא מקום פולחן פעיל, כמו St Peter's: התלבשו בצניעות ושמרו על קול נמוך. צילום מכל סוג אסור, והשומרים מכריחים מבקרים למחוק כל תמונה שהם תופסים אותם מצלמים. סיורים מסוימים נכנסים לפני פתיחת המוזיאונים, וכדאי לדעת זאת אם אתם מעדיפים מבט פחות צפוף.
היסטוריה: הקפלה נקראת על שמו של Sixtus IV, שהקים אותה בין 1475 ל-1481 וחנך אותה באוגוסט 1483, כאשר מידותיה מהדהדות את מידותיו של Temple of Solomon. המראה שלה היה פעם שונה לגמרי: הקמרון הציג תקרה מכוסה בכוכבים מצוירים, והקירות נשאו פרסקאות של מיטב הציירים בתקופה. מהתוכנית המקורית נותרו רק ציורי הקיר וריצוף השיש; שתי יצירות המופת של Michelangelo העלימו את כל השאר, וכל אחת הוזמנה בידי אפיפיור אחר ובזמן אחר. הוא צייר את התקרה עבור Julius II בין 1508 ל-1512, כחלק משאיפתו של Julius להפוך את רומא לבירה הזוהרת של הקתוליות. הדין האחרון הושלם ב-1541 תחת Paul III, וקרא לקתולים לעמוד איתנים כאשר הרפורמציה צברה כוח ברחבי אירופה.
Michelangelo היסס מול המשימה, לאחר שהוכשר בעיקר כפסל וספק ביכולתו לעבוד בפרסקו. שכר השווה כיום לכ-€1.5 עד €2 מיליון שכנע אותו לבסוף. התקרה שלו פורשת סיפורים מספר בראשית על פני תשעה לוחות, המוקפים ב-20 דמויות גבריות עירומות הנקראות ignudi, מקור לשערורייה כאשר הקפלה נפתחה לציבור במאה ה-16. הקרובים ביותר ליצירת הדין האחרון, שלושה לוחות מציגים את האל כשהוא יוצר את היקום: Separation of Light from Darkness, האל הנורא המושיט יד אל השמש, Creation of the Sun, Moon and Plants, ו-Separation of Land from Sea. שלושה לוחות נוספים פונים אל האנושות: Creation of Adam המפורסמת, אל מזוקן שאצבעו כמעט נוגעת באצבעו של אדם, Creation of Eve, והנפילה עם Banishment from Eden. שלושת הלוחות האחרונים מספרים את סיפורו של Noah, Sacrifice, Flood ו-Drunkenness. חמש סיבילות, ובהן Delphi ו-Cumae, ושבעה נביאים מקיפים את סצנות בראשית, סמלים לתקוותה הסבלנית של האנושות לישועה.
הדין האחרון, שהוזמן בתקופתו של Clement VII וקודם בידי יורשו Paul III, בוצע בין 1536 ל-1541 ומילא את הקיר המערבי של הקפלה, בשטח של 200 מ״ר, בדימוי שובו של ישו. במרכז עומד Christ בתוך זוהר זהוב, ומסביבו קדושים ובהם אמו Mary. מעליו מלאכים נושאים את כלי הפסיון, הצלב ועמוד ההלקאה. מתחתיו מלאכים עם חצוצרות מבשרים על קץ הימים ועל תחיית המתים: נשמות מתעוררות לתחייה בפינה השמאלית התחתונה, הצדיקים עולים לגן עדן ואילו הרשעים צונחים אל הגיהינום בפינה הימנית התחתונה. בשורות הגיהינום מופיעים Caron, משיט הסירה התופתית המניף את משוטו, ו-Minos, שופט השאול, שעוטה אוזני חמור ונחש כרוך סביב גופו. הפרסקו עורר מחלוקת מראשיתו, בעיקר בגלל הדמויות העירומות; ב-1564 ניתנה הוראה להלביש אותן. תלמידו של Michelangelo, Daniele da Volterra, קיבל על עצמו את המשימה, וצייר עלים וחגורות בד ליותר מ-40 דמויות וזכה לכינוי il braghettone, שפירושו יצרן התחתונים.
נראה מוזר לדחות את העיטור שנותר בקפלה כסתם 'פרסקאות קיר', משום שבכל מקום אחר הלוחות האלה היו האטרקציה המרכזית. הם צוירו בשלהי שנות ה-1400 עבור הקפלה המקורית, ובין האמנים שעבדו עליהם היו Botticelli, Pinturicchio ו-Perugino, והם מספרים את חייהם של Moses ושל Christ ומשני צדדיו של הדין האחרון. המפורסם ביותר הוא Handing of the Keys של Perugino (1481-82), שבו Christ מוסר את מפתחות השמים ל-St Peter הכורע ברך.
כמעט מחצית משטחה של Vatican City ירוקה. הגנים (museivaticani.va) מחולקים לאזורים המטופחים בסגנונות שונים, גן בסגנון איטלקי, גן בסגנון אנגלי ו-Orto del Papa, כפי שהוא נקרא. הנטיעות הראשונות מתוארכות לסוף המאה ה-13, כאשר Pope Nicholas III הורה להקים מטע, מדשאה וגן אמיתי שבו יוכלו האפיפיורים להרהר בשקט. השטח קיבל את צורתו הנוכחית בין המאות ה-16 וה-17, בעקבות תכנונם של אדריכלים כמו Donato Bramante ו-Pirro Ligorio. כיום פזורים בו מזרקות, פסלים ומערות, והוא מכיל גם מנחת מסוקים זעיר של המדינה, תחנת רכבת ומטה הרדיו של הוותיקן. הטיולים המודרכים נמשכים כשעתיים, עם מסלול נפרד למשתמשים בכיסאות גלגלים ולמבקרים בעלי ניידות מוגבלת.
אל תבלבלו את המקום הזה עם המערות שמתחת ל-St Peter's: זהו אתר קבורה רומי עתיק מהמאות ה-1 עד ה-4 לספירה, תקופה שבה החוק חייב לחפור קברים מחוץ לעיר. רוב הקברים היו שייכים לעבדים משוחררים, אנשים שחסכו מספיק כדי לזכות בקבר מכובד משלהם. כל זה נעלם מתחת לאדמה כאשר Constantine יישר את Vatican Hill כדי להתחיל בבניית St Peter's הראשון, צעד חריג משום שייתכן שבית הקברות עדיין היה בשימוש, אך מוצדק בשל תפקידו הסביר של האתר כמקום מות הקדושים של St Peter.
Tip: הגישה נשלטת בקפדנות כדי להגן על החללים הצרים והעדינים. הזמינו זמן רב מראש באמצעות טופס ההזמנה באתר הוותיקן (scan.va/content/scavi/en/form-prenotazioni-visite.html), ציינו באיזו שפה תרצו את הסיור, ואז המתינו לראות אם יתפנה מקום.
כרטיסים: הכניסה עולה €25, ויורדת ל-€13 למבקרים בגילים 7 עד 18, בעוד ילדים בני שש ומטה נכנסים בחינם. תוספת ההזמנה בסך €5 עבור הזמנה מקוונת כבר כלולה במחירים האלה. ביום ראשון האחרון בכל חודש הכניסה חופשית לכולם, ולכן היום הזה עמוס מאוד. האתר הרשמי, museivaticani.va, או קו הטלפון +39 06 6988 4676, הם המקומות שבהם אפשר לאשר את לוח השנה, השעות והמחירים העדכניים.
הזמינו מראש, בלי יוצא מן הכלל. התורים לרכישת כרטיסים ביום הביקור יכולים להימשך שעתיים, לכן הזמינו כניסה בשעה מוגדרת באינטרנט, ועדיף כמה שבועות עד כמה חודשים מראש. בחרו בכרטיס שכותרתו 'Vatican Museums and Sistine Chapel'. קוד QR יגיע בדוא״ל; לאחר שתיכנסו, החליפו אותו בכרטיס מודפס בחלון Welcome Desk בלובי או עבדו איתו בעצמכם במכונה למעלה. אם לא נותרו מקומות להזמנה, האפשרות 'Guided Tours for Individuals' עולה מעט יותר אך מבטיחה כניסה, ואתם רשאים לעזוב את הקבוצה לאחר הכניסה. סיורים מודרכים עולים €40 כולל כניסה.
בכניסה נוצרות שלוש שורות: יחידים ללא הזמנה עומדים רחוק משמאל, לפעמים לאורך בלוקים שלמים לצד חומת הוותיקן, בעלי כרטיסים מוזמנים עומדים במרכז, וקבוצות מאורגנות עומדות רחוק מימין. שומר סורק את הקוד ומכניס אתכם דרך התור האמצעי. מדריכי אודיו עולים €8 ונאספים במקום שבו הרמפה הספירלית מתיישרת בראש; אפשר לשלם עליהם מראש עם ההזמנה המקוונת. חדר השמירה מקבל רק תיקים גדולים יותר, ובית הדואר למעלה מוכר בולים שאספנים מחפשים.
מבנה הביקור: המתחם מתנהל כמו משקולת, עם שני בניינים בקצוות המחוברים באולם ארוך. אגף הכניסה מרכז את האוספים המצריים, היווניים והרומיים; הביתן הרחוק מציג את תחיית הרנסנס, כולל הקפלה הסיסטינית. הקדישו בערך שעתיים וחצי להליכה כולה ושמרו על קצב קבוע, תוך שאתם שומרים את האנרגיה לקפלה שבסוף. אם הזמן קצר, עשו את דרככם ישירות מהחצר המתומנת אל הקפלה הסיסטינית, ותיהנו מכל מה שתעברו בדרך. לסקירה של הרובע הרחב יותר, ראו את סקירת הרובע.
הסיור מתחיל בחוץ, בחצר האוורירית הזאת, שתכנן Bramante כחלק ממעון הקיץ של האפיפיורים על פסגת גבעה מאווררת. אצטרובל הברונזה שבמרכז, שגובהו שנים עשר רגל, ניצב כאן כבר אלפיים שנה: הוא התחיל ליד Pantheon לכבודה של Isis, אלת הפריון של מצרים העתיקה, בילה את מאות שנותיו הנוצריות לצד דלת הכנסייה הראשונה של St Peter's, ולבסוף הגיע לכאן. הכדור המבריק הענק שלצדו הגיע ב-1990, מעשה ידיו של הפסל Arnaldo Pomodoro, והוא מתפרש בדרכים שונות כיקום או ככוכב הלכת שלנו המוחזק בחיק השמים. אמנות עתיקה, נוצרית, רנסנסית ומודרנית נפגשות בכיכר אחת.
עלו בגרם מדרגות השיש, והאוסף המצרי מתגלה כמתחם דתי יותר מאשר דקורטיבי: פסלים וציורים שימרו את דמותו של אדם כדי שלנשמה יהיה בית בעולם הבא. המוצג המרכזי הוא מומיה של אישה שמתה לפני כ-3000 שנה, איבריה נשמרו בכדים קנופיים, גופה יובש בנתרן, נעטף בפשתן ולאחר מכן הונח בארון עץ בתוך ארון אבן; שטיפת החינה בשערה היא מחווה של טיפוח שחצתה את הקבר. לצדה נמצאות דמויות shabti שנקברו עם המתים, פסלים נוקשים וסכמטיים שעמדו בעבר במעון הקיסרי ב-Hadrian's Villa, ומנזר שלם של אלי חיות: Anubis, התן העטוי טוגה רומית; Sekhmet, אלת הלביאה; Thoth, הבבון של החוכמה; ו-Bes, האל הנמוך המגן על אמהות לעתיד. בוויטרינה צדדית, לוחות חרס שומריים ממסופוטמיה נושאים את הכתב הקדום ביותר בעולם, שנחרט בעטי כתב יתדות בצורת טריז בסביבות 3000 לפנה״ס.
החצר המתומנת היא המקום שבו המוזיאונים נולדו למעשה: ב-1506 החל Pope Julius II להציג כאן את האוסף שלו כדי לבדר אורחים חשובים, והגישה לציבור הגיעה בסביבות 1800. הכוכב הוא קבוצת Laocoön, שנחפרה ב-1506 מתחת ל-Golden House של Nero, סמוך לקולוסיאום, אחרי יותר מאלף שנים מתחת לאדמה. הממצא עורר סערה עצומה: ניקו את הקבוצה, נשאו אותה ברחובות מול ציבור המום, וכך נכנסה לאוסף כמוצג המייסד שלו. Michelangelo הצעיר ראה אותה והשתנה; שנתיים לאחר מכן החל בקמרון הסיסטיני. הפסל נחצב מארבעה לוחות שיש נפרדים שהותאמו יחד בשלמות כזאת שהתפרים נעלמים, והזרוע הימנית, שחוקרים האמינו פעם כי היא מצביעה ישר קדימה, התחברה למרפק רק כאשר השבר החסר נמצא בראשית המאה ה-20. Goethe אהב לעמוד מולו ולמצמץ בחוזקה, כשהוא מתעקש שהשיש נראה כאילו הוא מתעורר לחיים.
Apollo Belvedere, שכנו, הוא האידיאל ההפוך: שליו ומלא חן, מאוזן בדיוק בין מנוחה לתנועה. זהו העתק מתקופת רומא של פסל ברונזה הלניסטי ברוח Praxiteles, ובתקופת הרנסנס הוא נחשב ליצירת האמנות הטובה ביותר שהעולם הכיר. ידו השמאלית היא תוספת מודרנית. הפנים נשארו אצל Michelangelo: Christ ביצירת הדין האחרון שואל בבירור מ-Apollo הזה. גם אל נהר זקן שרוע בנישה מוצלת בקרבת מקום השפיע עליו באותה מידה, ואדם השוכב על התקרה ומושיט יד אל הבורא שואל את התנוחה הזאת ממש. אולם צדדי, המכונה Hall of Animals, מציג מנזר עתיק של חיות אמיתיות ומדומיינות, וכל יצירה בו היא פסל קלאסי שעובד מחדש במהלך שנות ה-1700.
Belvedere Torso הוא שריד חבוט של פסל קלאסי, דמות חזקה היושבת על עור של בעל חיים, אולי Hercules בעור האריה שלו, וחתומה בידי Apollonius, פסל מהמאה ה-1 לפנה״ס. השרירים המסוקסים והבולטים שלו הרשימו עמוקות את Michelangelo; הוא הציג את עצמו כתלמידו של Torso, ובפרסקו האחרון שלו גופו המתפתל של Christ מחקה את התנוחה המסתובבת של Torso.
החדר העגול בעל הכיפה מעוצב לפי פנים ה-Pantheon. Hercules מברונזה, האוחז באלה, נמצא ליד Theatre of Pompey, ופסיפס הרצפה שמתחת לרגליים, בן שבעה עשר מאות שנה, ניצל מקרקעיתה של בריכת בית מרחץ עתיק. האגן העצום שבמרכז קישט פעם את ארמונו של Nero: הוא חצוב מפיסת פורפיר אימפריאלי אדירה אחת, האבן הסגולה מהר יחיד במצרים שנשמרה לקיסרים ולאחר מכן לאפיפיורים. המחצבה התרוקנה מאז, ולכן אי אפשר לחצוב דבר חדש, וכל פורפיר אימפריאלי שרואים כיום עבר שימוש מחדש.
חדר הצלב היווני קיבל את שמו מתוכנית הרצפה שלו ומחזיק שני סרקופגים מפורפיר שיוצרו, אך מעולם לא שימשו, עבור Helena, אמו של Constantine, ועבור Constanza, בתו. הארון של Helena מציג פרשים רומאים הרומסים את קורבנותיהם הברברים; זה של Constanza משלב כבשים וטווסים נוצריים עם סצנות פגאניות של בציר ענבים. שתי הנשים היו נוצריות לפני ש-Constantine הפך את הדת לחוקית ב-313 לספירה, ושתיהן זכו מאוחר יותר להערצה כקדושות. הארונות נחצבו במצרים, ואמנות עיצובו של אבן קשה וחסרת רחמים כזאת אבדה יחד איתם; פורפיר לא נחצב שוב עד Florence בתקופת הרנסנס.
הגלריות הארוכות שמגיעות בהמשך היו מסדרונות של שרשרת ארמונות אפיפיוריים, ורצפות השיש, תקרות הסטוקו המוזהבות והפסלים האינסופיים שלהן מדברות על כנסייה בשיא כוחה, ראוותנות מהסוג שהניע את Martin Luther למרד. בגלריית הקנדלברות חולפים על פני Diana the Huntress, שהציידים הרומאים כיבדו בתפילות ובמנחות לפני הציד, ובצד השני של האולם Artemis אחרת, המעוטרת בהמון שדיים, גילמה את הפריון. בהמשך Bacchus נושא פעוט על גבו. לא מעט מהשיש הזה היה צבוע פעם בצבעים צעקניים וקיבל עיני זכוכית, ובין 1550 ל-1800 הורתה הכנסייה להוסיף על איבריהם הפרטיים עלי תאנה מטיח.
השטיחים התלויים לאורך הקיר הבא תוכננו בסדנה של Raphael ונארגו ב-Brussels בסביבות 1524, כשהם מספרים פרקים מן הבשורה. הקרטונים בגודל מלא ובצבע מלא נשלחו לנולים הפלמיים, נחתכו לרצועות ושוחזרו חוט אחר חוט. לוח Resurrection נמצא בערך בשני שלישים לאורך האולם: כשאתם חולפים על פניו, עיניו ורגליו של Christ שקם לתחייה, הברך שלו ואפילו לוח האבן של הקבר, כולם נראים כאילו הם עוקבים אחריכם. למעלה, התקרות נראות כמו תבליט מפוסל, אבל התבוננו שוב, אלה ציורי trompe-l'oeil על תקרה שטוחה, כולל הצללים.
גלריית המפות היא פאר הארמון האפיפיורי בתיאטרליות המרבית שלו. ארבעים מפות של מחוזות איטליה נמשכות מהקצה בצורת המגף שבצד הכניסה אל הרי האלפים בקיר הרחוק, כאשר מזרח חצי האי לאורך הקיר הימני ומערבו לאורך הצד השני; הן נותרו הקרטוגרפיה הרשמית של המדינה מאז שצוירו ב-1582 ועד שנות ה-1800. תקרת הסטוקו המעוצבת צבועה בסגנון הגרוטסקי, שנקרא על שם המערות הרומיות העתיקות שבהן התגלה מחדש עיטור כזה. חפשו את הלוח הכחול-ימי של Liguria, שבו חמישה כפרים קטנים צמודים לקו החוף של Cinque Terre בדיוק כפי שהיה ב-1582, ואת המרכבה שבה Neptune נושא את Columbus לעבר העולם החדש. בסוף, מפה של איטליה כפי שהמאה ה-1500 הכירה אותה ניצבת מול חצי האי כפי שהעת העתיקה ראתה אותו; בכל אחת מהן העיר הדומיננטית היא Rome. החלונות מספקים את התצפית הטובה ביותר בכל מקום על המדינה הזעירה Vatican City, עם מגדל הרדיו שלה; אם תביטו שמאלה תראו את הכיפה הגדולה של St Peter's כפי ש-Michelangelo התכוון שיראו אותה, לפני שהחזית הבארוקית הכבדה נוספה. Venice צפה על אי בצורת דג.
במקום שבו הגלריה מסתיימת, ההמונים מתפצלים: קיצור דרך המסומן כמסלול הקצר, שנמשך בקו ישיר לעבר הקפלה הסיסטינית; זהו המסלול שרוב קבוצות הסיור הממהרות לוקחות. הסיור המלא יותר פונה במקום זאת שמאלה, אל הדירות האפיפיוריות.
חדר Constantine חוגג את העברת השלטון מרומא הפגאנית לרומא הנוצרית, והוא בוצע בין 1517 ל-1524, כאשר הסצנות האחרונות הושלמו לאחר מותו של Raphael בידי תלמידיו, ובראשם Giulio Romano. בלילה אחד בסוף אוקטובר 312 לספירה ראה הגנרל צלב של אור מעליו, הבטחה לניצחון; למחרת הסתערו הלגיונות שלו על האויב כשצלב מתנוסס מעל דגלי הנשרים שלהם. המחזור ממשיך בטבילתו בידי אפיפיור ובמסמך המפורסם שבו כביכול תרם את רומא לאפיפיורות, מסמך שנחשף מאוחר יותר כזיוף. בתקרה, פסל קלאסי מתמוטט לאחור לפני הצלב הכובש.
בחדר Heliodorus (1512-14), פרסקו Liberation מספר כיצד מלאך העיר את השליח בכלא שלו בירושלים, שחרר את שלשלאותיו והוביל אותו על פני השומרים הישנים. Raphael ממחיז את הלילה באמצעות ארבעה מקורות אור בו-זמנית: חצי הירח, הלפיד של הסוהר, המלאך הזוהר ואור היום ששוטף פנימה מחלון המוזיאון עצמו. Julius II, שהורה על הפרסקאות האלה, הציק ל-Michelangelo עד שזה הסכים לקבל את הזמנת הקפלה הסיסטינית והחל בעבודות על St Peter's החדש, מופיע שוב ושוב: כשליח בפרסקו Liberation, יושב משמאל לסצנת הגירוש של Heliodorus, וכאפיפיור הכורע ברך בפרסקו Mass of Bolsena שעל הקיר שממול.
חדר Segnatura (1508-11) שימש כחדר העבודה הפרטי של האפיפיור, וכאן הניח Raphael את School of Athens שלו, המניפסט של הרנסנס עצמו. Plato ו-Aristotle מעגנים את המרכז: Plato מצביע כלפי מעלה אל עולם הרעיונות הטהורים והמתמטיקה, ו-Aristotle מחווה כלפי מטה אל עולם החומר והתצפית. Socrates מונה את טיעוניו על אצבעותיו; בחזית, הגאומטר Euclid הקירח מתכופף מעל לוחו ומשרטט הוכחה. Raphael, שהיה בן 25 כאשר Julius זימן אותו ב-1508, ליהק את בני זמנו לתפקידי הקדמונים: Leonardo da Vinci הוא Plato, והאדריכל Bramante הוא Euclid. הוא צייר את עצמו בקצה הימני, בכומתה שחורה, כשהוא מביט בנו. הקומפוזיציה היא מחקר בסימטריה, אריחי הרצפה וכותרות העמודים כולם מובילים את העין אל הקשת המכתירה את שני הפילוסופים כמו הילה. בזמן ש-Raphael עבד כאן, Michelangelo צייר את תקרת הקפלה במורד המסדרון; הצצה בדמויות העוצמתיות של Michelangelo הדהימה אותו, והוא חזר לפרסקו והוסיף דיוקן של האמן עצמו, נוכחות מהורהרת הנשענת על גוש אבן.
ממול, Disputation on the Sacrament עונה לפילוסופים במקבילה שמימית: Christ שקם לתחייה וחבורת הקדושים מביטים מטה מן השמים, בעוד בני תמותה מתווכחים למטה על Eucharist, המארח המקודש שהכנסייה מלמדת כי הוא הופך לגופו של Christ עצמו. מפל של מעגלים מקוננים קושר את שני העולמות: Christ עטור ההילה מעל, Spirit היורד כיונה, והמארח המונח על המזבח למטה. Dante חובש את זר הדפנה של משורר בפינה הימנית התחתונה; הפרופיל שעל מטבע שני האירו האיטלקי מצויר מהדמות הזאת ממש.
האחרון בחדרים, חדר Incendio del Borgo (1514-17), בוצע ברובו בידי תלמידיו של Raphael, שהחלו לחקות את גופיהם השריריים של Michelangelo. עצרו לרגע, השירותים נמצאים בקרבת מקום, והקפלה נמצאת במרחק של כעשר דקות הליכה מכאן. המסלול עובר דרך גלריות האמנות המקודשת המודרנית, שבהן ציורים של Matisse, Chagall, Dalí ו-Bacon קודמים לקפלה עצמה.
הקפלה הסיסטינית היא מקום הפולחן האישי של האפיפיור והזירה לבחירת כל אפיפיור חדש; התנור הקטן ששורף את פתקי הקונקלווה ומעלה את העשן המוכר שלו נמצא מאחור. זו כנסייה פעילה, לא גלריה, ולכן האווירה בה מפוקחת בקפדנות רבה כל כך.
Michelangelo סירב תחילה להזמנה, מחה שפיסול ולא ציור הוא מלאכתו; Julius שכנע, שיחד ואיים עד שהאמן נכנע, בתנאי אחד: הוא יעשה הכול בדרך שלו. האפיפיור ביקש תריסר שליחים לאורך הקמרון; Michelangelo סיפק במקום זאת את כל ההיסטוריה האנושית עד לידתו של Christ. במשך ארבע שנים, מ-1508 עד 1512, הוא שכב והביט כלפי מעלה מפיגום שהתרומם שש קומות, וצייר את הקמרון כמעט כולו ביד, בניגוד ל-Raphael, שתכנן והניח לעוזרים לבצע את הצביעה. הקמרון מסודר בשלושה פסי תוכן ברורים: שורה אמצעית של תשעה לוחות המספרים את סיפור בראשית, הנביאים והסיבילות לאורך הצדדים המתעקלים, והמשולשים שבפינות המאוכלסים באבות הקדמונים של Jesus.
תשעת הלוחות המרכזיים באים בזה אחר זה, ומתחילים בקצה הכניסה. האל מופיע בחמשת הלוחות הראשונים, עטוי סגול: הוא מפריד בין האור לחושך, יוצר את השמש הכתומה הבוערת ואת הירח החיוור, ומפריד את היבשה והים. אחריהם מגיע Creation of Adam המפורסמת, שבה God צולל פנימה עם פמלייתו המתערבלת, והמערבולת נראית לעין דמיונית כמו פרוסה של רקמת מוח אנושית, מחווה הומניסטית נועזת. ידו של Adam שמוטה, פסיבית לחלוטין; ידו של God נחושה, האצבע רועדת מאנרגיה, והחיים עצמם מזנקים על פני המרווח בין שתי הידיים. God יוצר את Eve מצלעו של Adam, והמפתה, נחש בעל פלג גוף עליון של אישה, מתפתל סביב העץ האסור ומפתה את הזוג, לפני שמלאך המניף חרב מגרש אותם מגן העדן, Adam יציב ומזועזע, מסמן שהם הולכים. שלוש הסצנות האחרונות עוקבות אחר Noah: הקורבן שלו, המבול הגדול ובניו שמוצאים אותו שיכור. כתם חשוף בסצנת המבול מסתיר סיפור: ב-1793 התפוצץ מחסן תחמושת בקרבת מקום והרעיד את הקפלה.
הנביאים והסיבילות שבצדדים הם דמויות מונומנטליות בגלימות על כסאות, שלכל אחת מהן אישיות מובחנת. Isaiah, שכסאו נושא את השם Esaias, נמצא סמוך למחיצה המגולפת בצד ימין של הקפלה, בהוד מאופק; בפינה הקרובה ביותר לדין האחרון, Jeremiah, הנביא שחי את חורבן עמו, משעין את סנטרו על אגרוף, התגלמות של קדרות. Delphic Sibyl מתפתלת לעבר הצופה, מגילה בידיה המכריזה על בואו של Christ. נביאות פגאניות ונביאים עבריים חולקים כאן תוכנית גדולה אחת. שימו לב שהדמויות שצוירו בקצה המרוחק של החדר יוצאות קטנות באופן בולט: הוא פתח את הפרויקט באותו קצה, עם סיפורו של Noah, וכאשר הפיגום הורד ב-1510 הוא היה היחיד שלא היה מרוצה, בתחושה שהדמויות חסרות דרמה כשמביטים בהן מהרצפה. במחצית השנייה של הקמרון הוא נתן הכול, והניגוד בין שני החצאים מתעד את התפתחות הסגנון שלו.
שני עשורים לאחר התקרה, ב-1535, Michelangelo נקרא בחזרה כדי לצייר את יומה האחרון של האנושות על קיר המזבח. אירופה השתנתה: הרפורמציה העמידה את הכנסייה על המשמר, מלחמות דת השתוללו, ורומא עצמה נשדדה בידי שכירי חרב. האופטימיות של הבריאה בתקרה החמיצה. כאן Christ, המתפתל בעוצמתו של Belvedere Torso, מרים את זרועו כדי להכות ברשעים, ואיש אינו מחייך, אפילו לא הקדושים שנאספו סביבו, ואפילו לא Mary המתכווצת מתחת לזרועו המורמת. מלאכים בשורה נושפים בחצוצרותיהם כדי להעיר את המתים; הצדיקים נמשכים אל השמים ואילו הרשעים מושלכים מטה, שם Charon מעביר אותם אל הגיהינום ושדים מענים אותם בשמחה. יותר משלוש מאות גופים מתפתלים בתוך הקומפוזיציה, ומשאירים הרחק מאחור את האיזון המסורתי של הרנסנס. חשיפתו ב-1541 גרמה למהומה; לפי הדיווחים האפיפיור נפל על ברכיו במקום, והתפלל שייחסך ממנו חשבון החטאים שלו. העירום הבשרני עורר רטינות בקרב אנשי הכנסייה, ו-Michelangelo השיב כשצייר את מבקרו החריף ביותר בתוך הפרסקו, שנולד מחדש כשד עטוף נחשים בפינה הימנית התחתונה. לאחר מותו, הצנזורים הצנועים הוסיפו את פיסות הבד שעדיין נראות כיום.
המשמרים בסוף המאה ה-20 ניקו גם את הקמרון וגם את קיר המזבח, והסירו שכבות של לכלוך שהצטברו במשך מאות שנים מעשן נרות ומפיח מנורות, לצד ציפויי הגנה ישנים. הצבעים המבריקים שנחשפו אילצו לחשוב מחדש מן היסוד על Michelangelo כעל אמן של צבע. פסים שלא נגעו בהם, שעדיין נראים גבוה בפינה שליד קיר המזבח, נותנים תחושה עד כמה קודרת הייתה הקפלה בעבר.
כדי לצאת, קחו את דלת היציאה שלצד המחיצה, כאשר המזבח מאחוריכם, בצד שמאל. אתם חוזרים אל המוזיאון במפלס שמתחת למצעד הארוך שבו צעדתם קודם, והמסדרון חזרה לכניסה נמשך כרבע שעה. בדרך המסדרון מציג את האוצרות שהאפיפיורות צברה במשך מאות שנים, רבים מהם מתנות מלכותיות, ואת מפת העולם משנת 1529; חפשו את האדמה המסומנת Terra Incognita ונסו למצוא את עיר הולדתכם. הספרייה המעוטרת שנפתחת בצד אחד מחזיקה כתבי יד נדירים. עקבו אחר שלטי היציאה על פני דוכני המזכרות וחטיפי האוכל, צאו אל המדשאה הירוקה, וחזרו פנימה אל ה-Pinacoteca לפני שתעזבו.
בדרך החוצה מחכים שני תענוגות קטנים. בחדר האחרון של ה-Pinacoteca נמצא גן החיות העשיר של Wenzel Peter, גן עדן מסביבות 1800 שבו Eve מפתה Adam מהסס, מוקפים בבעלי חיים עליזים וסקרנים. אחרי הקפטריה, מעבר ל-Square Courtyard המוצלת בעצים, מוזיאון הכרכרות (Padiglione delle Carrozze) מציג מאות שנים של תחבורה אפיפיורית, כרכרות, מכוניות ו-Popemobiles מכל תקופה, ובהם הרכב שבו כדור מתנקש פגע ב-John Paul II ב-1981. Ethnological Museum הסמוך מציג לבוש טקסי, קישוטים, כלים ושרידים פרהיסטוריים מתרבויות מכל רחבי העולם. הביטו מבט אחרון בכיפה הגדולה המתנשאת מעל הוותיקן לפני שתעשו את דרככם חזרה אל העיר.