הכיכר של ברניני, הכיפה של מיכלאנג'לו וקברי האפיפיורים: הבזיליקה שבלב העולם הקתולי, עם הכיכר הנפרשת לפניה והמפלסים הנסתרים שמתחתיה.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: בזיליקת פטרוס הקדוש היא הכנסייה הגדולה ביותר בעולם הנוצרי ולב העולם הקתולי: הכיכר והאכסדרות של ברניני, הכיפה והפייטה של מיכלאנג'לו, חופת הברונזה מעל המזבח האפיפיורי, קברי האפיפיורים במערות שמתחת, והאפשרות לראות את האפיפיור עצמו בכיכר. מוזיאוני הוותיקן והקפלה הסיסטינית נמצאים במרחק דקות ספורות, בורגו ופראטי מקיפים את הרובע באוכל ובשלווה, וסקירת הרובע מחברת את כל האזור.
הכיכר שלפני הבזיליקה עצומה: 320m בנקודה הרחבה ביותר ו-240m בנקודה הארוכה ביותר. ממעוף הציפור היא נראית כמו חור מנעול ענקי, אליפסה עצומה שהולכת ונעשית צרה ומזרימה את עולי הרגל אל הכנסייה. ג'אן לורנצו ברניני ניהל את העבודות מ-1656 עד 1667 ותכנן את שתי האכסדרות המעוקלות שחובקות את הכיכר, והשווה אותן לזרועות פרושות של אם. כל זרוע מורכבת מארבע שורות עמודים בסדר הדורי, 284 עמודים בסך הכול, ובראשה 140 פסלי קדושים. מזרקה ניצבת בכל קצה של האליפסה, ובמרכזה מתנשא האובליסק של הוותיקן; פליניוס הזקן טען שהובא מהליופוליס שבמצרים ושהקיסר קליגולה שלח אותו לרומא בשנת 40 לספירה.
Tip: ברניני שתל כאן תעתוע אופטי. לכו אל מרכז הכיכר, מצאו את שני הלוחות העגולים שעליהם חרוט 'Centro del colonnato', ועמדו על אחד מהם: ארבע שורות העמודים מסתדרות זו מול זו בדיוק ונראות כאילו התמזגו לשורה יחידה.
הכיכר היא אחת מצמתי החיים התוססים ביותר ברומא, עם תיירים, עולי רגל, עובדי הוותיקן ושוטרים המתערבבים אלה באלה. בחג המולד מוצב עץ גבוה לפני הבזיליקה ומוקף בסצנת אבוס, מנהג שהחל בשנות ה-1980 בתקופת האפיפיור יוחנן פאולוס השני.
מעבר לכיכר, Via della Conciliazione נמשכת ישירות אל הטיבר ומשמשת כדרך הטקסית של הוותיקן, שתוכננה כגשר סמלי המחבר בין הרפובליקה האיטלקית לבין הכס הקדוש. הפרויקט עורר ביקורת חריפה, משום שנדרש לסלק כמעט את כל הרובע שהיה במקום, ובכלל זה את Spina di Borgo - שורת מבנים שנמתחה מ-Castel Sant'Angelo אל הכיכר והסתירה את הבזיליקה עד הצעד האחרון. רק הכיפה נשארה תמיד גלויה: שום מבנה רומי מעולם לא התנשא מעליה.
כדי לראות את האפיפיור צריך מעט ארגון, אבל פחות ממה שנדמה. האפשרות החסכונית ביותר דורשת רק סבלנות: תפילת Angelus, הנאמרת בכיכר פטרוס הקדוש בכל יום ראשון בצהריים. האפיפיור מופיע בחלון חדר העבודה בארמון האפוסטולי, פונה אל ההמון, אומר את התפילה ומעניק את ברכתו.
מיסות אפיפיוריות שמורות לאירועים גדולים - בעיקר יום ראשון של פסחא, יום חג המולד, יום ראשון של הדקלים והכתרת אפיפיור חדש - והביקוש עצום, לכן הזמינו זמן רב מראש. מידע מלא מתפרסם באתר הוותיקן (vatican.va/various/prefettura/index_en.html).
קבלות הקהל האפיפיוריות מתקיימות בדרך כלל בבקרים של יום רביעי, בחוץ בכיכר פטרוס הקדוש כאשר השמיים מאפשרים זאת, ובמקרה אחר ב-Aula delle Udienze Pontificie Paolo VI. כדי להשתתף צריך להזמין מקום זמן רב מראש דרך Prefecture of the Papal Household.
כנראה הכנסייה הידועה ביותר על פני כדור הארץ, ובוודאי המסנוורת ביותר בכל עיר - למעשה, בכל מדינה שיש בה כנסיות כאלה. בכל פינה מחכות יצירות מופת: הפייטה של מיכלאנג'לו, חופת הברונזה של ברניני, קברי האפיפיורים, פסל הברונזה הענק של פטרוס הקדוש והכיפה שעיצבה את קו הרקיע של רומא במשך עידנים. שעות הפתיחה ומחירי הכניסה מתפרסמים באתר הרשמי (basilicasanpietro.va).
Tip: התלבשו כמו לביקור בכנסייה: הכתפיים והברכיים חייבות להיות מכוסות, אחרת יעצרו אתכם בכניסה. הכניסה כוללת בדיקה ביטחונית, והתורים, אף שהם בלתי נמנעים, נוטים להתקדם במהירות. התורים מתקצרים סביב שעת הצהריים ושוב לקראת הערב.
הרקע: בזיליקה ראשונה, שעל פי הדיווחים הוקמה בפקודת הקיסר קונסטנטינוס, עמדה כאן בערך מראשית המאה ה-4, על הקרקע שבה סברו שפטרוס הקדוש מצא את מותו. עד המאה ה-14 הכנסייה העתיקה הייתה מוזנחת, ותוכניות להחלפתה החלו להסתובב, אך הבנייה התחילה רק ב-1506, בימי יוליוס השני, ונמשכה עד לחנוכה ב-1626 תחת אורבנוס השמיני. התוכנית של Bramante חזתה צלב יווני שעליו כיפה מרכזית עצומה; מותו ב-1514 עצר את העבודות, בעוד אדריכלים, ובהם Raphael, התווכחו על הדרך להמשיך. Michelangelo קיבל את האחריות ב-1547, צמצם את התוכנית ותכנן את הכיפה, אך גם הוא לא זכה לראות אותה מתרוממת - אין בכך הפתעה גדולה, שכן כבר עבר את גיל שבעים. Giacomo della Porta ו-Domenico Fontana השלימו את הכיפה, ואילו Carlo Maderno עיצב את החזית המונומנטלית.
החזית, התוספת האחרונה לכנסייה, נבנתה בין 1608 ל-1612 ועונה על קנה המידה העצום של המבנה: 115m לרוחב ו-48m לגובה. שמונה עמודים נישאים מחזיקים את קומת העלייה, שבה ניצבות דמויותיהם של ישו המושיע, יוחנן המטביל והשליחים (מלבד פטרוס הקדוש) ומשקיפות כשומרים. על האנטבלטורה מופיעה הכתובת 'IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII', המנציחה את האפיפיור פאולוס החמישי בורגזה בשנה השביעית לשלטונו. מעל הדלת הראשית, Loggia della Benedizione היא המרפסת שממנה מכריזים על אפיפיור שזה עתה נבחר בכיכר לאחר ה-Conclave, וממנה הוא נושא את ברכת Urbi et Orbi בחג הפסחא ובחג המולד.
מהספינה המרכזית מתרוממת אחת מיצירות המופת של ברניני, החופה שמעל המזבח האפיפיורי, הידועה כמזבח הווידוי. החופה מתנשאת לגובה 20m על ארבעה עמודים ספירליים, שנוצקו מברונזה שנלקחה מהפנתאון - מונומנט של הבארוק האיטלקי מכל בחינה. הביטו גם ברצפה בדרך: סמנים משובצים מציינים את אורכן של הכנסיות הקתוליות הגדולות בעולם, וכולן מתגמדות לעומת המבנה הזה. מעבר למזבח, Cattedra di San Pietro (כיסא פטרוס הקדוש) משלימה את ניצחונו של ברניני - כיסא ברונזה מוזהב שנחשב במשך זמן רב לכיסאו של פטרוס עצמו, ונישא בידי ארבעה קדושים ענקיים ומואר בחלון זהוב המוקף במלאכים וביונה הלבנה של רוח הקודש.
ארבעת העמודים הענקיים הנושאים את הכיפה מקיפים את החופה. בבסיסו של אחד העמודים ניצב פסל הברונזה של פטרוס הקדוש מאת Arnolfo di Cambio, שנוצק במאה ה-13 ונערץ בידי אינספור עולי רגל; ליטופיהם במשך מאות שנים הבריקו והחליקו את כף רגלו הימנית של הפסל.
יצירתו האחרונה של ברניני בתוך הבזיליקה, מצבת הקבורה של אלכסנדר השביעי, ניצבת משמאל לחופה. האפיפיור כורע על גבי יריעת שיש אדומה, בעוד שלד מזדחל מתחתיו ואוחז בשעון חול המזכיר את צעידתו הבלתי פוסקת של הזמן. במבנה צפופות מצבותיהם של יותר מ-250 אפיפיורים של הכנסייה הקתולית. בהמשך המעבר השמאלי, Cappella Clementina, שנבנתה עבור יובל ה-1600 של האפיפיור קלמנס השמיני, מגינה על קברו של גרגוריוס הגדול ועל אנדרטה לפיוס השביעי, ואילו הקשת המובילה אל הקפלה הסמוכה נושאת מצבה לזכר לאו האחד-עשר. אחרי Cappella del Coro, מעשה ידיו של Giovanni Battista Ricci, מגיעות מצבות לזכר אינוקנטיוס השמיני וב-Cappella della Presentazione תבליטים שחורים המכבדים את יוחנן העשרים ושלושה ואת בנדיקטוס החמישה-עשר. ממש ליד הדלת משמאל, Stuart Monument של Antonio Canova מנציחה את בית סטיוארט, שסולק מכס המלוכה הבריטי וסומן במשך זמן רב כבית של טוענים לכתר.
הכניסה נמצאת לאורך המעבר השמאלי. המוזיאון שומר על Tesoro della Basilica, השרידים הקדושים והאוצרות שעברו מאפיפיור לאפיפיור: טאברנקל של Donatello, ה-Crux Vaticana, צלב משובץ אבני חן שהוענק לבזיליקה בידי יוסטיניאנוס השני במאה ה-6, ואוסף נברשות, צלבים וטבעות של אפיפיורים מן העבר, שכולם עברו לחזקת הכס הקדוש במשך מאות השנים.
כשנכנסים פנו ימינה, ותפגשו את אחת היצירות הידועות ביותר של מיכלאנג'לו: La Pietà (1498-99), שבה הבתולה מריה מערסלת את גופו של ישו שהורד מהצלב - היצירה היחידה שמיכלאנג'לו אי פעם חתם עליה, כששמו נמשך לאורך האבנט החוצה את חזה של מריה. זכוכית חסינת קליעים מגינה עליה מאז התקפת פטיש בשנות ה-1970; המשחזרים החיו את הפסל בעזרת התצלומים והתבניות הרבות שתיעדו אותו. בקרבת מקום, דיסק אדום גדול המשובץ בריצוף מסמן את המקום שבו הוכתר קרל הגדול לקיסר האימפריה הרומית הקדושה ביום חג המולד בשנת 800. בדרך אל המזבח תחלפו על פני Cappella di San Sebastiano, ובה קברו של יוחנן פאולוס השני, ולאחר מכן על פני Cappella del Santissimo Sacramento, שעוטרה בידי Borromini, ברניני ו-Pietro da Cortona. ליד Cappella Gregoriana, שעיצובה של מיכלאנג'לו, מתנשאת האנדרטה המרשימה לגרגוריוס השלושה-עשר.
מיכלאנג'לו ביסס את הכיפה שלו על זו של Brunelleschi ב-Duomo של פירנצה; המעטפת שהושלמה מתנשאת לגובה 199m. ארבעת העמודים התומכים בה נושאים את שמות הקדושים השוכנים בגומחותיהם, וכל אחד מהם קשור לשריד של בזיליקה: St Longinus, שחניתו פילחה את צדו של ישו; St Veronica, עם הבד שבו ניגבה את פניו בדרך לגולגולתא; St Helena, שלזכותה נזקפת הבאת שבב מהצלב האמיתי לרומא; ו-St Andrew, שראשו נח כאן.
אפשר לטפס בעצמכם: קופת הכרטיסים נמצאת בקצה הימני של האכסדרה הראשית, ומשם מתחילה העלייה. צפו ל-320 מדרגות צרות בסך הכול, אף שמעלית קטנה מכסה מחצית מהמסלול - חדשות טובות לכל מי שנוטה לקלסטרופוביה או להתקפי סחרחורת; ביום בהיר, הפרס הוא פנורמה מרהיבה מן הפסגה.
אם אינכם חוששים ממקומות סגורים, המערות מצדיקות ביקור. הכניסה החינמית נמצאת מתחת לעמוד של St Andrew - קל לזהות אותה, כי בדרך כלל נוצר לפניה תור. מדרגות מובילות 3m מתחת לבזיליקה, אל אולמות עמוסים בסרקופגים ובקברים של אפיפיורים רבים, מימי הנצרות הראשונים ועד ימינו. תראו גם עמודים מהכנסייה המקורית מן המאה ה-4, שכן המערות ממלאות את הפער בין הבזיליקה העתיקה לבין הנוכחית. המסלול מסתיים בחוץ, לאורך אחד מצדדיה של הכנסייה, לכן שמרו את המערות לסוף הביקור שלכם בפטרוס הקדוש.
השתתפות במיסה: מעבר לעושר האמנותי שלה, הבזיליקה פועלת ככנסייה חיה, עם מיסות יומיות בקפלות שלה. לוחות הזמנים של התפילות ושל חגיגות אחרות מופיעים ב-basilicasanpietro.va/en.html.
מאות שנים לפני שברניני סידר את המרחב הזה, הקרקע שמתחת לרגליכם הייתה שייכת ל-Nero's Circus, מסלול מרוצים מוארך למרכבות בצורת סיגר. ברומא לא היו להקות צועדות, ולכן הבידור במחצית היה הרג נוצרים: אחדים הושלכו לחיות פרא או לגלדיאטורים, אחדים נצלבו, ואחרים נמשחו בזפת, נקשרו לעמודים והוצתו כלפידים חיים למרוצי הערב.
אחד מאלה שהוצאו כאן להורג, בערך בשנת 65 לספירה, היה פטרוס, התלמיד שישו כינה בכינוי רוק. פטרוס הביא לרומא את בשורת האהבה, וכשהגיע גזר הדין ביקש להיצלב כשראשו למטה, בטענה שאינו ראוי למות באותה דרך שבה מת רבו. גופתו הונחה בבית קברות במקום שבו ניצב כיום המזבח הראשי, ובמשך 250 שנה נוצרים העריצו את הקבר בסתר.
האובליסק שמסמן כיום את מרכז הכיכר הוא גזע יחיד של גרניט, בגובה 90 רגל ובמשקל של יותר מ-300 טון. מקומו המקורי היה בערך מאה יארד מכאן, במרכז מסלול המרוצים. הוא הוקם במצרים לפני יותר מ-2,000 שנה, ראה שושלות פרעונים קורסות, את הגעת היוונים ואת בואם של הרומאים; הקיסר קליגולה לבסוף גרר אותו אל הקרקס שלו ברומא. משם הוא הביט בדממה בנוצרים שנהרגו במרוצים, ובבניין הצהבהב שניצב ממש מעבר לכיכר, משמאל לכנסייה, בעינויים של האינקוויזיציה. הצלב הקטן שבפסגתו נראה כמעט כמחשבה מאוחרת, תזכורת לכך שהציוויליזציה הזאת נשענת על יסודות פגאניים עתיקים יותר.
הכיכר של ברניני היא אליפסה ענקית, בערך במידותיו של הקולוסיאום, והיא בנויה כמו צלחת: השוליים יושבים מעט גבוה יותר מהמרכז, כך שגם כשהפיאצה מלאה, אנשים מאחור עדיין יכולים לראות מעל ההמון.
ממש מימין לחזית הכנסייה ניצבת הקפלה הסיסטינית, הבניין האפור-חום שעליו גג משולש ואנטנה; הקפלה עצמה היא נקודת הסיום של מוזיאוני הוותיקן. הביטו בארובה הקצרה שעל קו הגג: כאשר אפיפיור מת או פורש, הקרדינלים מתכנסים בפנים לקונקלווה, מילה שמקורה בלטינית 'עם מפתח'. לאחר שלוקחים מהם את הטלפונים ומשביעים אותם לסודיות, הם ננעלים בפנים ושורפים את פתקי ההצבעה שלהם בתנור, ולרגל האירוע מחברים הארכה זמנית לארובה. עשן לבן מסמן אפיפיור חדש; עשן שחור פירושו שעדיין לא הושג הרוב של שני שלישים.
כשאתם פונים אל הכנסייה, הביטו ימינה, מעבר לאכסדרה, אל הארמון האפור שבקו הרקיע. בקומה העליונה שלו נמצאת דירת האפיפיור: החלון הימני ביותר שייך לחדר השינה של האפיפיור, וחלון חדר העבודה נמצא מיד משמאלו. פרנציסקוס, עם זאת, בחר לגור בבית הארחה צנוע; כאשר ראה לראשונה את חדרי המדינה המפוארים, לפי הדיווחים אמר שאפשר להכניס לתוכם שלוש מאות אנשים.
אכסדרת הכניסה לבדה הייתה יכולה להיחשב ככנסייה בפני עצמה; העמודים הלבנים העצומים שלה מגיעים מהבזיליקה מן המאה ה-4 שקדמה לזו. חמש דלתות ברונזה מפורסמות מובילות פנימה. הדלת המרכזית נוצקה מהברונזה של הדלת המקורית של פטרוס הקדוש הישן, שהותכה ועובדה מחדש, והיא היצירה הרנסנסית הראשונה של רומא, המתוארכת בערך ל-1450; היא נפתחת רק באירועים גדולים. בלוחות שלה מופיעים ישו ומריה, אחר כך פטרוס ופאולוס, ולבסוף האופן שבו מת כל אחד מהשליחים, פאולוס מאבד את ראשו ופטרוס ממוסמר לצלב כשראשו כלפי מטה.
הדלת שבקצה הימני היא הדלת הקדושה, שנפתחת רק בשנים קדושות וביובלים מיוחדים שהאפיפיור מכריז עליהם. בערב חג המולד של שנת יובל הוא מקיש עליה שלוש פעמים בפטיש כסף, ועולי רגל זורמים דרכה. יוחנן פאולוס השני פתח אותה לרגל שנת 2000 ואטם אותה שוב בכף בנאים בטקס קצר כעבור שנים-עשר חודשים; הלוח שמעליה מתעד את שמו, את השנה MM שבה נפתחה ואת השנה MMI שבה נסגרה. פרנציסקוס פתח אותה מחדש לרגל יובל הרחמים יוצא הדופן ב-2016.
עצרו ליד דלתות הכניסה ותנו לקנה המידה של המקום להכות בכם: החלון המוזהב שבקצה המרוחק של האולם נמצא במרחק של שני מגרשי כדורגל המונחים זה אחר זה, והיונה שבמסגרתו פורשת כנפיים ברוחב כמעט זהה לזה של מטוס ג'מבו. המבנה משתרע על פני שישה אקרים ויכול להכיל 60,000 מתפללים בעמידה. התינוקות המגולפים סביב בסיסי העמודים לאורך הספינה המרכזית הם בגודל של מבוגרים, והאותיות ברצועה המוזהבת, גבוה על העמודים, מתנשאות לגובה שבעה רגל. לאורך הרצפה, לוחות פליז מראים עד היכן היו משתרעות הכנסיות הגדולות בעולם אילו הונחו בתוך המבנה: St Paul's בלונדון, ה-Duomo של פירנצה ובנות בריתן כולן קצרות ממנו בהרבה.
כל מה שבפנים תוכנן כך שהמרחב העצום ירגיש אינטימי יותר. הפסל של St Teresa שליד העמוד הראשון מימין מתנשא לגובה 15 רגל, בעוד שהדמות שמעליו נראית באותו גודל אך גבוהה ממנו בשישה רגל, אשליה שמקטינה את המרחקים. חופת הברונזה הגדולה שמעל המזבח מתרוממת לגובה של בניין בן שבע קומות, ובתורה גורמת לכיפה שמעליה להיראות פחות מסחררת.
תוכנית הרצפה, אולם מרכזי המוקף במעברים, מחקה את הבזיליקות הרומיות העתיקות ששימשו בתי משפט ומרכזי מסחר, וחלק גדול מהאבן נלקח מאותם בתי משפט חרבים. האפיפיורים מימנו הכול באמצעות אינדולגנציות, מכירת סליחה שהכעיסה כל כך את Martin Luther וסייעה להצית את הרפורמציה; הפנים הראוותני, העמוס בשיש, בזהב ובפסיפס, היה תשובת הכנסייה בקונטרה-רפורמציה, תעמולה בארוקית שנועדה להציף את החושים ולהרשים.
באמצע הדרך אל המזבח, עצרו ליד הסורג המעגלי השני מברונזה מוזהבת המשובץ ברצפה, בעמוד השלישי מהדלת. הוא מסמן את גבול תוכנית הצלב היווני המקורית של מיכלאנג'לו: כל מה שנמצא מכאן ועד הכניסה הוא הספינה המרכזית שנוספה לאחר מותו. אילו היה מנצח בוויכוח, כל האולם הארוך הזה לא היה קיים.
מזבח השיש הלבן שמתחת לכיפה שמור לחגיגות של האפיפיור עצמו; לפעמים הוא אומר שם את מיסת יום ראשון כשהוא בעיר. בלי החופה של ברניני הוא היה נעלם בתוך העצמות הזאת. החופה, שברניני אהב לכנות מיטת אפיריון בעלת ארבעה עמודים של האל, מתרוממת לגובה שבע קומות על ארבעה עמודים דמויי בורג המהדהדים את עמודי השיש המפותלים שהקיפו את הקבר בפטרוס הקדוש הישן, וחלק גדול מהברונזה שלה נלקח מאכסדרת הפנתאון והותך. הביטו בבסיסי העמודים: דבורי Barberini שעל מגן מסמנות את המשפחה שהזמינה את העבודה, ומעליהן גילף ברניני רצף של פני נשים המראים את שלבי הלידה, משום שאחת מנשות Barberini הייתה בהיריון בזמן בניית החופה. המשיכו אל הבסיס האחרון והרצף יסתדר.
טביעות האצבע של ברניני נמצאות כמעט בכל מקום כאן. הלהיטים הגדולים שלו:
עמוק באפסיס המזרחי, חלון היונה של ברניני זוהר: רוח הקודש מופיעה כיונה ברוחב שישה רגל, ואור נשפך דרך לוחות האלבסטר ומשתקף בעננים מוזהבים, במלאכים ובכרובים. מכיוון שהכנסייה פונה מערבה במקום מזרחה כנהוג, השמש הנמוכה נשפכת דרכו לקראת סוף היום, כאשר אור אמיתי מתערבב בקטורת בזמן המיסה. כס פטרוס הקדוש שמתחתיו התחיל את חייו ככיסא אלון מימי הביניים שנבנה עבור מלך; ברניני עטף אותו בברונזה והגביה אותו מעל ארבעה אבות כנסייה כאנדרטה לסמכות האפיפיורית.
לעמוד מתחת לכיפה הוא הרגע שאליו כל הכנסייה הולכת ונבנית. הפנים מתרומם לגובה 448 רגל מהרצפה עד לכתר הפנס, וזוהר בפסיפסים בכחול ובזהב המנצנצים באור החלונות. מעל החלונות יושבים ישו, מריה ומעגל קדושים, ומעליהם טבעות מלאכים, ובפסגה ממש כתם צבע רחוק שהוא אלוהים האב. כאשר מיכלאנג'לו מת ב-1564 הוא השלים רק את התוף, הבסיס העגול שמגיע עד לחלונות; יורשיו המשיכו על פי הרישומים שלו. סביב הבסיס נמתחת כרזה מוזהבת עם אותיות כחולות ענקיות, המילים שאמר ישו לפטרוס כאשר כינה אותו הסלע שעליו תיבנה הכנסייה שלו; כל המילים שישו מפנה אל פטרוס בכתבי הקודש מפורטות סביב הכנסייה באותיות בגובה שבעה רגל.
מיכלאנג'לו היה בן 24 כאשר סיים את הפייטה, ההזמנה הגדולה הראשונה שלו, שהוזמנה בידי השגריר הצרפתי לרגל שנת היובל של 1500. משמעות המילה היא 'רחמים', והפסל הוא מחקר באבל: מריה מערסלת את בנה המת, שזרועו הימנית שמוטה וכבדה ממשקל הגוף; גלימותיה נופלות בקפלים גסים על עורו החלק; ראשה כפוף אליו וידה השמאלית פתוחה כלפי מעלה, כאילו היא שואלת איך יכלו לעשות לו את זה. ישו בגודל טבעי נראה כמעט ילדי בחיקה של מריה, הגדולה ממנו בממדיה, ומריה עצמה נראית כנערה אף שהייתה אמורה להיות קרובה לגיל 50; ההגזמות מדגישות את חיבוק האם ואת נעוריה הנצחיים כמשרתת האל.
זו היצירה היחידה שמיכלאנג'לו אי פעם חתם עליה. לפי האגדה הוא שמע עולי רגל מתפעלים מהפסל ומייחסים אותו לפסל נחות מעיר אחרת; בזעם הוא הביא את האזמל שלו וגילף את שמו באבנט שעל חזה מריה. ב-1972 תקף אדם את הפסל בפטיש, ולמרות שהנזק תוקן, הפייטה יושבת מאז מאחורי זכוכית חסינת קליעים.
בחזרה לכיוון הכניסה, לאורך האגף הימני של הספינה המרכזית, פסל ברונזה של פטרוס הקדוש יושב על כס מתחת לחופה. ביד אחת הוא אוחז במפתחות השמיים ובשנייה מברך את עולי הרגל שהתאספו, כשהוא לובש טוגה של סנאטור; חוקרים חושדים שהדמות הייתה במקור סנאטור, ושהראש המזוקן והמפתחות נוספו מאוחר יותר כדי להפוך אותו לשליח. עולי רגל עומדים בתור כדי לנשק את כף רגלו הימנית, שהוחלקה במשך מאות שנים של מסירות כזו; אם הפסל מוקף בחבל, הצמידו את האצבעות לשפתיים ואז שפשפו את הבוהן.
ליד פסלו של פטרוס, בגומחת זכוכית מימין, שוכן האפיפיור יוחנן העשרים ושלושה, 'האפיפיור הטוב' של השנים 1958 עד 1963, שכינס את ועידת הוותיקן השנייה ואפשר לומר מיסה בשפת היום-יום. כאשר גופתו נבדקה בשנת 2000, במהלך תהליך הביאטיפיקציה, התברר שהשתמרה באופן יוצא דופן, לכן העלו אותו מהקריפטה והציגו אותו מאחורי זכוכית; ב-2014 הוא ויוחנן פאולוס השני הוכרזו יחד כקדושים. קברו של יוחנן פאולוס השני בקרבת מקום פשוט במכוון: לוח אבן שעליו הכיתוב 'Ioannes Paulus PP. II (1920-2005)' מתחת לציור של St Sebastian, הקדוש המעונה שהיה הקדוש האהוב עליו. הוא היה האפיפיור הראשון שאינו איטלקי זה 400 שנה, נסע ללא לאות וחי לאחר ניסיון התנקשות, וכשמת ב-2005 מאות אלפים עמדו בתור במשך יום שלם לכל היותר כדי לעבור ליד גופתו; הוא הוכרז כקדוש בקושי תשע שנים לאחר מכן.
בטרנספט הדרומי, מעבר למזבח הראשי, לוח כהה מסמן את המקום המסורתי להוצאתו להורג של פטרוס, שבו לפי המסורת נהרג לפני כמעט אלף ותשע מאות שנה. כמו כל 'ציור' אחר בכנסייה, גם הוא למעשה פסיפס שנבנה מאלפי שבבים בגודל ציפורן: עשן ולחות יהרסו בדים אמיתיים, ולכן מאז שנות ה-1700 הסטודיו לפסיפסים של הוותיקן מייצר את ההעתקים האלה. ליד היציאה תלוי העתק הפסיפס של ה-Transfiguration מאת Raphael; המקור תלוי כיום בגלריית התמונות של מוזיאוני הוותיקן.
הפנורמה הטובה ביותר ברומא היא הפרס בפסגת הכיפה, והטיפוס הוא סיום הולם לביקור. הכניסה למעלית נמצאת בצדה הצפוני של הכנסייה; קופת הכרטיסים וכניסת המדרגות נמצאות בדרך כלל משמאל, אף שלפעמים הן מחליפות מקומות, לכן עקבו אחר השלטים לכיפה. הכרטיס עולה €8 לכל המדרגות, או €10 כדי לנסוע במעלית אל הגג ולהמשיך ברגל; תשלום במזומן בלבד.
השלב הראשון, במעלית או ב-231 מדרגות, מוביל אל הגג מעל החזית. הכיכר נפרשת למטה, כשהקדושים צועדים לאורך האכסדרה של ברניני, רומא נמתחת מעבר לטיבר והכיפה מתנשאת מאחור, כמעט קרובה מדי ומפחידה. אפשר גם להיכנס לגלריה המקיפה את פנים הכיפה ולהביט מטה אל הכנסייה: החלק העליון של החופה הגדולה הרחק למטה מאובק, הפסיפסים והאותיות הענקיות שלהם פתאום בהישג יד, ושווה לשלם על המעלית בשביל המראה הזה לבדו.
הקטע האחרון הוא 323 מדרגות המתפתלות בין המעטפת הפנימית והחיצונית של הכיפה: רבע שעה מזיעה, צפופה וקלסטרופובית. הפסגה מפצה על הכול. מן הפנס הביטו מטה באכסדרה של ברניני החובקת את הכיכר, זהו את מונומנט ויטוריו אמנואלה הענק והבהיר עם שתי מרכבות הברונזה שלו ואת הכיפה הנמוכה והבהירה של הפנתאון; מצד אחד נמצא הגוש הארוך של מוזיאוני הוותיקן, ומאחוריו גני הוותיקן ומסילת הרכבת הזעירה. עולי הרגל הרחק למטה רוחשים בכיכר כמו אלקטרונים הסובבים גרעין של אמונה.
מתחת לבזיליקה נמצאות הריסות הכנסייה הישנה, ומתחת להן, באדמה, קברו של פטרוס עצמו. הקריפטה, המכונה המערות, חינמית ודורשת בערך רבע שעה של הליכה. בקיץ הכניסה נפתחת ליד פסלו של St Andrew, משמאל למזבח הגבוה; בחורף היא עוברת אל כניסת הכיפה. מדרגות יורדות אל המפלס שבו עמדה פעם הכנסייה מן המאה ה-4, ובו גומחה מוארת המחזיקה איקונין מסמנת את המקדש שמעל קברו של פטרוס, שאינו נראה בעצמו. המסלול חולף על פני קברי אפיפיורים רבים, ביניהם פאולוס השישי (1897-1978), מסורתי שצפה בכנסייה משתנה סביבו, ועל פני שברי עמודים מפטרוס הקדוש הישן. ההליכה החד-כיוונית מסתיימת ליד חדר שמירת החפצים או מחוץ לכנסייה, לכן שמרו אותה לסוף הביקור.
פטרוס של הבשורות היה דייג מהגליל שישו כינה רוק, בלטינית Petrus, ובחר בו למרות פגמיו: פעם ניסה ללכת על האגם ושקע, חתך את אוזנו של אדם כאשר החיילים הגיעו לקחת את ישו, והכחיש שלוש פעמים שהוא מכיר את רבו. אחרי הצליבה הוא נשא את בשורת האהבה לרומא, העיר המרושעת, ושם מצא את מותו.
סיפור העצמות: הקבר נאטם כאשר פטרוס הקדוש הישן נבנה מעליו ב-326 ונשאר חתום עד 1940, כאשר ארכיאולוגים פתחו אותו. הם מצאו שלד של אדם חסון שחי עד זקנה, עטוף בבד יקר ומתוארך למאה הראשונה; על קיר סמוך מבקר מן המאה ה-3 חרט 'Peter is here'. האם אלה אכן שרידיו של השליח? הכנסייה עונה בביטחון: אולי.
כדי לעמוד ליד הקבר עצמו צריך את סיור Scavi, שיורד אל שטחי הקבורה שמתחת לבזיליקה: €13, תשעים דקות, ופתוח רק למבקרים בני 12 ומעלה. הזמינו לפחות חודשיים מראש בדוא״ל [email protected] או דרך משרד החפירות ב-scavi.va; אם לא קיבלתם תשובה, הסיורים מלאים.
פרט מוזר אחד מעל פני הקרקע: הביטו לאורך הצלב שעל המזבח הגבוה אל היונה שבחלון, והגומחה שמתחת לצלב אינה מיושרת בדיוק עם המבנה שסביבה. מיכלאנג'לו בנה לפי הגרסה המסורתית של מקום הקבר, שהארכיאולוגיה ממקמת במרחק של כמה רגליים ממנו.
בחזרה בפנים, ליד המעקה שלפני המזבח הגבוה, אפשר להציץ מטה אל גומחה מוארת קטנה המחזיקה קופסה של שאלים לבישופים, סימן לכך שסמכותו של פטרוס עברה לכנסיות אחרות; הקבר שלו נמצא ממש מתחת, בערך 23 רגל מתחת לרצפת השיש.
הקריפטה מחזיקה את שרידיהם של רוב האפיפיורים, קרוב לקברו של פטרוס; האהובים ביותר, כמו יוחנן העשרים ושלושה ויוחנן פאולוס השני, הועברו מאז למעלה, אל תוך הבזיליקה עצמה.
פטרוס הקדוש הוא בראש ובראשונה כנסייה פעילה ורק אחר כך אתר תיירות. מיסה נחגגת מדי יום, בדרך כלל באיטלקית, בטרנספט הדרומי, בקפלת הסקרמנט הקדוש שבצד ימין של הספינה המרכזית, או במזבח הגבוה; בדקו את לוח המודעות בכניסה כדי לראות את לוח הזמנים של אותו יום. המזבח הראשי שמור לאפיפיור, שלפעמים אומר שם את מיסת יום ראשון כשהוא ברומא. קפלת הסקרמנט הקדוש, בערך באמצע הצד הימני, היא נווה מדבר שקט המוקדש לתפילה, וגם שם נאמרת לפעמים מיסה.
וידוי נשמע בתאי העץ של הטרנספט הצפוני, לצד המזבח הגבוה, בדרך כלל בבקרים ובשעות אחר הצהריים המאוחרות. שימו לב שבבקרים של יום רביעי הקהל האפיפיורי משתלט על הכיכר והבזיליקה נשארת סגורה עד בערך 13:00.