כנסיות דורסודורו – לה סאלוטה, סן סבסטיאנו ועוד בונציה

בקצרה: ארבע כנסיות, ארבעה מצבי רוח – הכיפה הגדולה של לה סאלוטה מעל הלגונה, סן סבסטיאנו השופע באמנות של ורונזה, ציור השמן הגדול ביותר על פני האדמה בסן פנטאלון, וסן ניקולו דיי מנדיקולי העתיקה. שווים גם הם את זמנכם: האקדמיה, הגוגנהיים וסקירת הרובע.

כנסיית לה סאלוטה

במקום שבו התעלה הגדולה נפתחת אל הלגונה ניצב אחד מציוני הדרך המזוהים ביותר עם ונציה: כנסיית סנטה מריה דלה סאלוטה, גבירת הבריאות. האדריכל שלה, בלדאסארה לונגנה – שגם תכנן את האגף ה'חדש' של כיכר סן מרקו ואת קא רצוניקו – עיצב מחדש את ונציה בניב הבארוק; הסאלוטה בצורת הכתר הייתה הישגו המכונן, והמונומנט הוונציאני הגדול האחרון שהוקם לפני ששקיעתה של העיר החלה. הכנסייה מאבן לבנה נושאת כיפה תלולה מעל גופה המתומן, מצופה במגילות בארוק, עמודים קורינתיים עבותי עלווה ו-125 פסלים, ובהם הגבירות החינניות הרובצות מעל השער המרכזי: האדריכל הגה את הכנסייה בצורת כתר. במהלך המגפה הנוראה של 1630 ריחמה הבתולה מרים על ונציה, ואפשרה בנס שרק אחד מכל שלושה ונציאנים – 46,000 נפשות – ימות; באותה תקופה איומה, בצו של הסנאט, הקימה העיר את הכנסייה הזו לכבוד גבירת הבריאות, בקיום הנדר שניתן במהלך המגפה. הפסל שלה ניצב בראש הפנס, לבוש כאדמירל, ידו על ההגה, מקבל את פני הספינות הנכנסות לתעלה הגדולה. השתדלותה של מרים נחגגת עד היום בכל 21 בנובמבר, כשגשר צף נמתח לרוחב התעלה הגדולה כדי שהוונציאנים יוכלו ללכת מסן מרקו על פני המים וישר במעלה המדרגות המכוסות אצות עד לדלת הכניסה. לונגנה היה רק בן 32 כשהניח את יסודות הכיפה הכבדה ביותר בעיר, בהחדרת אלפי כלונסאות לאדמה החולית כדי להבטיח תשתית נאותה; 12 המגילות הבארוקיות שבבסיס הכיפה פועלות כתמיכות הנושאות את המבנה העצום. הכנסייה יושבת על התעלה הגדולה, הליכה של 10 דקות מגשר האקדמיה על פני אוסף פגי גוגנהיים; בסירה, ואפורטו קו 1 מוריד אתכם ממש ליד דלתה, והטרגטו מסנטה מריה דל ג'יליו נמצא בסמוך. הכניסה חינם; הסקריסטיה עולה €6; וביקור פנורמי של 30 דקות במרפסת הכיפה עולה €8, כשניתן להזמין כרטיסים מראש אונליין או במקום בכפוף לזמינות (ביקורים בכיפה ניתנים להזמנה רביעי עד ראשון 10.00–17.00). הכנסייה פתוחה מדי יום 9.00–12.00 ו-15.00–17.30 (מ-9.30 בחורף); הסקריסטיה פתוחה בימי שלישי 14.00–15.30 ו-16.40–17.30, רביעי עד שבת 10.00–12.30 ו-14.00–17.30 (אך סגורה 15.30–16.40), ראשון 10.00–10.30 ו-14.00–17.30, סגורה בימי שני, בשעות קצרות יותר מחוץ לעונה. המיסה נערכת בימי שני עד שישי בשעה 16.00 ובימי ראשון בשעה 11.00. ליצירת קשר: +39 041 274 3928, www.basilicasalutevenezia.it. הקצו 30 דקות לביקור.

לחלל הפנים יש זוהר בהיר ומיטיב: אבן לבנה – שהאפירה בגלל הפטרייה – מוארת באור המסתנן דרך חלונות הכיפה, אולם תווך מעגלי המוקף קפלות, ובניגוד לחיצוניות הבארוקית המעוטרת, עיטור מצומצם של עמודים קורינתיים ושני מעקות מרפסת חסרי תכלית למעלה בכיפה, מעל רצפה עליזה של שיש אדום, לבן וצהוב. לונגנה, אמן ה'אדריכלות התיאטרלית', ממקד את תשומת הלב במזבח הראשי, מסתיר כל מבט אחר מאחורי עמודים אדירים וחושף את הקפלות הצדדיות רק אחת-אחת תוך כדי שאתם סובבים ומתבוננים; חלק מה'שיש' הוא למעשה לבנים מצופות באבק שיש, והחלונות, זכוכית שקופה בתבנית חלת דבש, מכניסים אור מרבי. פסלי השיש של המזבח הראשי מספרים את סיפורה של הכנסייה: במרכז הבתולה והילד, ולפניהם מתחננת משמאל 'הגבירה ונציה' הכורעת והצנועה, ומימין שולחת מרים, מתוך חמלה, תינוק-מלאך לגרש את 'הגבירה הזקנה', המגפה. האיקונין של המזבח – מדונה שחורה ועצובה עם תינוק שחור, ביזנטי מהמאה ה-12 – אינו אמור להיות מדויק מבחינה אתנית: כאן, מדונה 'שחורה' מסמלת אחת שמימית, שמעבר לעולם הזה. לוחות ברונזה ליד הכניסה, מול המזבח, מתעדים שב-16 בספטמבר 1972 ביקר אלבינו לוצ'אני – האפיפיור לעתיד יוחנן פאולוס הראשון – וחלק כבוד לבתולת הבריאות; שש שנים לאחר מכן חלה ומת לאחר 30 ימים בלבד בתפקיד. בסקריסטיה (הכניסה בתשלום, אם כי מי שאינו מוכן לשלם יכול להציץ בציורים חינם בעמידה מחוץ לכניסה) תמצאו, לאורך הקיר הימני, את 'החתונה בקנה' הגדול והצבעוני של טינטורטו (1551): שולחן הסעודה ההולך ומתרחק מוליך את העין אל ישו בתוך המולת משתה החתונה, המארח באפור מימין מורה למשרת להביא עוד יין, והשליחים סביב השולחן מגלמים את גדולי האמנים הוונציאניים של התקופה – האיש בחזית, בגלימה כתומה וזקן לבן גדול, עשוי להיות טיציאן. על התקרה שלושה ציורי טיציאן דרמטיים במיוחד בעלי נושאים מבעיתים – קין המכה את הבל, אברהם המקריב את בנו ודוד הממית את גוליית (בערך 1543–44) – כולם ענני סערה, שיער מתבדר ברוח, גוונים שטוחים ותנוחות מוגזמות, המתוארכים ל'משבר המנייריסטי' של טיציאן, אחרי שביקר ברומא וראה את הקפלה הסיסטינית של מיכלאנג'לו: קחו מראה לצפייה נוחה יותר, והשוו אותם מול 'מרקוס הקדוש על כס המלכות עם קדושים' המלכותי (בערך 1511) שמעל המזבח. סביב האולם המעגלי, שש קפלות צדדיות – שלוש משמאל, שלוש מימין – מחזיקות שלוש יצירות דומות מאת לוקה ג'ורדאנו (1632–1705), הנפוליטני הפורה שכונה 'לוקה פא פרסטו' (לוקה המהיר) בשל מהירות תפוקתו: 'הולדת הבתולה' (1674), 'עליית הבתולה' (1667), שבה מרים נישאת בידי כרובים מכונפים מהאדמה האפלה אל האור הזהוב של השמיים בעוד השליחים משתאים בפה פעור, ו'הצגת הבתולה בבית המקדש' (תחילת שנות ה-1670), שבה מרים הילדה, לבושת כחול והילה קלושה סביב ראשה, מטפסת במדרגות הנמשכות באלכסון 'אל תוך' הבד, ומציבה אותנו, הצופים, למרגלות המדרגות. בקפלה הקרובה ביותר למזבח הראשי, 'פנטקוסט' של טיציאן (1546) מקרין קרני רוח מיונת רוח הקודש, מתפשטות אל השליחים המסתחררים שמתחת, לשונות אש מעל ראשיהם – אשליית 3D של קפלה בעלת קמרון חבית, כשהיונה נכנסת לכנסייה דרך חלון מדומה, אף שהציור לא נוצר עבור המקום הזה וכל הגומחה המדומה נראית מזויפת מקרוב; כדאי לראותו ממול, מעברו השני של האולם.

סן סבסטיאנו, הכנסייה של ורונזה

מהקצה המערבי של ה-Zattere, חצו את התעלה כדי למצוא את כנסיית סן סבסטיאנו (Chorus €3.50, מוזל €2.50, חינם למחזיקי Chorus Pass), מקדש לפאולו ורונזה. אמן הרנסנס הקדיש יותר משלושים שנה לכיסוי הכנסייה – מהקירות והתקרה ועד הסקריסטיה, המזבחות ואפילו העוגב עצמו – לפני שנקבר כאן; קבר השיש שלו ניצב לצד העוגב. החזית המאופקת של אנטוניו סקרפאניינו כמעט שאינה מרמזת על המופע שבתוכה: סוסים המזדקפים על רגליהם האחוריות, צופים עוטי טורבן, הכתרה בשמיים וקשת שחיציו עפים לרוחב האולם לעבר סבסטיאן הקדוש. טרייה משימור בן כמעט 20 שנה בידי Save Venice, הכנסייה מחזיקה גם את 'ניקולאס הקדוש' של טיציאן ממש בפתח, ולצידו 'יונה והלווייתן' של פאריס בורדון ששוחזר לאחרונה. על פי האגדה, ורונזה מצא כאן מקלט ב-1555 לאחר שנמלט מהאשמות ברצח בוורונה, והאמנות שהרעיף על הכנסייה הקהילתית נקראת כמנחת תודה.

סן פנטאלון והתקרה הענקית

כמה דקות צפונה משם, כנסיית סן פנטאלון – הכניסה חינם – מסתירה את ציור השמן הגדול ביותר על פני האדמה: 40 בדים תפורים יחד עוטפים את התקרה כולה בהמון קודר של מלאכים וקדושים בטכניקת טרומפ-לויל, הנראה מוכן לפרוץ דרך הגג. 'מות הקדושים וההתעלות של פנטאלון הקדוש' מואשם במותו של ציירו, ג'אנאנטוניו פומיאני, שנאמר כי צלל מהפיגומים – אף שגרסאות מתחרות טוענות ששרד עד שש שנים לאחר שהושלמה היצירה ב-1704. בקפלה הגדולה בצדו הימני של האולם, מטבע של €1 מאיר את ציורו האחרון של ורונזה, 'הנס של פנטאלון הקדוש' מ-1587. בחוץ, מהגשר נשקף 'הילד המהגר', יצירת קיר מ-2019 של אמן הרחוב בנקסי, הידוע לשמצה בסלידתו ממצלמות, המציגה ילד פליט באפודת הצלה האוחז בנור חירום.

סן ניקולו דיי מנדיקולי

במערב הרחוק, הכנסייה הרומנסקית של סן ניקולו דיי מנדיקולי, שהכניסה אליה חינם, נמנית עם הכנסיות עתירות האווירה והעתיקות ביותר בעיר, וראשיתה עוד במאה ה-7; הפורטיקו מהמאה ה-15 שלה העניק מחסה לקבצנים (מנדיקולי) שהעניקו לה את שמה. חובבי קולנוע עשויים לזהות את החלל הפנימי מהסרט 'אל תביטו עכשיו' (Don't Look Now), מותחן מ-1973 שבו דונלד סאת'רלנד משפץ את הכנסייה. הביאו מטבע של €1 כדי להאיר את החלל המוזהב, שפסגת תפארתו היא 'ניקולאס הקדוש מנחה את המלחים בסערה' של לאונרדו קורונה מהמאה ה-16, ובחנו את האיקונוסטזיס הביזנטי יוצא הדופן שלה, המוכתר בדמויות מצוירות מוזהבות בגודל טבעי, ולצד העוגב את יצירת המופת 'התחייה' של פאלמה איל ג'ובאנה (בערך 1610). הכנסייה ניצבת על האיון העתיק מנדיגולה, ביתם של הניקולוטי, אחד משני מחנות יריבים – הקסטלאני הוא האחר – שאליהם התפלגו פועלי העיר, ואת קרבות הגשרים שלהם השלימה המדינה כתחרות בריאה. בחוץ, הקמפו הקטן שלצד התעלה מקסים: שבו רגע וצפו בסטודנטים של אוניברסיטת IUAV הבאים וההולכים.