קא רצוניקו, פאלאצו צ'יני וקרן ודובה בונציה

בקצרה: צד הארמונות של דורסודורו – מוזיאון ונציה של המאה ה-18 בקא רצוניקו, האוסף הפרטי של פאלאצו צ'יני ובדי הקנבס הגולמיים של קרן ודובה. המשיכו אל הכנסיות, אל ה-Zattere וקו המים, או התחילו מסקירת הרובע.

קא רצוניקו

בשנות ה-1700 הייתה ונציה מגרש המשחקים של אריסטוקרטי אירופה, ובהם משפחת רצוניקו העשירה, שהייתה בעלת הארמון הזה בגדה המערבית של התעלה הגדולה. כיום קא רצוניקו – ה-Museo del Settecento Veneziano, מוזיאון ונציה של המאה ה-18 – מכיל רהיטים, עיטורים ויצירות אמנות מהתקופה, והוא המקום הטוב ביותר בעיר כדי לספוג את רוח המאה ה-18 היוקרתית והדקדנטית. הוא בתחנת הוואפורטו קא רצוניקו, במרחק הליכה של 10 דקות מגשר האקדמיה ו-20 דקות מריאלטו. הכרטיסים עולים €10 (דמי הזמנה מקוונת של €1, הכלולים ב-Museum Pass); שעות הפתיחה הן רביעי עד שני 10.00–18.00, מנובמבר עד מרץ עד 17.00, סגור בשלישי כל ימות השנה, כשקופת הכרטיסים נסגרת שעה לפני המוזיאון; מדריך הקול עולה €4; בדיקת המזוודות היא בחינם ונדרשת לחפצים גדולים. ליצירת קשר: +39 041 241 0100, http://carezzonico.visitmuve.it. בהגיעכם בוואפורטו, הביטו בחזית האבן המסיבית שעל התעלה הגדולה – המזח היה, כמובן, הכניסה הראשית עוד בשנות ה-1700. בחצר הארמון, התבוננו בגונדולה מתקופת ה-1700 המוצגת שם: דמיינו אותה מתקרבת למזח של הקא למסיבת קרנבל, מחתת פחמים בפנים שומרת על חומם של הנוסעים רעולי הפנים והגלימות כשהם לוגמים פרוסקו ומפטפטים בצרפתית, ונהנים מחופשת החורף שלהם הרחק מהבית. קנו את הכרטיסים בקומת הקרקע, ואז טפסו במדרגות הפאר אל הקומה הראשונה, שם מתחיל המסלול החד-כיווני דרך החדרים הממוספרים. חדר 2, אולם הנשפים, היה יכול להיות מקום חתונה מרהיב: ב-5,600 רגל רבוע הוא עשוי להיות החלל הפרטי הגדול ביותר בעיר, וציור התקרה נפתח אל השמיים, עם עמודים וקשתות של טרומפ-לויל הנפתחים אל גומחות מדומות – דמיינו אורחים רוקדים תחת נברשות לאור נרות לצלילי 'ארבע העונות' של ויוואלדי, ג'נטלמנים בפאות מפודרות, חולצות פשתן עם חפתי תחרה ומעילי קטיפה צמודים, הנושאים קופסאות הרחה ועל מכסיהן תמונות נועזות, נשים בשיער מפודר השזור בדיוקנאות ילדיהן או במנעולי שיער של מאהב, וכולם אוחזים מסכה על מקל כדי להחליף זהות ברגע. נברשות העץ המצופות עלי זהב הן מקוריות, אם כי רוב הרהיטים, אף שהם אותנטיים משנות ה-1700, מגיעים מחוץ לאוסף משפחת רצוניקו. בחדר 3, סלון האלגוריה הנישואית, זוג מאושר מגיע על התקרה במרכבה רתומה לארבעה סוסים לבנים, עם מקהלות מלאכים, קופידונים והמידות הטובות: כאן, ב-1758, נשא לודוביקו רצוניקו את פאוסטינה סבורניאן לאישה, מתחת לבטני הסוסים שצוירו לאירוע בידי ג'ובאני בטיסטה טייפולו (1696–1770), המעצב המבוקש ביותר של ארמונות אירופה – בשיא תהילתו ומיומנותו הוא הפיק אותו ב-12 ימים, וצבעיו העזים ודמיונו חסר המעצורים גרמו לפרסקאות שלו להיטמע ברהיטי הבארוק והרוקוקו המקושטים. 'דיוקן קלמנס ה-13', ורוד לחיים ושבע, מציג את בן רצוניקו המפורסם ביותר, שנבחר לאפיפיור ב-1758 ומלך על עידן הגדולה של המשפחה: בני רצוניקו היו עשירים חדשים שקנו את דרכם למועדון הבלעדי של משפחות האצולה הוונציאניות – המדינה, שהייתה זקוקה למזומנים למימון מבצעיה הצבאיים, מכרה ממש מעמד של אצולה – ואז נקטו באסטרטגיה של התקבלות על ידי האריסטוקרטיה הוותיקה, רכשו וקישטו את הארמון הזה, נישאו אל תוך החברה הגבוהה, השיגו משרות יוקרתיות ואף הציבו את אחד משלהם על כס האפיפיורות. בקפלה הקטנה הצמודה, שרד ספסל תפילה שחוק מאוד מעידן החטא-והחזרה-בתשובה של ונציה במאה ה-18. חדר 4, חדר הפסטל, מציג דיוקנאות מאת רוזלבה קאריירה (1673–1757), ציירת הדיוקנאות בפסטל המהוללת ביותר באירופה: תיירים צרפתים ואנגלים עשירים רצו מזכרת מוונציה, וקאריירה נענתה בדיוקנאות מיניאטוריים על שנהב במקום הקלף המסורתי – צילומי האינסטגרם של המאה ה-18 – ו'דיוקן האחות מריה קתרינה' שלה מראה ריאליזם ללא כחל וסרק שאינו מסתיר דבר מגבותיה הכבדות, אפה הארוך ווריד מצחה של הנזירה, אלא רק מעמיק את הרוחניות שהיא מקרינה; בגיל 47 היא זומנה לפריז, שם הפכה לחביבת העיר. חדר 5, חדר השטיחים, מעביר את מותרות הרוקוקו של ונציה בשנות ה-1700 – שטיחי קיר, רהיטי עץ מוזהבים מסדנה ונציאנית, ודלת עם מוטיבים אסייתיים המציגה מעשן אופיום על אי גן העדן הקטן שלו – אך מתחת למסכת העליזות, ונציה של שנות ה-1700 הייתה עיר ענייה, פושטת רגל פוליטית ומלוכלכת, שבה אשפה צפה בתעלות, ושמה כעיר של ניוון וזוהמה עבר רומנטיזציה והפך למטפורה להרפתקאות במוסריות מפוקפקת, עם בתי הימורים ברישיון ואלפי קורטיזנות. ג'קומו קזנובה (1725–1798) – שנולד ממש מעבר לתעלה הגדולה ממול קא רצוניקו, בנו של שחקן, שהוכשר לכמורה אך סולק בשל פיתוי נזירות – גילם את כל זה: הוא עשה לעצמו שם לראשונה בקרב הוונציאנים ככנר לוהט במסיבות נוצצות בארמונות כמו זה, ומאוחר יותר ישב בכלא של ארמון הדוג'ה, שהואשם בכישוף. חדר 6, חדר הכס, משקיף על התעלה הגדולה, שם עמדו האקרובטים של Forze d'Ercole בסירות ובנו שוב ושוב פירמידה אנושית של עד 50 גופים עד שהתמוטטה, בצחוק, אל המים; פרסקו התקרה, שוב מאת ג'.ב. טייפולו, פותח את צוהר החדר, ומניח למלאכים לרדת ולאסוף את אבי משפחת רצוניקו – האיש הזקן, הקירח והמזוקן העטור זרי דפנה, העולה על ענן לעבר מקדש התהילה השקוף, בעוד המלאכים נושאים את ספר הזהב של ונציה, פנקס האצילים שהמשפחה קנתה את דרכה אליו ב-1687; רגלה של הגברת בלבן נראית משתלשלת מעל 'שפת' הסגלגל המצויר, ואם תסתובבו במעגלים מתחת לפרסקו תוכלו לראות את המלאך התוקע בחצוצרה מסתובב. חדר 7 היה חדר המשחקים, עם שולחן קלפים במרכז ולאורך הקיר ארון האגוז הגדול, שהוא אחד הפריטים המקוריים הבודדים של משפחת רצוניקו; ציור התקרה של 'האצילות והמידה הטובה מנצחות את הבוגדנות' הוא על קנבס, לא פרסקו כמו האחרים, הועבר לכאן מפאלאצו אחר, והדיוקנאות השקולים והמאופקים סביב החדר הם מאת טייפולו ובניו, לורנצו וג'ובאני דומניקו. חדר 8 הוא הספרייה שבה בילה המשורר האנגלי רוברט בראונינג (1812–1889) את שנותיו האחרונות, קורא במצב רוח מלנכולי ומהרהר בשורותיו שלו: 'הו, להיות באנגליה, עכשיו כשאפריל כבר שם...'. חדר 9 מציג את ציוריו הגדולים והססגוניים של גרגוריו לצריני (1655–1730), מורו של טייפולו; חדר 10 שופע בפנטזיות הבארוק של אנדראה ברוסטולון (1662–1732) – שולחנות, כיסאות ומעמדי אגרטלים מגולפים בהובנה שחורה, עץ אשכרוע אדמדם ואגוז חום, כולל מעמד אגרטל הנושא אגרטל לבן ובו עבדי הובנה בשלשלאות מגולפים מחתיכת עץ אחת (מוטיב גזעני, אך הישג גילוף מרשים) – ונברשת זכוכית מוראנו הפרחונית של החדר, בגווני ורוד פסטל, כחול וטורקיז, היא מקורית. בחדר 11, הפורטגו, אותו תא קטן ומשעשע בחדר הוא אפריון – מונית מופעלת-משרתים לאצילי ונציה: ארבעה גברים רחבי כתפיים השחילו מוטות דרך תושבות הברזל משני הצדדים ונשאו אותו על כתפיהם, בעוד העשירים נוסעים בפאר של קטיפה אדומה מעל הרחובות המלוכלכים.

הקומה הראשונה הציגה את החדרים והרהיטים של שנות ה-1700; ציורי הקומה השנייה מראים את האנשים שישבו על הכיסאות האלה. חדר 12, הפורטגו של הציורים, מציג שתי יצירות מאת קנאלטו (1697–1768), גדול ציירי הנוף העירוני של ונציה, שהחל כצייר תפאורות צעיר שעבד על האופרות של סקרלטי ברומא לפני שהבין שייעודו האמיתי הוא לתאר את המציאות: 'הנוף של ריו דיי מנדיקנטי' מתעד כל ארובה, כל תריס פתוח, כל זוג תחתונים תלוי לייבוש, בעוד 'התעלה הגדולה מפאלאצו בלבּי ועד ריאלטו' לוכד את המבט מהפאלאצו שני בתים משם, בבהירות צילומית, מושך את העין אל גשר ריאלטו הזעיר, החצי-נסתר, באופק הרחוק – שימו לב לצללים על שתי גדות התעלה, בלתי אפשריים פיזית אך ציוריים יותר, שכן קנאלטו, שלמד את המתמטיקה של הפרספקטיבה בדקדקנות, לא בחל מלכופף את החוקים כדי לדחוס עוד מוונציה אל תוך הפריים; בשנותיו המאוחרות הוא נסוג לציור מתחריטים או מעקב אחר נוסחאות, אך שתי היצירות המוקדמות האלה משקפות את שאיפתו הטהורה לצייר בנאמנות את העיר שאהב. חדר 16 מציג את סצנות הז'אנר של פייטרו לונגי (1701–1785), החלון הטוב ביותר אל ונציה של שנות ה-1700: נשים וגברים אצל הספר או רופא השיניים, לבושים במיטב המחלצות שנדרשו בכל מסגרת ציבורית – עבודות כן-ציור קטנות המציעות מבט פסיכואנליטי על החברה, שרווי בתחושת שעמום מציפה: ללא דינמיות, אפילו ללא חלונות, חברה סגורה ומנותקת מן העולם, חסרת יוזמה ובעלת שפע של פנאי. חדר 19 הוא הגומחה שקזנובה חלם עליה – בודואר מהודר עם מיטה גדולה שמעליה מדונה מאת רוזלבה קאריירה, שידת אגוז, טפט נאו-קלאסי וכלי רחצה מכסף. חדר 13 מציג את הפרסקאות שג'ובאני דומניקו טייפולו צייר בוילה המשפחתית בזיאניגו לשעשועו הפרטי, הרבה יותר ארציים מהפנטזיות הנשגבות של אביו: 'עולם חדש' מראה אנשים פשוטים מתקבצים סביב בניין עם חלון הצצה (הפנים היחידות שאנו רואים הן של ג'.ד. טייפולו עצמו, בקצה הימני עם משקפת, אביו ג'.ב. בידיים משולבות, והאח הקטן לורנצו במרכז), וחדר פולצ'ינלה מציג את הליצן חוטם-הקרס, לבוש הלבן והגיבן של הקרנבל – כאן עייף, תאוותן וטיפש – שכן העליזות הדקדנטית של ונציה במאה ה-18 התנגשה חזיתית ב-Liberté, Égalité, Fraternité שפרצה בצרפת: הוונציאנים קנו את התעמולה שלהם בעצמם, הפסיקו לסחור, הפסיקו לנסוע, והסתגרו בארמונותיהם, בוחרים לרקוד במקום להסתגל, חוגגים כמי ששיכורים מהעושר שנצבר במאות שנות מסחר. חדר 14 מציג צ'מבלו, שמיתריו נפרטים במקום שיוכו בפטישים כמו בפסנתר – תמיד באותה עוצמה; כשהפטישים הוכנסו זמן קצר לאחר מכן, החידוש של נגינה גם רכה וגם חזקה הוביל את האיטלקים לכנות את הכלי 'פיאנופורטה', הרך-החזק. חדר 15, הטרקלין, מציג את פרנצ'סקו גוארדי (1712–1793), שכמו קנאלטו סיפק לזרים נופים של ונציה אך במכחול חופשי יותר שמטיל אובך רומנטי על העיר המתפוררת: 'איל פרלאטוריו דלה מונאקה די סן זקריה' מציג יום ביקורים בבית ספר של מנזר, הבנות מסוגרות עם משרתותיהן מאחורי סורגים, מפטפטות ושותות תה עם משפחה, חברים ומחזרים פוטנציאליים (שימו לב למופע הבובות בכיכובו של פולצ'ינלה מכה-האשתו), ו'איל רידוטו די פאלאצו דנדולו' מציג חוגגים רעולי פנים בפאלאצו ונציאני ברישיון הימורים – הגברים לובשים את הבאוטה המסורתית, מערכת תלת-חלקית של מסכת פנים, כובע תלת-קרני וברדס, שנדרשה למעשה על פי חוק במוסדות מפוקפקים מסוימים כך שכל חוטא היה אנונימי באותה מידה, בעוד הנשים חובשות מסכות בסגנון הפרש הבודד ומתהדרות ברמז מחשוף מול לקוחות פוטנציאליים. החלק האחרון של המוזיאון, זה שאפשר לוותר עליו בקלות רבה ביותר, הוא הקומה העליונה, המחזיקה אוסף גדול של ציורים ונציאניים שאסף מלומד מקומי בשם אג'ידיו מרטיני, רובם של אמנים פחות ידועים משנות ה-1600 וה-1700, עם חדר אחד של יצירות מהמאה ה-19 וראשית המאה ה-20 כולל כמה אימפרסיוניסטים. הקצו שעה לביקור (יותר אם ברצונכם לחקור את הקומה השלישית בכוחות עצמכם); עם פחות משעה, התרכזו בחדרים 1–7 בקומה הראשונה, עם תקרות הטייפולו והאווירה שלהם. מוזיאוני MUVE העירוניים – ובהם קא רצוניקו – מציעים הנחות לנוער ולסטודנטים (6–25) ולבני הגיל השלישי (65+). בית הקפה של המוזיאון מגיש אוכל פשוט – פניני ופסטה, ללא צורך בכניסה למוזיאון – עם שולחנות על התעלה הגדולה, וקמפו סן ברנבה המקסים, על מסעדותיו, נמצא במרחק הליכה של שלוש דקות בלבד.

הארמון הוקם ב-1649 עבור הפרוקורטור פיליפו בון, דמות בכירה בשלטון העיר, אך תור הזהב שלו החל ב-1750, כשמשפחת רצוניקו רכשה את הבניין, ואיתו את תאריה האצילים. למעלה, תקרת חדר הכס מאת ג'אמבטיסטה טייפולו היא מפגן של ניידות מעמדית – 'הזכות', זקן בעל זקן, עולה לעבר מקדש התהילה בעוד כרוב נושא את ספר הזהב, פנקס משפחות האצולה של ונציה, כולל בני רצוניקו עצמם. הסאטירות החברתיות החביבות של פייטרו לונגי בקומה השנייה כוללות את 'איל רינוצ'רונטה', שהפך את הקרנפית המטיילת מיס קלרה לידוענית עם פרסות והצית שיגעון לתסרוקות בצורת קרן; בקומה השלישית, שרד בית מרקחת יפהפה מהמאה ה-18 שקפא בזמן, שהועבר מהאתר הישן של קמפו סן סטין. כרטיסים מוזלים עולים €7.50, וקפה רצוניקו שעל גדת התעלה מגיש פנורמות בשווי מיליון אירו במחירים שווים לכל נפש (10 בבוקר עד 6 בערב, רביעי עד שני).

פאלאצו צ'יני וקרן ודובה

אם ההמונים באקדמיה מתישים אתכם, פאלאצו צ'יני (€10, מוזל €8; פתוח מאפריל עד אוקטובר) מציע חלופה בסגנון זן. ארמון זה שעל התעלה הגדולה היה מעונו של ויטוריו צ'יני, תעשיין עשיר להפליא שאסף אמנות, והסלונים המרוהטים להפליא שלו משלבים טפטים נדירים ורהיטי תקופה עם אוסף קומפקטי ומובחר של ציורים, פסלים וחפצי אמנות מהמאה ה-13 עד המאה ה-16, עם נטייה לאסכולות הרנסנס של טוסקנה ופרארה. למעלה, תערוכות רטרוספקטיבה האירו דמויות יחידניות כמו מרתה יונגווירת, יוזף בויס וארטמיזיה ג'נטילסקי. לאורך ה-Zattere, קרן ודובה (€8, מוזל €6) מכבדת את אמיליו ודובה, הצייר המופשט הוונציאני שובר המוסכמות (1919–2006), בשני חללים סמוכים: ה-Magazzini del Sale, מחסני המלח של המאה ה-14, וספאציו ודובה, בית סירות לשעבר שהפך לסטודיו שלו. המחסנים הוסבו בידי רנצו פיאנו, האדריכל זוכה הפרס פריצקר וידידו של ודובה, כדי להציג את בדי הקנבס העצומים של אקספרסיוניזם גולמי, עם גושי צבע אלימים של צהוב, כחול, שחור ושני. התערוכות הן ברובן עניין של קיץ – ראו באתר לתוכנייה העדכנית.