הנזירים הארמנים של סן לאזארו, בית הקברות-הגן של סן מיקלה, ההיסטוריה רבת-השכבות של סן סרבולו והשקט הירוק של סן פרנצ'סקו דל דזרטו.
בקצרה: טבעת של איים קטנים יותר מקיפה את ונציה - סן ג'ורג'ו מג'ורה של פלאדיו, הנזירים הארמנים של סן לאזארו, בית הקברות של סן מיקלה והשקט הירוק של סן פרנצ'סקו דל דזרטו. רובם במרחק שיט קצר מהאיים המרכזיים; ראו גם טיולי יום וטיפים פרקטיים.
מעבר למוראנו, בוראנו וטורצ'לו, טבעת של איים קטנים יותר מקיפה את ונציה, ולכל אחד מהם אופי משלו, היסטוריה משלו ושקט משלו. כאן קברו הוונציאנים את מתיהם, נתנו מקלט לפליטים והתפללו בבדידות - וכאן, ממש ממול לסן מרקו מעבר למים, מסתתרת לעין כול אחת הכנסיות היפות בעיר.
האי החלומי שעליו ניצבת כנסייה, הנראה מהטיילת שליד כיכר סן מרקו, נמצא במרחק שיט של חמש דקות בלבד: קו 2 מסן זקריה, רציף B, לכיוון פיאצלה רומא, יוצא כל 12 דקות, וכרטיס ופורטו בודד (תקף ל-75 דקות) מכסה את הנסיעה הלוך ושוב אם שומרים את הביקור קצר. הכנסייה חינמית ופתוחה מדי יום 9:00–19:00 (8:30–18:00 מנובמבר עד מרץ); המעלית אל מגדל הפעמונים עולה €8 ופועלת מדי יום 10:00–18:00 - היא עשויה להיסגר להפסקת צהריים 13:00–14:00 מחוץ לעונה, ואינה פועלת לעולם במהלך המיסה של יום ראשון (11:00, אז מתבקשים המבקרים להישאר בחוץ; בחורף עוברת המיסה לקפלה צדדית מחוממת). הקדישו שעה לביקור; מידע: +39 041 522 7827, www.abbaziasangiorgio.it.
הכנסייה היא פרי עבודתו של אנדראה פלדיו (1508–1580), שהמסכתות שכתב על אדריכלות קלאסית עיצבו את הבנייה באנגליה ובאמריקה - וזו הסיבה לכך שהמונח 'פלדיאני' הפך לשם נרדף לחן היווני-רומי. חזיתו משלבת שני מוטיבים של חזית מקדש: ארבעה עמודים גבוהים תחת גמלון משולש מסמנים את הספינה המרכזית הגבוהה, המונחת על מעברי הצד הנמוכים שמאחוריה, ומעל מתנשאת כיפה ועליה דמותו של ג'ורג' הקדוש, דגל בידו. הקמפנילה עונה לקמפנילה הגדולה של סן מרקו שמעבר למים, ובכל זאת הקומפוזיציה כולה מרגישה לא-ונציאנית להפליא - פיסת עתיקות קלאסית שהונחה בתוך עיר ביזנטית.
בפנים שולט טעמו של פלדיו: קירות לבנים (צבעו האהוב), זכוכית שקופה במקום ויטראז', ובהירות ושלווה מתמטית שוונציה ממעטת להציע. המזבח הראשי נושא גלובוס ברונזה של כדור הארץ - הצהרה בולטת מתקופת קולומבוס ועידן הנאורות שהמסר הנוצרי הוא אוניברסלי - ואילו האל שמעל עוטה הילת אור משולשת, סימן לשילוש הקדוש. משני צדי המזבח תלויות שתי יצירות מופת מאוחרות של טינטורטו. 'הסעודה האחרונה' (1592–1594), מימין, מציבה את השולחן באלכסון על פני רצפת אריחים במהומה תיאטרלית של משרתים, חתולים ומלאכים עדינים; מנורה בוערת שופכת אור על-טבעי על ישו המגיש את סעודת האדון הראשונה בשתי ידיו, קבצן מואכל בקצה השמאלי הרחוק, ודמות שטנית מימין מסרבת לרקיקי הקודש. משמאל, 'המן מן השמיים' (1591–1592) מציגה את השחר שאחרי ליל סערה, עם לחם הנופל מן השמיים על בני ישראל הרעבים שלמטה - המחשה לכלל הנזירי של עבודה ותפילה.
מאחורי המזבח, מקהלת הכנסייה כוללת 82 דוכני אגוז מגולפים עשירים, שבהם שרו הנזירים הבנדיקטינים - באי מאז שנת 982 לספירה, גורשו ב-1807 וחזרו בהיקף מצומצם במאה ה-20 - את התפילות הליטורגיות; התקרה הקמורה והאפסיס תוכננו כך שיגבירו את השירה. במקומות אחרים חפשו את 'המולד' ו'הערצת הרועים' של יאקופו בסאנו, עם היילוד הזוהר על רקע האפל; צלב מגולף שיוחס בעבר לברונלסקי; ושתי יצירות של דומניקו, בנו של טינטורטו - 'בנדיקטוס הקדוש וקדושים אחרים' סטטי ו'סקילת סטפנוס הקדוש' המציגות את הכישרון המשפחתי ללא החוש של האב לדרמה. ליד כניסת מגדל הפעמונים ניצב המלאך המקורי מהמאה ה-18 שעמד בעבר בראש המגדל: עץ רב-שכבתי מצופה עופרת, שנפגע ונופץ מברק ב-1993, ואז הורכב מחדש על ידי משחזרים.
מגדל הפעמונים מציע את אחת הפנורמות הטובות ביותר בוונציה, והוא צפוף הרבה פחות מהקמפנילה של סן מרקו. מצפון שוכנת קו הרקיע של העיר עם אגן הארסנלה והג'יארדיני, שם הביאנלה מחליפה בין אמנות לאדריכלות; מעבר להם נמתחים סן מיקלה על ברושיו, מוראנו, בוראנו עם מגדלה הנטוי וטורצ'לו. מדרום, הלידו הארוך והצר משמש כשובר הגלים הטבעי, עם מחסומי ההצפה של MOSE בקצהו הרחוק, וביניהם יושב הבניין הלבן הפשוט של סן סרבולו - בית מחסה מהמאה ה-18, כיום אוניברסיטה. ממערב שוכנת הג'ודקה - מקום מקלטו של מיכלאנג'לו בגלותו - עם מלון צ'יפריאני, טחנת הקמח הישנה מולינו סטוקי שנולדה מחדש כהילטון, הכיפה הגדולה של לה סאלוטה וכדור הזהב של פונטה דלה דוגאנה. צפו בסירות שמתחת מכבדות את מגבלות המהירות בלגונה (5 קמ״ש בתעלות הקטנות, 7 בתעלה הגדולה, 11 סביב האי) ונסו להיות כאן למעלה בצהריים, כשהפעמונים מצלצלים במלוא קולם.
אל תמהרו לעזוב: הליכה קצרה סביב הצד השמאלי של הכנסייה מובילה לקפה סן ג'ורג'ו הקטן שעל הנמל, טרסה נדירה בלי תיירים מעל המרינה (מדי יום 10:00–20:00, מחוץ לעונה 11:00–15:00). בבניין הוורוד שממש מעבר לו, לה סטנצה דל וטרו הוא חלל תצוגה מודרני במיוחד לזכוכית אמנותית, היסטורית ועכשווית, בכניסה חינמית (חמישי–שלישי 10:00–19:00, סגור בימי רביעי). קרן צ'יני, המאכלסת חלק מהמתחם הבנדיקטיני, מפעילה סיורי אודיו-מדריך בני שעה במנזר ובאמנות המודרנית שבו ב-€15 - הזמינו מראש באינטרנט - ולעיתים מתקיימים ביקורים מודרכים היוצאים מדלפק הכרטיסים של מגדל הפעמונים.
מעבר לערכו החינוכי, ה-Fondazione Giorgio Cini הוא הישג ארכיטקטוני מרשים: קלויסטרים מתקופת הרנסנס, מבוך גן משוכלל ומבנים קונספטואליים עכשוויים השוכנים בתוך חורשה פרטית. אפשר לבקר בו רק במסגרת סט של שלושה סיורים מודרכים, כל אחד באורך 45 דקות, המוצעים בשעות קבועות וניתנים לשילוב בכרטיסים משולבים (סיור אחד €15, שניים €22, שלושתם €28; סגור בימי רביעי). הסיור שאסור להחמיץ מכסה את הקרן עצמה, המאכלסת את עיקר המנזר ההיסטורי של סן ג'ורג'ו: מקבלים אוזניות בשפה שבחרתם ומובלים במתחם, החל בקלויסטר מפואר שתכנן פלדיו. ברפקטוריום תלוי עותק דיגיטלי יוצא דופן בגודל מלא ובאיכות גבוהה במיוחד של 'החתונה בקנה' העצומה של ורונזה (1563) - המקור נבזז על ידי נפוליאון ב-1797 וכיום שוכן בלובר. התעשיין ויטוריו צ'יני, ניצול דכאו, רכש את המנזר הנטוש ב-1951 ושיחזר אותו לזכר בנו ג'ורג'ו, שנהרג בהתרסקות מטוס ב-1949. סיור שני, המיועד באמת רק לחובבי עיצוב מושבעים, מבקר בקפלות הוותיקן, מבנים קונספטואליים של אדריכלים עכשוויים שהוקמו כתרומתו של הכס הקדוש לביאנלה לאדריכלות של 2018, השוכנים בפארק מיוער מבודד מאחורי שער בעורפו של האי. הסיור השלישי כולל את מבוך בורחס, מבוך אשכרוע סבוך בהשראת סיפור קצר של הסופר הארגנטינאי, עם אוזניות המשמיעות פסקול שהולחן במיוחד לאתר; הביקורים מתחילים בתצפית על המבוך מהספרייה המרשימה נואובה מניקה לונגה, השוכנת באגף המעונות לשעבר של הנזירים. סיורי סוף השבוע כוללים גישה לספרייה מעוטרת מהמאה ה-17 שתוכננה על ידי בלדאסארה לונגנה, השמורה לסטודנטים באמצע השבוע.
שני פרטים נוספים מתגמלים את הסקרנים. יצירתו האחרונה של טינטורטו, 'הירידה מהצלב' (1594), תלויה בקפלה צדדית הפתוחה רק למיסה או בסיורי המנזר - כדי לראותה, הזמינו דרך [email protected] או בררו בדלפק הכרטיסים של הקמפנילה. ומאחורי המזבח הראשי של הבזיליקה, חפשו את דוכני המקהלה המגולפים במורכבות ואת שתי היצירות המאוחרות והמצטיינות של יאקופו טינטורטו: הבזיליקה הנוכחית נבנתה בין 1565 ל-1610, והקמפנילה שלה בגובה 60 מטר (€8, €5 לילדים, כולל מעלית) נגיש ממסדרון בעורפה של הכנסייה.
מעטים מהאיים הקטנים עדיין מיושבים, ואף אחד מהם אינו מטופח כמו סן לאזארו דלי ארמני. הרפובליקה השתמשה לראשונה באי כבית חולים למצורעים; כשהמחלה גוועה, ננטש האי למשך כמאתיים שנה, עד שנזירים ארמנים שנמלטו מהטורקים מצאו כאן מקלט בתחילת שנות ה-1700. הקהילה צמחה סביב מכיטאר - 'המנחם', שמו הדתי של הנזיר הנמלט מאנוג די פייטרו - והרפובליקה העניקה את האי לקהילה בזיכיון, דוגמה מוקדמת לסובלנות ונציאנית שנענתה בשפע. כיום שוכנות במנזר יצירות של טייפולו וריצ'י, ספרייה עשירה בכתבי יד נדירים - הלורד ביירון נהג לפקוד אותה לעתים קרובות כדי ללמוד ארמנית - ומוזיאון המכיטאריסטים, עם ממצאים ארכיאולוגיים של אמנות ארמנית, יוונית והודית, עבודות צורפות וקרמיקה מהמאות ה-16 וה-17, מומיה מצרית בת 3,500 שנה מהשמורות ביותר הידועות בעולם, פסל חתול בן 4,000 שנה ולוח תפילה טיבטי מוזהב. בית הדפוס שהוקם ב-1789 עדיין פועל ומסוגל להדפיס בשפות מזרחיות רבות.
הגישה היא בסיורים בלבד, המועברים על ידי הנזירים עצמם, רב-לשוניים, המדגימים היטב את המוניטין של המוסד כמרכז למדנות. במאה ה-18 הקימו הנזירים בית דפוס רב-לשוני ותרגמו יצירות מדעיות וספרותיות רבות אל הארמנית וממנה, והוציאו לאור 3,000 ספרים במגוון שפות. הסיורים עוברים בקלויסטר, ברפקטוריום, בספרייה, במוזיאון ובכנסייה הנוצצת, וכוללים בדרך פרסקו תקרה של טייפולו ופסל רומי חסר ראש - וב-2019 סטודנט לדוקטורט בסיור הבחין בפגיון בתצוגה שהתברר כבן 5,000 שנה. החדר המוקדש לזכרו של הלורד ביירון, ששהה כאן שישה חודשים ב-1816 ועזר לנזירים להכין מילון אנגלי–ארמני, מציג כמוצגיו המרכזיים המוזרים מומיה מצרית וזוג כסי מלכות הודיים מהמאה ה-15; נאמן לטבעו התמהוני, ביירון נצפה לעתים קרובות שוחה מהאי אל התעלה הגדולה. שלט הוואפורטו שעל האי, בארמנית, הוא השלט בשפה הזרה היחיד בוונציה. עלו על קו 20 בשעה 3.10 אחר הצהריים מסן זקריה B כדי להגיע בזמן לסיור הרגיל; הזמנה מראש חיונית ותרומות יתקבלו בברכה - הדרך הקלה ביותר להזמין היא דרך קישור הדוא״ל באתר המנזר.
כמה נזירים פרנציסקנים עדיין חיים כאן, כפי שחיו במשך מאות שנים. על פי המסורת, פרנציסקוס הקדוש מאסיזי, בשובו מארץ ישראל, עצר על האיון הזה שליד טורצ'לו - שנקרא אז דואה ויניה - כדי להתפלל בבדידות, ולימים שלח קבוצת נזירים אל המקום שהעניק לו שלווה כה רבה. לאחר מות הקדוש ב-1228 הקים בעל האי כנסייה לכבודו ותרם את הקרקע למסדר הפרנציסקני. הקהילה נטשה את האי ב-1420 כשהתנאים הביצתיים הביאו את הקדחת, והקנו לו את השם 'של המדבר'; הנזירים חזרו, שיקמו את הכנסייה והמנזר, ונשארו עד 1806, כשנפוליאון פיזר את המסדר והפך את המבנים למחסני אבק שריפה. ב-1856 העניק הקיסר פרנץ הראשון מאוסטריה את האי לפטריארך של ונציה, שהפקיד אותו שוב בידי הנזירים. כיום ניצב המנזר המשוקם בנווה מדבר של שקט ירוק, והנזירים מקבלים בברכה מבקרים המחפשים רגע של שלווה.
מצידה הדרומי של בוראנו אפשר להבחין באי הקטן באופק, מגדל הפעמונים שלו בולט מטבעת ברושים כהה. הדרך הטובה ביותר לבקר היא להזמין מקום ב-Laguna Fla: סירת הדיג המסורתית מסוג בראגוצו יוצאת סמוך לתחנת הוואפורטו של בוראנו בשעה 2.30 אחר הצהריים, מיום שלישי עד ראשון (כרטיס הלוך ושוב €10, €5 לילדים), וההפלגה אורכת כ-15 דקות עד לאי. הקברניט אמנם אינו דובר אנגלית, אך תקשורת הדוא״ל טובה, והחברה תודיע לנזירים שאתם מגיעים. נזיר מקבל אתכם בדלת ומוביל אתכם בסיור - אל תסמכו על כך שגם הוא דובר אנגלית. מכיוון שהעוני הוא חלק מרכזי באתוס הפרנציסקני, המנזר פשוט ואין אמנות חשובה לראות; הסיור כולל שני קלויסטרים, קפלה והגן היפה, עם תצלומים מעניינים בשחור-לבן של נזירים מגולחי-קודקוד בתצוגה. הסירה יוצאת שעה לאחר מכן ומחזירה אתכם לבוראנו מעט אחרי 4 אחר הצהריים.
משפחת קלבאנה הקימה כאן כנסייה המוקדשת לסן סרבולו בין 764 ל-804, עם מנזר צמוד; נזירות בנדיקטיניות הגיעו ב-1109 ונשארו חמש מאות שנה, עד 1615. ב-1647 הוצע המתחם ל-200 הנזירות הבנדיקטיניות, הדומיניקניות והפרנציסקניות של קנדיה (כרתים), פליטות הכיבוש הטורקי, שנשארו עד שקהילתן גוועה והמנזר נסגר ב-1716. כשהאי כמעט לא היה מיושב, הפך הסנאט את המנזר לשעבר לבית חולים צבאי כדי לטפל בחיילי המלחמה נגד הטורקים; האבות ההוספיטלרים של סן ג'ובאני די דיו (ה-Fatebenefratelli של ימינו) קיבלו אחריות על 400 החולים, ובית המרקחת של האי ייצר את תרופותיו בעצמו. לימים הפך סן סרבולו לבית חולים פסיכיאטרי שבו חולים נכלאו לעתים קרובות לכל חייהם, עד שחוק 180 משנת 1978 סגר את בתי המחסה של איטליה. מחוז ונציה הפך אז את האי למרכז של הכשרה ודיאלוג תרבותי - גורל שונה מהפיתוח המסחרי של איי הלגונה האחרים. ניתן להזמין ביקורים בטלפון מדי יום 9:30–17:00 (בימי שישי עד 15:30) בטלפון +39 041 5240119.
סן סרבולו הוא כיום הקמפוס הראשי של האוניברסיטה הבינלאומית של ונציה - סירת הוואפורטו שלכם תהיה ככל הנראה מלאה בסטודנטים - והמבקרים מוזמנים לשוטט בשטחים דמויי-הפארק, עם עצי הדקל האקזוטיים, העצים הבוגרים והפסלים המעניינים הפזורים בהם, ולסעוד בקפה ובמסעדה של הקמפוס; לעתים קרובות יש גם תערוכה שכדאי לראות. האי הוא גם ביתו של אחד המוזיאונים המיוחדים והנוגעים ללב בוונציה: מ-1725 עד 1978 הוא שימש מוסד לגברים חולי נפש, ומוזיאון בית המחסה לחולי נפש (Museo del Manicomio, €7, מופחת €5) אינו מרחם, לא בשמו ולא בתכולתו. הביקורים מתחילים בסיור מודרך בן 30 דקות הכולל את הכנסייה, בית מרקחת מהמאה ה-18 וחדר ניתוחים מלא גולגולות ומוחות משומרים, ולאחר מכן מוזיאון קטן מציג מערך מטריד של ציוד ששימש בעבר על החולים - שרשראות, כלובים למקלחות קרח ומכונות אלקטרו-תרפיה מוקדמות. מגיעים לאי בוואפורטו קו 20, היוצא כל 40 דקות מסן זקריה B; הנסיעה אורכת 10 דקות. בימי רביעי וחמישי מוצעים סיורי המוזיאון רק בשעות 11.30 בבוקר ו-2.45 אחר הצהריים; מיום שישי עד ראשון אפשר לבקר במוזיאון בכל שעה בין 9.45 בבוקר ל-4.30 אחר הצהריים.
סן מיקלה הפך לבית הקברות של ונציה בסביבות 1870, אז אוחדו שני איים סמוכים - סן כריסטופורו וסן מיקלה - לאי אחד. האחרון היה שייך למסדר הקמלדולזי עד בואו של נפוליאון; המנזר שלו, שנבנה בין 1469 ל-1535, מסתיר קלויסטר גותי יפהפה. האי נראה יותר כמו גן מאשר בית קברות, מלא פרחים ושירת ציפורים, וידועי השם הקבורים בו הם האמרגן סרגיי דיאגילב, המלחין איגור סטרווינסקי והמשורר עזרא פאונד, הקבורים בחלקות הפרוטסטנטית והאורתודוקסית. שעות הפעילות וקישורי הסירות מפורטים בפרק על איי הלגונה.
מאזורבו, המחובר לבוראנו בגשר עץ ארוך, נחשב לעתים קרובות בטעות לפרבר של שכנו עד שכמה מאות תושביו חולפים כמעט מבלי משים. אך שמו הלטיני, Maiurbium - 'עיר גדולה' - מזכיר עבר מפואר בהרבה: מרכז מסחר שהיה חשוב בעבר, עם לא פחות מחמש קהילות וחמישה מנזרים, מוסדות שחינכו לעתים קרובות את ילדי האצולה הוונציאנית והעניקו מקלט לאמנות של מאסטרים כמו פאולו ורונזה. הדיכויים של נפוליאון והמאות עשו את שלהם, אך הכנסייה הרומנסקית-גותית של סנטה קטרינה מהמאה ה-14 שרדה, יחד עם שורת בתים גותיים לאורך התעלה הראשית - ומגדל הפעמונים של הכנסייה מחזיק את הפעמון העתיק ביותר בלגונה, משנת 1318. רוב האי מעובד כיום, עם גנים ומתקני ספורט שאליהם גולשים המוני בוראנו לפיקניק שקט יותר.
לאי הארוך הניצב מול הזאטרה מעבר לתעלת ג'ודקה הרחבה יש שתי נשמות - עבר אריסטוקרטי של כנסיות פלדיו והווה מעמד-פועלים של מפעלי לבנים וסטודיו של אמנים. הבניין המפורסם ביותר שלו הוא קייזה דל סנטיסימו רדנטורה, תכשיט הכתר המעודן של קו המים, שנולד מתוך יגון עז: בין 1575 ל-1577 מתו כמעט 47,000 ונציאנים - כמעט שליש מכלל האוכלוסייה, וביניהם הצייר הדגול טיציאן - מדבר, והניצולים ההמומים הזמינו את אדריכל הבית שלהם, אנדראה פלדיו, לתכנן כנסיית הודיה. היא הושלמה ב-1592, לאחר מותו של פלדיו, בידי אנטוניו דה פונטה, הידוע מגשר ריאלטו. יש אפלה ברוב יצירות האמנות - אפילו סצנה שמחה כמו 'המולד' של פרנצ'סקו בסאנו טבולה בקדרות, ו'מנחתה של ונציה לשחרור מהדבר של 1575–77' (1619) המונוכרומטית של פאולו פיאצה תלויה גבוה מעל דלת הכניסה. הצניעות היחסית של הכנסייה משקפת את המנזר הקפוצ'יני הצמוד לה, מסדר המחויב לעוני: פלדיו הותיר את הפנים פשוט ואוורירי בכוונה, עם אור השוטף דרך חלונות תרמיים גבוהים. הכניסה עולה €3.50 (€2.50 לילדים, חינם עם Chorus Pass). אל תחמיצו את יום ראשון השלישי של יולי, אז הפסטה דל רדנטורה - אחד האירועים הגדולים בלוח השנה של העיר - מקים גשר פונטונים מתנודד לרוחב התעלה כדי שעולי רגל יוכלו ללכת מהזאטרה אל הכנסייה; בערב שלפני כן מקשטים המקומיים את סירותיהם ויוצאים לצפות במופע הזיקוקים האדיר, שמתחיל בסביבות 10 בלילה ונמשך כשעה, ויום ראשון עצמו מוקדש לתחרויות שיט ולמיסה המסיימת.
במשך 500 שנה היה ג'יארדינו דל קונבנטו דלה קייזה דל סנטיסימו רדנטורה - גן המנזר הקפוצ'יני, ששוחזר על ידי Venice Gardens Foundation - סגור לכולם מלבד הנזירים השוהים בו ואורחיהם, עד שנפתח לציבור ב-2024 (€12, מופחת €6; פתוח מיום חמישי עד שבת, נסגר בשעה 4.30 אחר הצהריים בעונה הנמוכה אך נשאר פתוח עד 7.30 בערב מיוני עד אמצע ספטמבר). הכניסה דרך דלת צנועה משמאל לכנסייה של פלדיו, המובילה דרך מטע זיתים וקלויסטר פשוט לפני שהיא נפתחת לגן גדול מרופד ברושים הפרוש בצורת צלב, עם פרגולות עטויות ויסטריה וגפנים ואגן מים מרכזי מלא נופרים ולוטוסים. פרדס של עצי שזיף, אגס ורימון תופס רבע אחד, והיתר נטוע ירקות ועשבי מרפא כפי שהיה בשיאו; מטע זיתים גדול יותר עם מכוורת מפריד בין הגן הראשי לאגף המגורים. אגף הלבנים בקצה המרוחק משוחזר כעת, עם תוכניות להשיב את קפלת המדיטציה ואת בית הבד של הזיתים ולהוסיף בית קפה הנפתח אל הגן הקטן יותר שמעבר, המשקיף על הלגונה הפתוחה.
בהמשך קו המים של ג'ודקה, כנסיית הקהילה הצנועה של סנט'אופמיה (חינם, שעות משתנות) עתיקה בהרבה מהחזיתות באבן הלבנה של פלדיו: היא נוסדה ב-890 ונבנתה מחדש ב-1371, ושימרה את מבנהה הוונטו-ביזנטי הפשוט ואת עמודיה הפנימיים, כשמתיחת פנים רוקוקו מאוחרת הותירה אותה כנסייה של שני חצאים. גולת הכותרת האמנותית היא ציור תוסס משנת 1480 מאת ברטולומאו ויוואריני על המזבח הראשון מימין, המציג את רוך הקדוש בעל התלתלים החושף בפני מלאך את ירכו השרירית המצולקת מהדבר. הפורטיקו מהמאה ה-16 הפונה אל התעלה הושתל רק ב-1883, לאחר שהכנסייה שאליה השתייך במקור נהרסה כדי לפנות מקום לבניין מולינו סטוקי - גורד השחקים מלבנים הניאו-גותי הייחודי, כיום מלון הילטון, ששימש במקור טחנת קמח ומפעל פסטה. בקצה המזרחי של האי, קאזה דיי טרה אוצ'י (בית שלוש העיניים), בית ניאו-גותי עם שלושה חלונות קשתיים שתוכנן על ידי הצלם מריו דה מריה ב-1913, משמש כיום את מכון ברגרואן לתערוכות זמניות ולתוכניות שהות לפילוסופים. ברצועה שבין הרדנטורה לסנט'אופמיה יש ברים ומסעדות מצוינים עם שולחנות הנשפכים אל הטיילת כדי ליהנות מהנופים המרהיבים, ואחת הטרטוריות העתיקות באי, טרטוריה אלטנלה, שנפתחה על ידי דייגים ב-1920, עדיין מגישה מטעמים טעימים מטרסה התלויה מעל תעלה.
נוכח עליית שכר הדירה במרכז ונציה, נמשכו אמנים ואומנים מקומיים אל החללים הנטושים הגדולים של ג'ודקה, ורובע האמנות של ג'ודקה הושק ב-2019. אחד החללים המרתקים ביותר הוא ארטיסטי ארטיג'אני דל קיוסטרו, במנזר לשעבר של קוסמאס ודמיאנוס הקדושים: מנזר בנדיקטיני שנוסד במאה ה-15, פוזר על ידי נפוליאון ושימש זמן מה כקסרקטין, הוסב לדיור ציבורי בשנות ה-1990, כשהתאים הצמודים לקלויסטר משמשים כיום כסטודיו פתוחים שבהם אומנים עצמאיים עוסקים במלאכתם ומוכרים את תוצרתם. אחד מהם הוא סטפנו מוראסו, שלמד ייצור זכוכית בסטודיו של אביו במוראנו ומייצר כוסות שתייה ותכשיטים יפהפיים; בקרטבנציה השכן, אמן הנייר פרננדו מאסונה מטביע ומפסל נייר כותנה בעבודת יד לאהילים ומחברות סקיצות כרוכות ביד, ומציע גם קורסים לייצור נייר. אומנים אחרים בקלויסטר מייצרים מסכות קרנבל, תכשיטי מתכת, ציורים ופסלים מולטימדיה - והחתולים של הקיוסטרו נחשבים לפרוותיים והמתחנחנים ביותר בוונציה. בסמוך, מבשלת לבנים ישנה הצמיחה חללי אמנות, כולל Galleria Michela Rizzo, הגלריה המסחרית הבולטת ביותר באי (סגורה בימי ראשון ושני), המקדמת אמנים מקומיים ומארחת גם תערוכות נועזות של יוצרים כמו בריאן אנו, ו-Spazio Punch, מקום לאירועי אמנות, עיצוב ואופנה מזדמנים שבדרך כלל יש בו משהו מעניין במהלך הביאנלה. כדאי לבדוק גם את CREA Cantieri del Contemporaneo, מערך של חללי תצוגה וסטודיו השוכנים בתוך מספנה במרכז האי.
מדי יום חמישי בבוקר מגיעים תושבי ג'ודקה להצטייד בירקות אורגניים במרקאטו דלה פריג'ונה פמינילה - שוק כלא הנשים, המנוהל על ידי הקואופרטיב ללא מטרות רווח Rio Terà dei Pensieri. הכול גדל מאחורי חומות גבוהות ב'גן הפלאות' של הכלא, ואם אינכם מתכוונים לבשל בזמן שהותכם כאן, יש גם סבונים, שמפו וקרמי לחות בעבודת יד לרכישה, כולם מיוצרים על ידי אסירות כחלק מתוכנית שילוב מחדש בחברה.
חוף כמעט רציף נמתח לאורך צידו הפונה לים של הלידו, רצועת החול הארוכה המגנה על הלגונה מפני הים האדריאטי. אל תצפו למים הצלולים של גלויות הנוף מהדרום האיטלקי: למרות מעמדו של דגל כחול (המאשר שחייה בטוחה), המים כאן רדודים ועכורים, ובעוד החופים המסחריים מטופחים בקיץ, בזמנים אחרים - ולאורך הקטעים הפראיים יותר - כמות מטרידה של פסולת פלסטיק פזורה לאורך קו הגאות. אף על פי כן, הלידו היה אתר הנופש הימי האקסקלוסיבי ביותר בעולם בין 1857 למלחמת העולם הראשונה, וזה מה שהופך אותו למסקרן כל כך. שרידי התקופה כוללים בתי מלון ענקיים במצבי תחזוקה שונים ואת הסטאבילימנטי - קטעי חוף בניהול פרטי מרופדים בקפאני מעץ (בקתות), שחלקם מושכרים לאותן משפחות מדי שנה או שמורים לאורחי מלונות קו המים, ואחרים זמינים למזדמנים ולהזמנה מקוונת דרך veneziaspiagge.it; צפו לשלם עד €45 עבור שכירת שמשייה וכסאות נוח לשני אנשים, כולל מקלחות ותאי החלפה. הגדרות הגבוהות של הסטאבילימנטי מקשות לראות את החוף מהכביש, אך שום דבר לא מונע מכם לטייל לאורך החול שלפניהן. יש רק קומץ קטעים חינמיים שבהם אפשר לפרוש מגבת: הנגיש ביותר הוא הספיאג'ה קומונלה, שאליו מגיעים דרך מתחם בלו מון המוזר משנות ה-1990 עם הברים והמסעדות שלו בקצה הנגדי של גרנוויאלה סנטה מריה אליזבטה מרציף הוואפורטו, בעוד האזורים החינמיים הטובים ביותר נמצאים ליד ספיאג'ה די סן ניקולו בקצהו הצפוני של האי ו-WWF אואזי דונה אלברוני בקצהו הדרומי, שם יער האורנים משתפל אל החוף הפראי ביותר של הלידו, בית לפרחי בר, לפרטינו (חופמי) ולצבי ים.
גם אם אין לכם כוונה לשחות, הלידו הוא הסחת דעת מעניינת ביום חם: הצטרפו למקומיים המלקקים ג'לאטו ולוגמים פרוסקו מתחת לסוככים מפוספסים והרהרו במוזרויותיה של תרבות החוף של המאה ה-19. נקודת הציון הבולטת ביותר באי היא הטמפיו ווטיבו, מבנה גבוה בעל כיפה שנבנה בשנות ה-1920 כאנדרטה למלחמת העולם הראשונה. הגרנד הוטל דה בן, שנפתח ב-1900 אך סגור מאז 2016, היה זירת ההתרחשות של 'מוות בוונציה' מאת תומאס מאן - הנובלה משנת 1912 על מלחין הנשבה בנער מתבגר בעת שהותו שם - והופיע בסרט 'הפצוע האנגלי'; הסיפור נוצר בהשראה רופפת ממאהלר, והאובססיה לנער הייתה לפחות חלקית אוטוביוגרפית, לדברי אשתו של מאן. לוקינו ויסקונטי עיבד את הספר לסרט משנת 1972 בכיכובו של דירק בוגארד, שדורג על ידי מכון הסרטים הבריטי ב-2016 כסרט הלהט״בי ה-27 הטוב ביותר בכל הזמנים. כדאי לראות גם: הגרנדה אלברגו אוזוניה והונגריה, מלון סטילה ליברטי (ארט נובו) משנת 1907 עם אריחים צעקניים וכרובים נושאי זרים; ההוטל אקסלסיור (1908), ארמון פנטזיה ונטו-מורי שתוכנן על ידי ג'ובאני סארדי עם עיצובי פנים של פורטוני, היושב ישירות על החוף; ואל לאונה ד'אורו, מבנה ארט נובו שופע שתוכנן על ידי ג'ובאני סיכר בשנות ה-1920 המתעורר לחיים במהלך פסטיבל הסרטים. ובקצהו הצפוני של האי, אחד מבתי הקברות היהודיים העתיקים באירופה: האנטיקו צ'ימיטרו ישראליטיקו, שהוענק לקהילה היהודית של ונציה ב-1386, שמצבותיו נעות מגותי ונציאני ועד להשראה עות'מאנית, חלקן נושאות את אריה קסטיליה ולאון שהובא לוונציה על סמלי האצולה של יהודים ספרדים שגורשו מספרד ב-1492. הוא נפל לחורבן לאחר קץ הרפובליקה אך שוחזר חלקית; הוא מוגן בחומות גבוהות, אך אפשר לקבל תצפית סבירה דרך השער הנעול.
הדבר היחיד הלוהט יותר מחוף לידו באוגוסט הוא השטיח האדום זרוע הכוכבים של פסטיבל הסרטים הבינלאומי של ונציה, מרכיב הקולנוע של הביאנלה, המתקיים מדי שנה במשך 11 ימים מהסוף-שבוע האחרון של אוגוסט ובמרכזו הפאלאצו דל צ'ינמה. הוא ניצב לצד קאן, ברלין, טורונטו וסאנדנס כאחד מחמשת פסטיבלי הקולנוע הגדולים, וכוכבי הוליווד נוהרים לכאן למערבולת של בכורות ומסיבות; מלבד פרס לאונה ד'אורו (אריה הזהב) היוקרתי, הוא נחשב למקפצה חשובה לפרסי האוסקר - זוכי הסרט הטוב האחרונים כמו ספוטלייט, צורת המים ונומדלנד הוקרנו כאן בבכורה. בני תמותה פשוטים יכולים להגיע לרבות מההקרנות: הזדרזו כשהכרטיסים יוצאים למכירה באוגוסט, ואם אתם סטודנטים באוניברסיטה תוכלו להגיש בקשה להסמכה רשמית (€90). אם פספסתם, אפשר לראות את השטיח האדום מהרחוב, והוא משודר על מסכים חיצוניים גדולים. ונציה הייתה פסטיבל הסרטים הראשון בעולם - הוא נחנך באוגוסט 1932 על הטרסה של ההוטל אקסלסיור, שנים לפני שקאן יצאה לדרך ב-1946. הוא הוגה על ידי הרוזן ג'וזפה די וולפי, שר פשיסטי שטיפח בחוכמה את תעשיית התיירות היוקרתית של הלידו בסדרת פרויקטים מודרניים מלאי השראה - מרוץ המטוסים גביע שניידר, הקזינו ומרוץ סירות מנוע בינלאומי - שכולם פיתו זן חדש של נופשים אמריקאים, אנגלים וצרפתים עשירים אל האי. הצלחת הפסטיבל הייתה כה גדולה, עד שתוך שלוש שנים הוזמן אאוג'ניו מיוצי לבנות את 'ארמון הקולנוע', והפסטיבל עבר לביתו החדש הזוויתי והרציונליסטי ב-1938; המבנה אינו לרוחו של כל אחד, אך הוא מייצג את המודרניזם השאפתני של שנות ה-1930.
אופניים אסורים במרכז ונציה, מה שהופך את הלידו ופלסטרינה לאפשרויות היחידות לרכיבה ראויה. הלוגיסטיקה קלה: אפשר לשכור אופניים ליד תחנת הוואפורטו של הלידו ולקחת אותם על המעבורת לפלסטרינה (עם כרטיס ופורטו, תצטרכו לשלם רק €1.50 עבור הובלת האופניים). אף שהשטח מישורי, מדובר ברכיבה סבירה של כ-20 ק״מ לכל כיוון, אז הקדישו לפחות חצי יום; אם רכיבה אינה הקטע שלכם, אפשר לבצע מסלול דומה באוטובוס. סעו תחילה לחוף, שם הגרנד הוטל דה בן העצום בסגנון בל אפוק מכוסה בקרשים מאז 2016, ואז המשיכו לאורך כביש קו המים - למרבה הצער, גדרות גבוהות מסתירות את נופי הים - על פני הפאלאצו דל צ'ינמה וההוטל אקסלסיור, עד שתגיעו לשביל האופניים נטול המכוניות שבראש חומות הים האדירות מהמאה ה-18 המכונות מוראצי, הנמתחות לאורך רוב אורכם של הלידו ופלסטרינה ומונעות מהים הגבוה להיתנפץ אל הלגונה. עברו מעל פונטה די בורגו כדי לחקור את התעלות והסמטאות של מלמוקו, קטן ומבודד כפי שהוא נראה כיום, יישוב היסטורי זה היה בירת הלגונה מ-742 עד 811. ממש בקצה הדרומי של האי, יער האורנים של אלברוני משתפל אל קטע החוף הפראי ביותר של הלידו; מרחב של 160 הקטאר של יער ודיונות מוגן כ-WWF אואזי דונה אלברוני - החנה את האופניים וחקור את שבילי ההליכה המוצלים המובילים אל החוף הזרוע פלסטיק באופן מוזר. חזרו למסוף המעבורת (נסיעה של שש דקות) וחצו לפלסטרינה, שם שביל אופניים נמתח לאורך הצד הפונה ללגונה של האי, חולף על פני בתים מפוספסים, כנסיות כפריות, מספנות, מבני תעשייה נטושים ובקתות דייגים הבנויות מעל ערוגות מולים. סן פייטרו אין וולטה, חמש דקות לאורך השביל, הוא הראשון מבין ארבעה כפרי דייגים השזורים לאורך קו המים; המשיכו דרך פורטו סקו וסנט'אנטוניו די פלסטרינה, ותזמנו את הרכיבה כך שתגיעו לדה צ'לסטה, מסעדת פירות ים על טרסה הפונה ללגונה, לארוחת צהריים - המומחיות היא פסטיצ'ו די פשה, פסטת פירות ים אפויה עם ציפוי גבינתי.
אין צורך להשאיר את מטבח הלגונה מאחור כשעוזבים את ונציה - למדו כמה מיומנויות ב-Acquolina Cooking School (קורסים €150–300) וקחו אותן הביתה אתכם. הקורסים בקבוצות קטנות, שמועברים על ידי השף מריקה קונטלדו סגוסו - נצר לאחת משושלות מנפחי הזכוכית המפורסמות ביותר במוראנו - מתקיימים בוילה טיפוסית בסגנון ליברטי בלידו המוקפת בגנים מרהיבים. האופציה של היום המלא מתחילה בשוק ריאלטו עם טיפים כיצד לזהות ולרכוש תוצרת ונציאנית מיוחדת, ולאחר מכן יין וצ'יקטי בשני בקארי היסטוריים; משם תוסעו בסירה פרטית לאורך התעלה הגדולה אל הוילה לשיעור, שבו תלמדו לנקות ולהכין את הדגים והירקות שקניתם בשוק ולבשל סדרת מנות ונציאניות מסורתיות, שאותן תשבו לזלול בסוף עם יין משובח. אם חבריכם לנסיעה אינם מעוניינים בשיעור, הם יכולים פשוט להצטרף אליכם לסעודה (€55); ואם אתם לחוצים בזמן או בכסף, אופציית חצי היום מדלגת על השוק ועל ההפלגה, או שתוכלו להסתפק בסשן של שעתיים בלבד.