הזכוכית של מוראנו, הצבעים של בוראנו והשקט של טורצ'לו: חצי מהקסם של ונציה נמצא במרחק שיט קצר בסירה.
בקצרה: טיול היום הקלאסי של הלגונה תופר יחד ארבעה איים - בית הקברות של סן מיקלה, הזכוכית של מוראנו, הבתים בשלל הצבעים של בוראנו והפסיפסים העתיקים של טורצ'לו. כל אחד מהם במרחק שיט קצר בוואפורטו; ראו את האיים הקטנים לסן ג'ורג'ו, סן לאזארו והשאר, ואת טיולי היום לאיך להכניס אותם ליום אחד.
ונציה היא ארכיפלג, והלגונה הרדודה שמגנה עליה היא הסיבה לכך שהעיר קיימת בכלל. רצועת המים המלוחים-למחצה הזו שבין היבשת לים האדריאטי - שטחה בערך 212 מייל רבוע - מערבבת מים מתוקים וסחף שמורידים נהרות הטראפרמה עם המים המלוחים שהגאות דוחפת פנימה מהים. מוגנת מפני רוח וגלים על ידי רצועת החול הארוכה של הלידו, היא כה רדודה עד שאפשר היה לחצות חלק גדול ממנה ברגל, ובמשך מאות שנים היו שרטונות החול הנעים ההגנה האמיתית של העיר: שום צי אויב לא יכול היה לנווט ביניהם, וזו הסיבה לכך שוונציה ייחודית בין ערי ימי הביניים הגדולות בכך שאין לה חומות כלל.
ארבעה איים ממש מצפון לעיר - סן מיקלה, מוראנו, בוראנו וטורצ'לו - מתחברים יחד לטיול יום קלאסי, בריחה קלה מההמונים. לכל אחד מהם זהות מובחנת: מוראנו מייצרת זכוכית, בוראנו מייצרת תחרה מתחת לבתים בצבעי הקשת, טורצ'לו משמרת את הכנסייה העתיקה ביותר בלגונה עם הפסיפסים הזוהרים שלה, וסן מיקלה, אי בית הקברות, נמצא ראשון בנתיב הסירה היוצא מוונציה.
כל קטע בטיול פועל על הוואפורטי הציבוריים, ומכיוון שכרטיס בודד תקף ל-75 דקות בלבד, כרטיס נסיעות הוא הקנייה ההגיונית ליום; לוחות הזמנים מאושרים באתר של ACTV. המסלול מתחיל בפונדמנטה נובה, התחנה שבחוף הצפוני של העיר - הליכה נעימה של 15 עד 20 דקות מריאלטו או מסן מרקו: מקמפו סנטה מריה פורמוזה עקבו אחר השילוט אל סנטי ג'ובאני א פאולו, המשיכו צפונה לאורך הפונדמנטה דיי מנדיקאנטי לצד התעלה הארוכה והישרה, ופנו שמאלה כשתגיעו למים הפתוחים. בסירה, קו 4.1 מגיע לתחנה מסן זקריה תוך כ-35 דקות וקו 4.2 מהתחנה תוך כ-30. בקיץ, סירות אקספרס (קו 7 מסן זקריה, קו 3 מהתחנות) מגיעות ישירות למוראנו-קולונה, ומדלגות על בית הקברות.
סן מיקלה, שכנסיית הרנסנס שלו עומדת תחת חסותו של המלאך מיכאל, משמש בית הקברות של ונציה מאז 1806, אז החליט נפוליאון שקבורת מתים בתוך העיר אינה היגיינית; מאז מובלים הארונות על פני המים. האי הרבה פחות קודר מכפי שהוא נשמע - מקום דמוי-גן של פרחים, עצים, שירת ציפורים ולטאות מתרוצצות. הקברים ערוכים בחלקות ממוספרות המכונות recinti ומחולקים עוד לשדות לכמרים, לנזירות, לנזירים, לילדים, לקורבנות מלחמה אזרחיים, לחיילים ולמלחים, ורבים מהקברים נושאים תצלום של הנפטר. בית הקברות פתוח מדי יום 7:30–18:00 (עד 16:30 מאוקטובר עד מרץ); דלפק קבלת המבקרים נמצא משמאל לכניסה, שירותים חינם מימין, ואסור לערוך פיקניק.
האמנים והרומנטיקנים הזרים שאימצו את ונציה כביתם נחים בשתי החלקות הלא-קתוליות: חלקת הפרוטסטנטים (Evangelico), רצ'ינטו XV, וחלקת האורתודוקסים (Greco), רצ'ינטו XIV, שתיהן ישר קדימה מהכניסה בקצה המרוחק של האי. כאן שוכנים המשורר עזרא פאונד, חתן פרס נובל יוסף ברודסקי (1940–1996) - שגורש מברית המועצות ובחר בוונציה כמקום מנוחתו האחרון - ובחלקה היוונית, המלחין איגור סטרווינסקי לצד אשתו והאמרגן סרגיי דיאגילב, שקברו המקורה נערם לעתים קרובות בנעלי בלט שהשאירו מעריצים. שימו עין גם על המים: סירת הקבורה הכחולה עם מתקן הארונות שעל גלגלים עוגנת בדרך כלל לצד הוואפורטו, ומעט מהחוף צף פסל של שתי דמויות בסירה - המשורר דנטה מובל אל העולם הבא.
זהותו של מוראנו נקבעה ב-1292, כשחוק ונציאני העביר את ייצור הזכוכית והכבשנים המסוכנים שלו אל מחוץ לעיר - חלקית כדי להגן על הבתים מאש, וחלקית כדי לשמור על סודות המלאכה. בתי המלאכה הראשונים ייצרו אריחי פסיפס לפני שהתפצלו לאגרטלים המעוטרים, השרשראות, הפסלים והקנקנים שממלאים את חלונות הראווה כיום. מתחנת קולונה, הפונדמנטה דיי וטראי עוברת לאורך התעלה דרך לב האי; מעבר למים, רובע פארו שוקק בתי זכוכית וכבשנים - fabriche ו-fornaci באיטלקית - שבנייני הלבנים שלהם מעניקים למוראנו תחושה תעשייתית של המאה ה-19. חלונות הראווה נעים מתכשיטים זולים ועד לעיצוב יוקרתי: אולם התצוגה המעודן של Venini במספר 47 (סגור בימי ראשון) ובמספר 37, הגלריה של אמן האי צ'זארה טופולו עם האגרטלים והכוסות הצבעוניים העדינים שלו. מילת זהירות - זכוכית זולה באמת היא רק לעתים רחוקות זכוכית מוראנו מקורית, כך שאם האותנטיות חשובה לכם, שאלו. יש קניון מקורה קטן עם סופרמרקט במספר 14 (סגור בימי ראשון), ובמורד קלה דאל מיסטרו ג'לטריה זעירה מגישה טעמים יוצאי דופן כמו אצות לצד הקלאסיקות.
כנסיית סן פייטרו מרטירה, חינם, מחזיקה באחד מאוצרות האי: 'הבתולה על כס המלכות עם מרקוס הקדוש ודוג'ה כורע' של ג'ובאני בליני, תמונת נדר שבה הדוג'ה - עטוף בגלימת הרמין ובכתר הדוכסות - מוצג לבתולה על ידי האוונגליסט, מבקש הגנה אלוהית על שלטונו. מוזיאון הקודש (€3, סגור בשבת ובראשון) מציג כלי קודש וחפצי טקס מהמאה ה-17, כשכל תיבת שרידים מצוידת בתעודת האותנטיות שלה מהוותיקן. בהמשך, הכנסייה הביזנטית-רומנסקית של סנטי מריה א דונאטו - הקתדרלה של מוראנו ושיאו הארכיטקטוני של האי - מפנה את אבן האפסיס המפורסמת שלה אל התעלה; בפנים, הפנים מהמאה ה-12 משמר רצפת אבן משובצת ופסיפס יפהפה מעל המזבח שבו הבתולה יורדת מהשמיים בידיים פתוחות, מברכת את הקהל. בבסיס הקמפנילה, אנדרטה מנציחה את חללי המלחמה של חבל ונטו.
מוזיאון הזכוכית (Museo del Vetro), השוכן בארמון פטריקי מהודר בפונדמנטה ג'וסטיניאן, אוסף את תוצרת האי מאז 1861 ונותר המקום המובהק לעקוב אחר תולדות המלאכה והטכניקות שלה. מקום הכבוד שמור לתור הזהב של המאות ה-14 עד ה-17, כשאמני ונציה למדו לראשונה לייצר זכוכית שקופה לחלוטין; באולם המרכזי, הביטו למעלה אל הנברשות שנוצרו עבור התערוכה העולמית של פריז ב-1867 -ואל תחמיצו את גביע החתונה המהולל של Barovier באמייל כחול, אחד מיהלומי האוסף. הכניסה €10 (מכוסה על ידי ה-Museum Pass), פתוח מדי יום 10:30–18:30 (עד 16:30 מנובמבר עד מרץ), טלפון +39 041 739 586.למופע חי, מפעל Ai Dogi במספר 25 בברסאג'ו מאפשר לכם לצפות במאסטרו ליד הכבשן הפתוח ברוב בקרי ימי החול (בערך 9:30–15:30, לעתים קרובות עם הפסקת צהריים ובלי כלום בסופי שבוע או בימים חמים מאוד). ב-Mosaici Donà Murano בפונדמנטה דניאלה מאנין, בית מלאכה מהדור הרביעי במספר 86, יריעות זכוכית צבעונית יוצאות מהתנור כמו פיצות ונחתכות לטסרות המעטרות כנסיות ברחבי ונציה; שקיות של חתיכות מעורבות הן מזכרת קלה ובמחיר סביר.
בוראנו היא ונציה הכפרית: כ-2,700 תושבים, קהילה מנומנמת, וכל בית צבוע בגוון משלו, כך שהרחובות נראים כמו קופסת עפרונות צבעוניים. הצבעים היו מעשיים לא פחות מאשר יפים - רוח הבורה, שמרחיקה את היתושים והמלריה, מביאה גם ערפל, והחזיתות העזות עזרו לדייגים החוזרים למצוא את דרכם הביתה מבעד לערפל. שם האי נובע כנראה מ-Porta Boreana, השער של עיר המוצא של המתיישבים שפנה לאותה רוח. מעבר לרחוב הראשי התיירותי, סמטאות אחוריות ותעלות בצבעי טכניקולור שומרות על השקט, כביסה תלויה לרוחב הסמטאות, ומגדל הפעמונים של סן מרטינו נוטה בחמש מעלות עליזות, נטייה המשתווה לזו של פיזה. הכיכר המרכזית, פיאצה גאלופי, הקרויה על שם המלחין בן המאה ה-18 שנולד כאן, עמוסה בחנויות תחרה ובבתי קפה - והאופים עדיין מוכרים את ביסקוויטי הבוראניי המפורסמים של האי. התחרה זולה כאן יותר מאשר בוונציה, כך שקונים רציניים צריכים להשוות מחירים בעיר תחילה.
מוזיאון התחרה של בוראנו (Museo del Merletto) מספר את סיפורו של האי בתצוגה קטנה ומודרנית: סרט בן 20 דקות בקומת הקרקע מתאר כיצד דוגמאות התחרה נוצרו בהשראת החזיתות הגותיות המעוטרות של ונציה, שם נטען שהמלאכה הומצאה או לפחות שוכללה, בעוד שבקומה העליונה פריטים עתיקים נשלפים ממגירות לצד רוקמות תחרה חיות העובדות ליד החלונות. כניסה €5 (מכוסה על ידי ה-Museum Pass), שלישי עד ראשון 10:00–16:00, סגור בימי שני, טלפון +39 041 730 034.האוסף הפרטי ב-Merletti d'Arte dalla Lidia, בחנות בוויה בלדסארה גאלופי 215, הוא מוזיאון בזעיר אנפין - הביאו את זכוכית המגדלת המסופקת ובחנו יצירות מופת של תחרה מכל רחבי אירופה. כנסיית סן מרטינו וסקובו (חינם, בדרך כלל סגורה 12:00–15:00) מחזיקה בצליבה משוחזרת של טייפולו סמוך לחלק האחורי של הקיר השמאלי, וטיול סביב החלק האחורי של המגדל חושף את נטייתו האמיתית; האזור העשבוני בקצה המרוחק של האי מהווה נקודת פיקניק נהדרת, וכך גם הפארק שליד הרציף. לארוחה ראויה, הטרטוריה המשפחתית Trattoria al Gatto Nero da Ruggero בפונדמנטה דה לה ג'ודקה 88 מגישה מנות מסורתיות מזה שלושה דורות (שלישי–שבת 12:30–15:00 ו-18:00–21:00, בימי ראשון רק צהריים, סגור בימי שני, מומלץ להזמין מקום).
טורצ'לו היא המקום שבו החלה ונציה: חקלאים שעברו רומניזציה ונמלטו מהשבטים הגרמאניים ששטפו את היבשת במאה החמישית התיישבו כאן, ועד המאה ה-11 תמך האי הזעיר באחת עשרה כנסיות. אבל החקלאות הייתה דלה, לא היו מים מתוקים, והיתושים הביאו מלריה; הלגונה נסחפה בבוץ למרות הטיית נהרות היבשת, והאי ננטש באיטיות. כיום חיים כאן בקושי קומץ אנשים, וזהו האי הטבעי והפחות מפותח ביותר בלגונה - ביצתי, מכוסה שיחים ושקט להפליא. מהרציף, הליכה של עשר דקות בשמש מלאה חוצה את פונטה דל דיאבולו חסר המעקה ועוברת ליד מלון לוקאנדה צ'יפריאני בן חמשת החדרים, שאירח את תומאס מאן, המלכה אליזבת השנייה והנסיכה דיאנה, לפני שמגיעים למתחם הכנסיות: הקתדרלה של סנטה מריה אסונטה, הכנסייה העתיקה ביותר בלגונה (נוסדה ב-639, נבנתה מחדש ב-1008), מגדל הפעמונים שלה, מוזיאון קטן בשני בניינים עם ממצאים צנועים הכוללים שברי פסיפס מהמאה השישית, והכנסייה החינמית של סנטה פוסקה. על השטח העשבוני שמלפנים, סביב מושב האבן הידוע ככיסא אטילה - שם נאמר שטריבונים מקומיים עשו משפט - עומדים שרידי בית טבילה מהמאה התשיעית, ומאחורי הקתדרלה הקפלה הקטנה של סן מרקו מסמנת את המקום שבו על פי המסורת נח גופו של האוונגליסט במסעו מארץ הקודש.
תהילתה של הקתדרלה נשענת על הפסיפסים הוונציאניים-ביזנטיים שלה. באפסיס, מריה עם ישו הילד מוקפת למטה בשנים-עשר השליחים, שלושת הכוכבים שלה מסמלים את בתוליה הנצחיים; באפסיס הימני, ישו פנטוקרטור עומד בין המלאכים מיכאל וגבריאל תחת קמרון מפואר, בעוד התקרה מציגה את השה הקורבן. אבל יצירת המופת היא יום הדין האחרון המכסה את הקיר האחורי בשישה פסים אופקיים: הצליבה; ישו הצועד מתוך הלימבו כשאדם וחוה הקשישים מאחוריו, רגל אחת על שטן; הבורא בתוך מנדורלה בצורת שקד, נהר אש נשפך מבסיסה אל הגיהינום; מלאכים מכינים את כס המשפט הריק עם ספר שבעת החותמות שלו; והמלאך מיכאל שוקל נשמות בעוד שדים מנסים להטות את המאזניים. מימין בוערות אש הגיהינום, שם נענשים שבעת החטאים הקטלניים בפרטי פרטים מזוויעים - גאווה עם ראשים מוכתרים בלהבות, תאווה, גרגרנות, קנאה עם תולעים האוכלות את העיניים מהגולגולות, כעס מתקרר במים עד מותניים, חמדנות ועצלנות. קירות הלבנים וקורות התקרה מעץ הם החומרים הגמישים הקלאסיים של בנייה ונציאנית, המסוגלים לנוע עם החולות שמתחת; המזבח שומר על שרידיו של הליודורוס הקדוש, בישוף מקומי שנסע לארץ הקודש עם הירונימוס הקדוש, ועמודי מחיצת המזבח נלקחו בבירור ממבנים ישנים יותר, אם לשפוט לפי מגוון הכותרות שלהם.
כמעט כל חנות לאורך התעלות המרכזיות של מוראנו מציגה אוצרות זכוכית, מהנשגב ועד למגוחך לחלוטין - ליצנים במכוניות, תוכים בעצים - ותראו במהירות את שני הקצוות ברצועת אולמות התצוגה הראשית בפונדמנטה דיי וטראי. אנשי המכירות יתנו לכם להחזיק פריטים אם תבקשו, אבל נהגו בזהירות בשקיות ובתיקי יד: מה ששוברים, קונים. יש גם הרבה חיקויים מתוצרת חוץ למכירה; ככלל אצבע, אם זה לא יקר עד כדי דמעות, הוא כנראה לא יוצר במוראנו - צפו לשלם מ-€35 ומעלה עבור כוס בודדת מנופחת ביד. בעלי המלאכה המוסמכים רשמית רשומים ב-muranoglass.com ומציגים תוויות 'Vetro Artistico Murano'. כמה כבשנים מציעים הדגמות ניפוח זכוכית, אם כי מעטים קיימים בעיקר כדי לשרת קבוצות תיירים. כבשן מסורתי מוסמך אחד שכדאי לחפש הוא Wave Murano Glass, שם תוכלו לצפות במנפחים מכניסת המפעל בחינם, להצטרף לסיור מעמיק של 45 דקות (€25), לנסות לנפח יצירה משלכם (€85) או לקחת קורס מתחילים בן שעתיים (€225). Glass Cathedral (€10, €6 לילדים) מציג מופע טוב של 25 דקות תחת כדור מראות בתוך שרידי כנסייה ישנה - יש אפילו בר - בעוד Guarnieri Vetreria Artistica גובה €5 עבור הדגמות באורך חצי מכך. שימו לב שיש מקומות המציעים הדגמות 'חינם' אך עשויים לבקש 'תרומות' לעובדים או ללחוץ בחוזקה בחנות הצמודה.
טיול נעים של שעתיים לאורך התעלות המרכזיות של מוראנו מקיף את ציוני הדרך ואת חלונות הראווה הטובים ביותר. הוואפורטו עוגן בתחנת פארו ליד מגדלור קטן שנבנה ב-1934; בהליכה לאורך קלה ברסאג'ו מוצלת העצים חולפים על פני קפלה קטנה שאינה בשימוש ועליה מלאכים לפני שמגיעים לריו דיי וטראי, רצועת אולמות התצוגה הראשית של האי. עצרו ליד החלון של Venini, חלוצת זכוכית האמנות המודרנית ששיתפה פעולה עם גדולי העיצוב כמו קרלו סקרפה, טדאו אנדו וגאי אולנטי. לקראת קצה התעלה נמצאת כנסיית סן פייטרו מרטירה מהמאה ה-16: קפצו פנימה בשביל האמנות, כולל 'טבילת ישו' של טינטורטו, ואם יש לכם זמן בקרו במוזיאון הקהילתי (€3) כדי לבחון את הדמויות המגולפות בציפוי העץ מהמאה ה-17 של הקודש - כולל נירון עם הכינור שלו ופרומתאוס מקברי כראוי. חצו את התעלה הראשית ועקבו אחר קו המים על פני מוזיאון הזכוכית אל קמפו סן דונאטו עם אנדרטת מלחמת העולם הראשונה, הקמפנילה והבזיליקה.
Museo del Vetro מספר את כל סיפור הרקע של ייצור הזכוכית - מיומנות שהחלה כנראה כתאונה משמחת סביב מדורת חוף אי-שם במזרח הים התיכון. המוזיאון שוכן בפאלאצו ג'וסטיניאן, שהיה ביתם של הבישופים של טורצ'לו מ-1659 ועד לפירוק הדיוקסיה ב-1805. התצוגות העיקריות פרושות על שמונה חדרים בקומה הראשונה: התחילו בחדר המקורות, שם ארונות מוארים מאחור מציגים כלי זכוכית עתיקים ויקרים מסוריה, מיוון ומרומא, כשהעתיקים ביותר מתוארכים למאה ה-5 לפנה״ס, ואז עברו לסלונה מג'ורה, שם שלוש נברשות ענק נראות כמרחפות מתחת לתקרה המצוירת בפרסקו בחדר המציג את תור הזהב של ייצור הזכוכית במוראנו. חדרים נושאיים מסתעפים לתחריט, למראות, לכלי שולחן מוגזמים ולחיקוי פורצלן העשוי מזכוכית אטומה, וחדר אחד מוקדש לחרוזים ונציאניים צבעוניים, שנסחרו ברחבי העולם והניבו רווחים עצומים. הקצו כשעה. הכניסה כלולה ב-Museum Pass (€40, המכסה את כל המוזיאונים העירוניים של ונציה), או קנו כרטיס משולב עם מוזיאון התחרה של בוראנו (€12).
נבנתה במאה ה-12 ועדיין נראית כמעט כמו אז, הבזיליקה של מוראנו סנטי מריה א דונאטו - הקתדרלה של האי - היא אחת הכנסיות העתיקות בלגונה, ו'השטיח' השישי שלה ופסיפס האפסיס הזהוב המסנוור מציבים אותה לצד סן מרקו וטורצ'לו במועדון אקסקלוסיבי של בזיליקות יפהפיות בהשפעה ביזנטית. באופן חריג, חלקה האחורי מעוטר בשפע רב יותר מהחזית שלה: הכנסייה נוהגת לפי המסורת הנוצרית העתיקה של פנייה אל השמש העולה, כשהיא משאירה את קצה המזרחי פונה אל התעלה, ובוונציה תמיד היבט התעלה הוא החשוב ביותר. מדונה ביזנטית בעלת פנים מתוקות מקדמת אתכם מהפסיפס הזהוב שמעל המזבח, לבושה בגוון הכחול העמוק ביותר כשכפות ידיה מורמות בתפילה, בעוד הרצפה כולה מתפתלת בפסיפס מורכב של שיש ואבנים רב-צבעוניים כמו פורפיר וסרפנטין - צורות גאומטריות סביב טווסי פסיפס, עופות דורסים, גריפונים ומה שנראה כזוג צרצרים מאוהבים המחסים תחת פרח; לוח מידע מסייע לפענח את הסמליות. הכניסה €3.50 (€1.50 לילדים) והכנסייה אינה מכוסה על ידי ה-Chorus Pass; אין תשלום לכניסה לתפילות, וביקורי תיירים בימי ראשון מתחילים רק אחרי המיסה של 11 בבוקר.
אחרי שצילמתם טריליון תמונות של הבתים מרובי-הגוונים לאורך התעלות החיצוניות של בוראנו, תמצאו את עצמכם בהכרח בפיאצה בלדסארה גאלופי, הכיכר המרכזית המרשימה של האי, שמרחבה המרוצף הגדול מופר רק על ידי תורן דגל, פי באר גדול מהרגיל ופסל של האיש שעל שמו היא קרויה. גאלופי נולד בבוראנו ב-1706 והיה אחד המלחינים המצליחים ביותר של המאה ה-18, אם כי נשכח ברובו מאז. כנסיית סן מרטינו וסקובו מהמאה ה-16 תופסת את כל האגף הדרומי של הכיכר; היכנסו כדי לראות את 'לה קרוצ'יפיסיונה' של ג'מבטיסטה טייפולו מ-1725, סמוך לחלק האחורי משמאל, המציגה את המדונה קורסת למרגלות הצלב, אפורה מרוב יגון. ליד המזבח הראשי, האייקון הרוסי מהמאה ה-19 של המדונה די קזאן הוא יצירת מופת של עבודת אמייל עם עיניים בהירות להפליא ונראות חיות. קפלת ברברה הקדושה השכנה (אליה נכנסים מהכיכר) מכילה שרידים של הקדושה ופסיפס משעשע שלה אוחזת בבניין האמפייר סטייט במקום במגדל הרגיל שלה.
Museo del Merletto - מוזיאון התחרה - שוכן בבית הספר הישן לתחרה של בוראנו, שפעל ממש עד 1970, ועושה עבודה מצוינת בהצגת התחכום שהשיגה המלאכה לפני שהמכונות השתלטו. למטה, סרטונים מפרטים את מקורות ייצור התחרה, את ימי הזוהר שלו תחת הרפובליקה ואת האמנות הנדרשת כדי לייצר אפילו פיסה קטנה של תפר מחט בוראנזי; למעלה יש ספרי דוגמאות, דוגמיות, דיוקנאות המציגים תלבושות תחרה וכמה מערכי תחרה מתחילת המאה ה-20, כולל שמלת כלה משנות ה-1930. שעה מספיקה בהחלט לסיור; הכניסה כלולה ב-Museum Pass, והמוזיאון סגור בימי שני. בעוד שרוב התחרה הנמכרת באי בימינו מיובאת ומיוצרת במכונה, את הדבר האמיתי אפשר לרכוש מקומץ בוטיקים אקסקלוסיביים - וזה לא זול. Emilia Burano מוכרת את מרכולתם של משפחת רוקמי תחרה מהדור הרביעי מחנות הדגל שלה ממש מעבר לפינה מהמוזיאון (למעלה יש תצוגות מהאוסף המשפחתי, ואם יש לכם מזל תוכלו לראות את אם המשפחה רוקמת); חנויות אחרות כוללות את Martina Vidal ואת Dalla Lidia.
כל האתרים המרכזיים של טורצ'לו מצטופפים בצלה של הבזיליקה הלבנים המסיבית של סנטה מריה אסונטה, שאתם צופים בה נגלית לעיניכם במהלך ההליכה של 10 דקות לאורך התעלה מתחנת הוואפורטו. משרד הכרטיסים נמצא דרך הקשת שלצד הבזיליקה; החלקים העתיקים ביותר של המבנה מתוארכים ל-639, מה שהופך אותה לכנסייה העתיקה ביותר בלגונה בהפרש גדול, והחלק החיצוני הלבנים המאופק שלה אינו מסגיר ולו רמז לסצנה הצבעונית שבתוכה - פסיפסים מדהימים מנצנצים מהקיר הקדמי והאחורי בעוד הרצפה כולה מתפתלת בפסיפסים גאומטריים העשויים משיש יקר שנלקח מכל רחבי העולם. קחו את המדריך הקולי החינמי מהדוכן בחלק האחורי לפני שתוצפו ביותר מדי. כרטיס משולב הוא הקנייה הטובה ביותר: €12 מכסים כנסייה, קמפנילה ומוזיאון, או €10 רק עבור הבזיליקה והמוזיאון. לכו סביב חלקה האחורי של הבזיליקה כדי להגיע לקמפנילה מהמאה ה-11 שלה (€5 בנפרד), שבגובה 55 מטרים היא ציון הדרך הבולט ביותר בלגונה הצפונית - אין מעלית, אבל הטיפוס מתגמל אתכם בנוף על האיים הביצתיים המעניק תובנה מרתקת על האופן שבו ונציה עצמה ודאי נראתה פעם. שעות הפתיחה ספורדיות בכנסייה החינמית של סנטה פוסקה, מבנה עגול מהמאה ה-11 עם קירות לבנים פשוטים, גג עץ כיפתי ועמודים קורינתיים בשיש אפור; שרידיה של המרטירית-הילדה מהמאה ה-3 פוסקה הקדושה והאומנת שלה, מאורה הקדושה, מוצגים מתחת למזבח. Museo di Torcello (€3, €1.50 לילדים) תופס שני בניינים מעבר לכיכר: פאלאצו דל קונסיליו מהמאה ה-13 אוסף שרידים מהכנסיות הנעלמות של טורצ'לו, בעוד שהנספח המעניין יותר מעל הבניין השכן שוכנים בו ממצאים מצריים, אטרוסקיים, יווניים ורומיים עתיקים. מול המוזיאון, טרונו ד'אטילה השישי מהמאה ה-5 נאמר במשך שנים רבות ששימש את אטילה ההוני כשהמוניו שטפו את היבשת - למעשה ההונים מעולם לא הגיעו לטורצ'לו, והכס היה כנראה מושבו של שופט הדן בדין. שימו לב שהמוזיאון סגור בימי שני, ושהפונדק המפורסם לוקאנדה צ'יפריאני, שבו שהה פעם ארנסט המינגוויי, היה סגור לשיפוץ ממושך בעת כתיבת שורות אלו.
לפני שנפוליאון הפך אותו לבית קברות ב-1807, היה סן מיקלה ביתה של קהילת נזירים קמלדולזים במשך 700 שנה, ועדיין אפשר לשוטט בקלויסטר שלהם. הכנסייה שלהם, קייזה די סן מיקלה אין איזולה, הושלמה ב-1478 -הכנסייה הראשונה בסגנון רנסנס שנבנתה בוונציה - ובפנים יש ראשי קורות תקרה מגולפים מעץ מרשימים, אם כי האדריכלות נראית במיטבה מהוואפורטו למוראנו. מעבר לקברים המפורסמים, מערך מרשים של חצרות קבורה עכשוויות מבטון ובזלת בתכנון דייוויד צ'יפרפילד מספק ניגוד מודרני. צילום ופיקניק אסורים באי. תחנת צ'ימיטרו נמצאת רק תשע דקות מרציף C של פונדמנטה נובה ושלוש דקות מרציף A של מוראנו קולונה.
כשהוונציאנים רוצים חופשה מהתיירים, האי החקלאי סנט'אראסמו הוא אחד המקומות שאליהם הם בורחים. אחד הגדולים באיי הלגונה אך עם פחות מ-750 תושבים, הוא נמתח 4.5 ק״מ מקצה לקצה - ארוך כמו ונציה עצמה, אם כי רוחבו רק 1 ק״מ בנקודה הרחבה ביותר - והוא ידוע כ-orto di Venezia, הגן של ונציה: יחד עם לה ויניולה השכנה, הוא ספק מרכזי של ירקות טריים הן לשוק ריאלטו והן למסעדות המובילות של העיר. אספרגוס, דלורית ועגבניות גדלים כאן, אבל האי מפורסם במיוחד בארטישוקים סגלגלים שלו (carciofi violetti), שלהם אזור גידול מוגן - אפשר לגדלם רק בסנט'אראסמו, בלה ויניולה, במצורבו ובליו פיקולו, ללא שימוש בכימיקלים בייצורם. הפרח הראשון, ה-castraura, הוא הטעים ביותר והוא זמין רק 15 יום באמצע אפריל, ובאופן מסורתי נאכל נא; הפרחים הבאים עציים יותר ורק הליבה נאכלת, בעונה של 15 יום בלבד. האי נהדר לטיול רגלי או לרכיבת אופניים בכל עונה: קו ואפורטו 13 יוצא מפונדמנטה נובה D וממוראנו פארו לסנט'אראסמו כל שעה, וזו הליכה של 20 דקות מהראשונה מבין שלוש התחנות, קאפנונה, אל החוף הצר שבו המקומיים קושרים את סירותיהם ושוחים עד לבית הקפה אל בקן. בדרך חולפים על פני המלון היחיד של האי, Il Lato Azzurro, שבדרך כלל יש בו אופניים להשכרה (€10 לשעתיים). טורה מסימיליאנה הסמוך, מבצר עגול ונמוך שבנו האוסטרים במאה ה-19, נפתח באופן ספורדי לתערוכות אמנות ופסטיבלים; אם אתם מבקרים ביום ראשון השני של מאי, אל תחמיצו את ה-Festa del Carciofo Violetto, כשהוונציאנים ממלאים את הוואפורטי ויוצאים אל שטחי המגדל לחגיגה של כל מה שקשור בארטישוק, כולל בירת ארטישוק.
ממערב לסנט'אראסמו, איזולה דל לאצרטו נובו הפך לאי הבידוד השני של ונציה ב-1468. בעוד ה'לאצרטו' ה'ישן', ממש ליד הלידו, קלט אנשים שכבר חלו בדבר, הלאצרטו החדש בודד נוסעים שהגיעו מנמלים עם חשד להתפרצויות למשך קוורנטה (40) ימים - ומכאן נכנסה המילה 'הסגר' ללקסיקון העולמי. ביקורים דורשים תכנון מראש, שכן הגישה אפשרית רק בסיור מודרך (€10): סיורים קבוצתיים מתוכננים באנגלית מתקיימים בבקרי שבת מאמצע אפריל עד אמצע אוקטובר, למעט אוגוסט, אז מוצעים רק סיורים בלעדיים (€150 לעד 15 איש). כדי להבטיח מקום, שלחו מייל ל-[email protected] עד יום חמישי שלפני; לאחר מכן קחו את קו ואפורטו 13 מפונדמנטה נובה D בשעה 10.25 בבוקר לתחילת הסיור ב-11 - לאצרטו נובו היא תחנה לפי בקשה, אז אמרו לצוות הוואפורטו לאן אתם הולכים והזכירו להם שוב כשאתם עוזבים את לה ויניולה. הסיור בן השעתיים חוקר את הבארות ששרדו, מגדלי אבק השריפה והבלוודרה המשקיפה על הלגונה, בתוספת שביל טבע באורך 1 ק״מ דרך הבָּרֶנֶה (שרטונות חול). תצוגות המוזיאון שוכנות ב-Tezon Grande, מחסן לבנים עצום שבו סחורות נכנסות עושנו פעם וחוטאו בחומץ; באורך של יותר מ-100 מטרים זהו הבניין ההיסטורי הגדול ביותר בוונציה מחוץ לארסנלה, ושרידים של חתימות וגרפיטי של ספינות בני מאות שנים עדיין נראים על קירותיו.
איזולה דלה צ'רטוזה נמצאת במרחק נסיעת ואפורטו של שלוש דקות בלבד מקסטלו הצפוף, אבל הניגוד לא יכול להיות חריף יותר: מעבר למספנה ולמלון המוסגר משתרע מרחב נעים של פארק מיוער שבו המקומיים באים לרוץ, לערוך פיקניק ולהעניק לכלביהם את התענוג הנדיר של דשא מתחת לכפות. מימין לשביל מהרציף ניצב בסיסו ההרוס של קלויסטר, כל מה שנותר ממנזר קרתוזיאני מפואר מהמאה ה-15 שעמד כאן עד שנפוליאון גירש את הנזירים; האוסטרים השתמשו מאוחר יותר באי כבסיס צבאי ומכרו את הקלויסטר כולו לנסיך שארל מפרוסיה, שבנה אותו מחדש בטירת הקיץ שלו בברלין ב-1850. כיום, הודות למימון האיחוד האירופי ושותפות ציבורית-פרטית, האי הוחייה כמרינה ופארק ציבורי תחת מטריית Vento di Venezia, עם מסעדה ליד תחנת הוואפורטו ובר באוויר הפתוח בקצה המרוחק של המרינה. קמפיין ייעור תחת הדגל של Bosco del Cinema (יער הקולנוע) מקדיש עץ לכל זוכה באריה הזהב על מפעל חיים בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של ונציה. קווי ואפורטו 4.1/4.2 עוצרים לפי בקשה בצ'רטוזה בין 7 בבוקר ל-8.30 בערב, כש-5.1/5.2 תופסים את מקומם לאחר מכן; כדי שיאספו אתכם, לחצו על כפתור האיתות ברציף. ממש מעבר לתעלה, לה ויניולה - שני איים עיקריים המחוברים בגשר, שהיו פעם יצרני היין של הדוג'ה - היא ברובה שדות, מטעים וכרמים, וכ-50 תושביה עדיין מתפרנסים בעיקר מחקלאות. אין שם הרבה מה לעשות מלבד טיול של חמש דקות לאורך התעלה, אבל בקצה הדרום-מזרחי שלה מסתיים צוק בולט בפורטה סנט'אנדראה מהמאה ה-16, המבצר השמור ביותר בלגונה, שתזדקקו לסירה כדי להגיע אליו.
| האי | האטרקציה המרכזית | מחיר | שעות |
|---|---|---|---|
| סן מיקלה | בית קברות-גן עם קבריהם של פאונד, סטרווינסקי ודיאגילב | חינם | מדי יום 7:30–18:00 (עד 16:30 אוק'–מרץ) |
| מוראנו | מוזיאון הזכוכית, הדגמות חיות בכבשן, ציור המזבח של בליני | €10 (מכוסה על ידי ה-Museum Pass) | מדי יום 10:30–18:30 (עד 16:30 נוב'–מרץ) |
| בוראנו | בתים צבועים, מוזיאון התחרה, מגדל נטוי | €5 (מכוסה על ידי ה-Museum Pass) | שלישי–ראשון 10:00–16:00, סגור בימי שני |
| טורצ'לו | הפסיפסים הביזנטיים של סנטה מריה אסונטה | כנסייה €6, מוזיאון €4 | מדי יום 10:30–17:30 (10:00–17:00 נוב'–פבר'), מוזיאון סגור בימי שני |