הפארק הייצוגי של רומא, מוזיאון האמנות הקטן והמשובח ביותר שלה, מוקדי האמנות המודרנית ורחובות המגורים האמידים של Parioli - הכול במרחק בריחה קל מההמונים במרכז.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
בקצרה: צפון רומא הוא השוליים הירוקים והתרבותיים של העיר. במרכזו נמצאת Villa Borghese, הפארק המפורסם ביותר ברומא, המקיף את Galleria Borghese שאין שנייה לה ועוד כמה מוזיאונים קטנים. מעבר לשערים המפה נפתחת: אוצרות האטרוסקים של Villa Giulia, גדולי האמנות המודרנית של La Galleria Nazionale, מוקדי האמנות העכשווית MAXXI ו-MACRO, מתחם הקונצרטים Auditorium של Renzo Piano והווילות המיוערות של Ada ו-Torlonia. כמעט אין כאן עתיקות, ויש הרבה פחות תיירים מאשר במרכז; התמורה היא מרחב, תרבות והאמידות המלוטשת של Parioli, רובע המגורים היקר ביותר ברומא ומקור המילה 'pariolini', כינוי הגנאי המקומי לילדים העשירים שלובשים בגדי מעצבים.
המוזיאונים הקלאסיים הגדולים של רומא עלולים להציף את החושים. Galleria Borghese היא ההפך: וילה מקושטת להפליא, ובה אוסף ממוקד כל כך ששעתיים הן מבוא אידיאלי לאמנות הרנסנס והבארוק. בין יצירות המופת תמצאו פסלים עוצרי נשימה של Bernini וציוני דרך בציור של Caravaggio, Titian, Raphael ו-Rubens.
האוסף צמח מתוך תשוקתו של הקרדינל Scipione Borghese (1577-1633), אחיינו רב ההשפעה של האפיפיור Paul V. בתחילה הוצגו היצירות בביתו ליד St Peter's, ואז בשנות ה-1620 הוא העביר אותן לווילה שבנה, ושם הן נמצאות עד היום. הבניין שופץ שוב ושוב במשך מאות שנים, בעיקר בסוף שנות ה-1700, כאשר הופיע רוב העיטור הנאו-קלאסי המפואר שלו. בקומת הקרקע נמצאים חדרי הפסלים המפורסמים, עם פסלים נהדרים, חיפויי שיש עשירים ופרסקאות מהפנטים; בקומה העליונה, גלריית הציורים הייתה בעיצומו של שיקום גדול בזמן המחקר למדריך הזה.
במרתף תמצאו את אזור הכרטיסים, את מלתחת החפצים, בית קפה וחנות ספרים, וכן מדריכי אודיו ב-€5. מדרגות עולות לאולם הכניסה הגדול, Sala di Mariano Rossi, הקרוי על שם האמן מן המאה ה-18 שצייר את הפרסקו בתקרה; הרצפה בחדר עשויה פסיפסים מן המאה ה-4 המציגים גלדיאטורים בקרב, ובחדר נמצא גם Satiro combattente (סאטיר לוחם) מן המאה ה-2. גבוה על הקיר תלוי תבליט מדהים שנראה כאילו הוא מתריס נגד כוח המשיכה: סוס ורוכב הצוללים לתהום, Marco Curzio si getta nella voragine (מרקוס קורטיוס משליך את עצמו לתהום, 1617) של Pietro Bernini. Pietro היה אביו של Gian Lorenzo Bernini.
גולת הכותרת הבלתי מעורערת של Sala I היא הדיוקן הנועז של Canova לאחותו של Napoleon, Paolina Bonaparte Borghese, השרועה חשופת חזה בתור Venere vincitrice (Venus Victrix, 1804-08). התנוחה המרמזת והמיומנות הטכנית המוחלטת - שימו לב לכרית - הן סימני ההיכר של הנאו-קלאסיציזם המעודן והאירוטי במקצת של Canova.
החדרים הבאים מציגים את פסליו של Gian Lorenzo Bernini, החל ב-David שלו (1623-24) ב-Sala II. Apollo e Dafne הגמיש שלו (1622-25) מקפיא את הרגע המדויק שבו אצבעותיה של Daphne מתחילות להפוך לעלים, ואילו Ratto di Proserpina המדהים (Rape of Proserpine, 1621-22) מדגים את הווירטואוזיות שלו: שימו לב לאופן שבו אצבעותיו של Pluto שוקעות בבשרה הנענה לכאורה של ירכה של Persephone.
Scipione Borghese היה בין אספני האמנות חסרי המעצורים ביותר של הבארוק הרומי. הוא נתן חסות לאמנים ברמתם של Caravaggio, Bernini, Domenichino, Rubens ו-Guido Reni, אבל גם שיחק מלוכלך: מסופר שהוא כלא אמנים כדי להשיג את ציוריהם, ותפס יצירות אמנות במקום מיסים שלא שולמו.
חובבי Caravaggio צריכים לפנות ישר ל-Sala VIII, Sala del Sileno, שבה מוצגים שישה ציורים של האמן המיוסר: הדיוקן העצמי המפוזר למראה Bacchino malato (Young Sick Bacchus, בערך 1595), La Madonna dei palafrenieri היפה באופן מוזר (Madonna with the Serpent, 1605), San Girolamo (St Jerome, בערך 1606), San Giovanni Battista (St John the Baptist, 1609-10), Ragazzo col canestro di frutta האהוב כל כך (Boy with a Basket of Fruit, בערך 1595) ו-Davide con la testa di Golia הדרמטי (David with the Head of Goliath, 1605-10), שראשו הכרות של Goliath בו הוא ככל הנראה דיוקן עצמי.
בקומה העליונה, 12 חדרים מציעים מסע נפלא דרך ציורי הרנסנס. Sala IX, Sala del Didone, משלבת ציירים טוסקנים ואומבריים עם שני ציורים של Raphael: La deposizione di Cristo יוצאת הדופן (The Deposition, 1507) ו-Dama con liocorno (Lady with a Unicorn, 1506-09). Sala di Ercole הסמוכה מציבה זה לצד זה פרסקו תקרה מרהיב של הצייר הטירולי Christoph Unterberger ואת יצירת המופת של Correggio, Danäe (1530-31). בהמשך, Loggia di Lanfranco המעוטרת בפרסקאות מציגה שני פסלי חזה של הקרדינל Scipione מאת Bernini, ו-Sala XX, Sala di Psiche, מחזיקה ביצירת המופת המוקדמת של Titian, Amor sacro e amor profano (Sacred and Profane Love, 1515-16), אחת היצירות היקרות ביותר באוסף.
יצירות מופת מן הרנסנס והבארוק בווילה מקושטת להפליא: Apollo e Dafne ו-Ratto di Proserpina של Bernini, Paolina Borghese של Canova, שישה ציורים של Caravaggio, וכן Raphael, Titian ו-Rubens.
Tip: מדריכי אודיו עולים €5 באזור הכרטיסים במרתף; הביאו תעודה מזהה עם תמונה לאיסוף הכרטיס.
לטיול נינוח, לרכיבה משפחתית על אופניים או לקצת יוגה בחוץ, Villa Borghese היא התשובה. השטח החל את דרכו כאחוזתו הפרטית של הקרדינל Scipione Borghese, אחד האנשים החזקים ביותר במאה ה-17; כיום זהו מרחב ירוק בן 80 הקטרים של חורשות, גנים נטועים ומדרונות דשא. בפנים תמצאו אגם קטן לשיט, מרפסת עם נוף פנורמי וכמה מוזיאונים מסקרנים.
המשיכה התרבותית הגדולה ביותר בפארק היא Galleria Borghese שאין לה מתחרה. מעט דברים יכולים להשתוות לה, אבל תוכלו לראות גם Andy Warhol אחד ב-Museo Carlo Bilotti, בחינם, ב-Aranciera di Villa Borghese, בית התפוזים של הווילה. המוזיאון הקטן מציג את האוסף שאסף Carlo Bilotti, איל קוסמטיקה מיליארדר: 18 יצירות של Giorgio de Chirico (1888-1978), מן הציירים המודרניים החשובים באיטליה, וכן דיוקן של אשתו ובתו של Bilotti מאת Warhol.
בסמוך, Museo Pietro Canonica, גם הוא בחינם, מציג פסלי שיש, ברונזה ורישומים של הפסל מתחילת המאה ה-20 בחדרים שבהם נהג להציג.
הליכה של כמה דקות מ-Museo Pietro Canonica תביא אתכם ל-Piazza di Siena, זירה המוקפת ברושים דקים ובאורני צנובר גבוהים, שבה מתקיימת בכל מאי תחרות קפיצות הראווה המובילה של העיר. היא תוכננה בסוף שנות ה-1700 בהוראת הנסיך Marcantonio IV Borghese, ושמה שאול מהעיר שממנה הגיעו בני משפחת Borghese במקור.
חובבי שיט צריכים לפנות אל Giardino del Lago, גן ירוק מן המאה ה-18 שבמרכזו אגם מלאכותי צנוע, שבו אפשר לשכור סירת חתירה ב-€5 לאדם לכל 20 דקות. מעבר למים, Tempietto di Esculapio הציורי, העתק מן המאה ה-18 של מקדש עתיק, יושב בבידוד רומנטי.
לרומנטיקה נוספת, הגנים הסמוכים של גבעת Pincio מסתיימים במרפסת תצפית בלתי נשכחת. הישענו על המעקה וספגו את הנוף המשתרע מ-Piazza del Popolo עד St Peter's וגבעת Gianicolo. צפו לנגני רחוב; השאלה אם הקלאסיקות הפופיות הרועשות שלהם מוסיפות לרגע היא עניין של טעם.
בכל רחבי הפארק תפגשו מזרקות, פסלים ואנדרטאות למשוררים מפורסמים, ובהם Goethe, Lord Byron, Victor Hugo, Alexander Pushkin והמשורר הפרסי Ferdousi. ליד Pincio חפשו את Orologio ad Acqua המפורסם, שעון מים מורכב שתכנן נזיר דומיניקני בשנת 1867 והוצג לראשונה בתערוכה האוניברסלית בפריז.
הפארק הוא מקום נהדר לתת לילדים לרוץ בחופשיות, אך שימו לב למכוניות מזדמנות בנתיבים הסלולים. גן החיות של רומא, Bioparco (מבוגר/מוזל €19/14), הוא להיט מובטח: הוא משתרע על 17 הקטרים ליד Galleria Borghese, מטפל בכ-150 מינים מחמש יבשות, מזוחלים וציפורים ועד יונקים. אפשרויות משפחתיות נוספות כוללות את Teatro San Carlino (מבוגר/מוזל €11/10), תיאטרון בובות קטן, ואת Cinema dei Piccoli (כרטיסים מ-€3.50), בית קולנוע זעיר הנמנה עם בתי הקולנוע הקטנים בעולם.
למשהו אנרגטי יותר, אפשר לשכור אופניים ואופניים חשמליים לארבעה אנשים בנקודות שונות ברחבי הפארק, החל מ-€4 לשעה לאופניים רגילים.
חובבי קולנוע צריכים לפנות ל-Piazzale San Paolo del Brasile, שם Casa del Cinema מקיימת תוכנית קבועה של אירועי קולנוע. לחובבי תיאטרון, הצגה ב-Gigi Proietti Globe Theatre, העתק בגודל מלא של ה-Globe המקורי בלונדון, היא חוויה שזוכרים.
גן החיות של רומא, המשתרע על 17 הקטרים ליד Galleria Borghese ובו כ-150 מינים של זוחלים, ציפורים ויונקים מחמש יבשות.
Tip: שירותים בחינם ממש בתוך שער הכניסה משמאל; שלבו אותו עם הפארק עצמו ליום משפחתי שלם.
מרפסת התצפית המפורסמת של הפארק, עם נוף פנורמי מ-Piazza del Popolo עד St Peter's וגבעת Gianicolo, וכן פסלי משוררים ושעון המים משנת 1867.
Tip: הגיעו מ-Piazza del Popolo בשביל קצר ותלול, או טיילו דרך הפארק.
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia שוכן בווילה אפיפיורית מן המאה ה-16 לצד Villa Borghese, אך התחושה בו רחוקה מאוד מהרעש וההמונים של הבירה. הווילה המפוארת והגנים המטופחים הם בית הולם לאוסף האטרוסקי החשוב ביותר במדינה, הצצה נדירה לעולם הקדם-רומי המסתורי הזה.
המוצגים מסומנים בבירור, ורבים מהם נחפרו מקברים ברחבי Lazio: פסלוני ברונזה, כלי חרס bucchero שחורים, קישוטי מקדשים, אגרטלי טרקוטה ותכשיטים בעידון מסנוור.
בין השפע בולטים Apollo מטרקוטה מ-Veio, העיר האטרוסקית שמצפון לרומא; Testa di Leucotea (ראש Leucotea), ראש טרקוטה מן המאה ה-6 לפנה״ס שעיטר בעבר תבליט מקדש; ושחזור מרשים של קבר טרקוויני עם פרסקאות.
מרשימות לא פחות הן Lamine di Pyrgi (לוחות Pyrgi): שלושה דפי זהב שנמצאו בחפירות ב-Pyrgi, הנמל העתיק של Cerveteri. הם מתוארכים לסוף המאה ה-6 לפנה״ס ונושאים כתובות באטרוסקית ובפיניקית.
אולם גולת הכותרת היא Sarcofago degli sposi (סרקופג בני הזוג), סרקופג מן המאה ה-6 לפנה״ס שנמצא בקבר ב-Cerveteri ומתאר זוג נשוי השרוע זה לצד זה על ספת אוכל מאבן.
חפצים הקשורים לעמים האומבריים והלטיניים מוצגים ב-Villa Poniatowski הסמוכה, הפתוחה בימי שישי, שבת וראשון אחר הצהריים ממאי עד אוקטובר.
מן המאה ה-8 ועד המאה ה-4 לפנה״ס שלטו האטרוסקים בחלק גדול ממערב מרכז איטליה. מולדתם, Etruria, הייתה קונפדרציה של 12 ערי-מדינה בין הנהרות Arno ו-Tiber. מקורם נתון לוויכוח, מתיאוריות על הגירה מאסיה הקטנה ועד שורשים מקומיים. איש אינו חולק, עם זאת, על התחכום שלהם: חקלאות, מסחר וכרייה תמכו בעולמם. הם היו בנאים מוכשרים, ולמרות שרוב המבנים שלהם נעלמו, ארכאולוגים איתרו אמות מים, גשרים, ביוב ומקדשים. מבחינה אמנותית הם הצטיינו בתכשיטים ובעיטור מפואר של קברים, כפי שמציגים המוצגים ב-Villa Giulia.
האוסף האטרוסקי המוביל באיטליה בווילה אפיפיורית מן המאה ה-16: Apollo of Veio, לוחות Pyrgi וסרקופג בני הזוג.
Tip: המשיכו אל Villa Poniatowski (אחר הצהריים, שישי-ראשון, מאי-אוקטובר) לממצאים של העמים האומבריים והלטיניים.
כשתתעייפו מאמנות קלאסית, La Galleria Nazionale היא התרופה. המקומיים מכירים אותה בראשי התיבות GNAM (Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea), והיא אחד המוסדות שרומא אינה מעריכה מספיק, עם אוסף מצוין של יצירות מודרניות ועכשוויות המשתרע על פני שורה ארוכה של שמות מן המאה ה-19 וה-20.
מפסלים נאו-קלאסיים ומציורים אימפרסיוניסטיים ועד פרובוקציות דאדאיסטיות ומיצבים עכשוויים, האוסף הוא חתך רחב של כל תנועה מרכזית בעידן המודרני. באופן יוצא דופן, היצירות תלויות לפי נושא ולא לפי תאריך, בסידור שנועד ליצור ביניהן דיאלוגים: להקת אריות ברונזה משתרעת על גרם מדרגות הכניסה הגדול, ושובבותה העליזה מפחיתה מן החגיגיות הנפוחה של הארמון הנאו-קלאסי העצום.
דוגמה טובה לכך היא Sala dell'Ercole, שבה Ercole e Lica של Canova באורך 3 מטרים (Hercules and Lichas, 1795-1815) מתעמת עם יצירת אמבט מים משנות ה-1960 של Pino Pascali.
גלריות מוארות ואווריריות מכילות את השמות האיטלקיים הגדולים: ה-macchiaioli, הפוטוריסטים Boccioni ו-Balla, Modigliani, de Chirico ו-Guttuso. האייקונים הבינלאומיים מוכרים עוד יותר: Ninfee rosa של Monet (Pink Water Lilies, 1897-99), Le tre età della donna של Klimt (The Three Ages of Woman, 1905) ו-Composizione A של Mondrian (Composition A, 1919-20). ואז יש את Fountain המפורסם של Duchamp משנת 1917, למעשה משתנה פורצלן, המובטח לעורר ויכוח על מעלותיה של האמנות המודרנית.
אמנות מודרנית ועכשווית מהנאו-קלאסיציזם ועד Fountain של Duchamp, תלויה לפי נושאים בארמון נאו-קלאסי עצום שעליו שומרים אריות ברונזה.
Tip: סיימו באפריטיבו ב-Caffè delle Arti, הפתוח 8am-11pm (עד 9pm בחורף).
גם בלי כרטיס לקונצרט, מרכז התרבות המוביל של הבירה ראוי לביקור. הוא תוכנן בידי אדריכל-העל Renzo Piano ונפתח בשנת 2002, ומשלב שלושה אולמות קונצרטים אפורים בצורת תרמילים עם אמפיתיאטרון פתוח, יצירה נועזת של עיצוב עכשווי. סיורים מודרכים נכנסים אל מאחורי הקלעים וחולפים גם על פני שרידים של וילה רומית עתיקה.
שלושת התרמילים הענקיים שמגדירים את המתחם מכילים את האולמות המרכזיים שלו. הגדול ביותר הוא Sala Santa Cecilia ובו 2744 מקומות, הקרוי על שם Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia הנודעת, שמושבה כאן והיא מופיעה בקביעות. האולמות מצופים עץ דובדבן וזוכים לשבחים על האקוסטיקה שלהם, ויחד עם Cavea, זירה פתוחה בת 3000 מקומות, הם מארחים הכול - ממוזיקה קלאסית וג'אז ועד רוק ופופ, וכן הרצאות ציבוריות, תוכניות פסטיבלים והקרנות סרטים.
בפנים אפשר לבקר בחינם בשלושה מוזיאונים קטנים. Museo Archeologico מציג ממצאים מן הווילה הרומית שנחשפה בזמן בניית המתחם, וכן חלקים מן הווילה עצמה. Museo Aristaios מציג אוצר יקר של כלי חרס עתיקים מן הים התיכון, ובהם אגרטלים אטיים משובחים. ושונה משניהם, Museo degli Strumenti Musicali אוסף יותר מ-500 כלי נגינה, ובהם כינור Stradivarius יקר ערך משנת 1690.
המתחם נושא את שמו של Ennio Morricone מאז 2020. הוא נולד בשנת 1928, למד בקונסרבטוריון של Santa Cecilia והפך לכוכב-על של פסקולי הקולנוע, הזכור במיוחד בזכות שיתוף הפעולה עם חברו לספסל הלימודים Sergio Leone בשלישיית מערבוני הספגטי שהגיעה לשיאה ב-Il buono, il brutto, il cattivo (The Good, the Bad and the Ugly, 1966). לאורך הקריירה שלו כתב מוזיקה לעד 500 סרטים וסדרות, זכה באוסקר ב-2007 וב-2016, קיבל ארבעה פרסי Grammy ומכר יותר מ-70 מיליון תקליטים. Morricone נפטר ברומא ב-6 July 2020.
מתחם הקונצרטים דמוי-התרמילים של Renzo Piano, עם אקוסטיקה מצוינת, סיורים מודרכים החולפים על פני עתיקות רומיות ושלושה מוזיאוני ארכאולוגיה ומוזיקה חינמיים.
Tip: בדקו באתר קונצרטים, פסטיבלים והקרנות קרובים.
האמנות הרומית אינה מסתכמת בפיסול קלאסי ובמאסטרים עתיקים. העיר מטפחת סצנה עכשווית קומפקטית אך תוססת, עם גלריות ומוסדות מתקדמים שהולכים ומתרבים. בראשם עומד MAXXI (מבוגר/מוזל €15/12), מוזיאון האמנות העכשווית המוביל ברומא, השוכן בבניין המרשים שתכננה Zaha Hadid בשנת 2010 בלב Flaminio. מבחר מתחלף מן האוסף הקבוע מוצג תמיד, אך בדרך כלל התערוכות המתחלפות של שמות מבוססים וכישרונות עולים הן גולת הכותרת.
המוסד השני, MACRO (מבוגר/מוזל €6/4), מקיים תערוכות, מיצבים ואירועים במבשלת בירה לשעבר העשויה פלדה וזכוכית, שעוצבה מחדש בידי האדריכלית הצרפתייה Odile Decq ברובע Salario שממזרח לפארק.
מוזיאון האמנות העכשווית המוביל ברומא, בבניין ציון דרך של Zaha Hadid ב-Flaminio, עם אוסף קבוע מתחלף ותערוכות מתחלפות גדולות.
Tip: שלבו אותו עם Auditorium, במרחק הליכה קצר ב-Viale Pietro de Coubertin.
תערוכות, מיצבים ואירועים בהסבה של Odile Decq למבשלת בירה לשעבר, מבנה פלדה וזכוכית ברובע Salario שממזרח ל-Villa Borghese.
בקושי מפריד קילומטר אחד ביניהם, אך Ponte Milvio ו-Ponte della Musica מספרים סיפורים שונים לחלוטין. Ponte Milvio, גשר הולכי רגל מרוצף בתחילת Via Flaminia, נמנה עם המעברים ההיסטוריים ביותר בעיר והיה עד לקרב מפורסם. הוא הוקם לראשונה בשנת 109 לפנה״ס ועמד בשלמותו עד 1849, כאשר אנשיו של Garibaldi פוצצו חלק ממנו כדי לעצור את הצרפתים המתקדמים; האפיפיור Pius IX הורה לבנות אותו מחדש בשנה שלאחר מכן.
במורד הנהר, Ponte della Musica בעל קשתות הפלדה שייך לגל הגשרים המודרניים שהוקמו בשנות ה-2000. כמו שכנו הקשיש, הוא מיועד להולכי רגל בלבד ומכבד את המלחין הרומי Armando Trovajoli, שמת בשנת 2013.
ניצחונו המוחץ של Constantine על Maxentius בגשר Milvian ב-28 October 312 לספירה נמנה עם הניצחונות המפורסמים ביותר של רומא. הוא חתם תחרות מסובכת בת שבע שנים על האימפריה הרומית המערבית, ועטוף באגדה נוצרית: לפי סיפור אחד Constantine ראה ערב הקרב חזיון של הצלב, ובו המילים 'בסימן זה תנצח'. אגדה או לא, ניצחונו היה מוחלט: Maxentius מת, רומא נפתחה לפניו, והיסודות הונחו להתפשטות הנצרות בעולם הרומי.
אם יש לכם קצת זמן פנוי וטעם למוזר, חפשו את Quartiere Coppedè. הרובע הזעיר, שנהגה ונבנה בידי האדריכל הפלורנטיני האלמוני כמעט Gino Coppedè בין 1913 ל-1926, הוא מן המוזרים ברומא: במקום עתיקות וארמונות רנסנס צפו לצריחים טוסקניים, פסלים בהשראת סגנון Liberty, קשתות מוריות, גרגוילים גותיים, חזיתות מצוירות וגנים מוצלים בדקלים. היכנסו דרך הקשת מ-Via Tagliamento אל הכיכר הראשית, Piazza Mincio, שבה Fontana delle Rane דמוית הצפרדעים מפרשת מחדש את Fontana delle Tartarughe של הגטו היהודי.
המקומיים אוהבים את Villa Torlonia, פיסת ירק סמוך ל-Via Nomentana. השטח המוקף חומה קומפקטי, אך עם אורנים נישאים, דקלים מסתוריים, אובליסק ווילות הפזורות בו הוא מתאים לפיקניק, לטיול איטי או לריצת ערב. יש כאן גם תרבות: קבוצת המוזיאונים המכונה Musei di Villa Torlonia מתרכזת ב-Casino Nobile הנאו-קלאסי (מבוגר/מוזל €9/6.50), שחדריו המפוארים מכילים פסלים בהשראה קלאסית וציור רומי מתחילת המאה ה-20. מתחת לווילה נמצא הבונקר ש-Mussolini הורה לבנות בזמן שהתגורר כאן במלחמת העולם השנייה (מבוגר/מוזל €12/6; נדרשת הזמנה).
עוד בשטח: Casina delle Civette (מבוגר/מוזל €9/7.50), בית בעל סגנון מוזר ובו מוזיאון לזכוכית צבעונית, ו-Serra Moresca (מבוגר/מוזל €6/5), חממה אלגנטית בסגנון מורי המלאה בצמחים ובעצים.
Benito Mussolini בילה חלק גדול משלטונו ב-Villa Torlonia. בשנת 1925 קיבל הדיקטטור את הזמנתו של הנסיך Giovanni Torlonia ועבר ל-Casino Nobile תמורת שכר דירה סמלי של לירה אחת בשנה, יחד עם אשתו Rachele וחמשת ילדיהם. בזמן שהותו ציין ה-Duce את חתונתה של בתו Edda בשנת 1930, קיבל את Mahatma Gandhi בשנת 1931 וניהל אינספור משחקי טניס, טקסים ומסיבות פרטיות. מלחמת העולם השנייה שמה קץ לכל זה: ביולי 1943 נמלטה המשפחה, ומ-1944 פיקד הפיקוד העליון של בעלות הברית על ה-Casino עד 1947.
Porta Pia, השער המונומנטלי שתכנן Michelangelo בראש Via Nomentana, מפורסם ברחבי איטליה כזירת la breccia, 'הפרצה'. ב-20 September 1870 פוצצו חיילי הממשלה חור בחומות Aurelian וצעדו לתוך רומא, אז בירת מדינות האפיפיור של Pius IX. האפיפיור סירב בעקביות להכיר במדינה האיטלקית החדשה, וכ-15,000 המגינים שלו איבדו את רוח הלחימה ברגע שהחומות נפרצו; העיר נפלה כמעט מיד. בפברואר 1871 הוכרזה רומא כבירת איטליה.
פארק ירוק ליד Via Nomentana, המקיף ארבעה מוזיאונים: Casino Nobile הנאו-קלאסי, הבונקר של Mussolini, בית זכוכית צבעונית וחממה מורית.
Tip: הזמינו את הבונקר מראש; הפארק הוא מקום מקומי אהוב לפיקניקים ולאימוני ערב.
למי שנמשכים אל מתחת לאדמה, Catacombe di Priscilla (מבוגר/מוזל €10/7) הן בין הקטקומבות העתיקות והיפות ביותר ברומא. הן נחצבו בין המאות ה-2 וה-5, משתרעות על פני 13 ק״מ ומכילות עד 40,000 קבורות, ובהן שבעה אפיפיורים ראשונים ואינספור מרטירים. הסיורים המודרכים נמשכים 45 דקות ומכסים את העיקר: קפלה יוונית מן המאה ה-3 לספירה ופרסקו גס של הבתולה והילד מסביבות 230 לספירה, הנחשב לתמונה העתיקה ביותר ששרדה של מרים בכל מקום.
13 ק״מ של מנהרות מן המאות ה-2 עד ה-5, עם עד 40,000 קברים, שבעה אפיפיורים ראשונים והתמונה העתיקה ביותר הידועה של הבתולה מריה, הנראים בסיורים מודרכים בני 45 דקות.
הנסיעה אל Basilica di Sant'Agnese Fuori le Mura משתלמת בזכות פסיפס האפסיס המפואר שלה. היצירה מן המאה ה-4, המציגה את St Agnes בין האפיפיורים Honorius ו-Symmachus, נמנית עם מיטב האמנות הביזנטית בבירה. לפי המסורת, Agnes, שהוצאה להורג בגיל 13 ב-Piazza Navona, נקברה בקטקומבות שמתחת לכנסייה (ביקורים מודרכים מבוגר/מוזל €10/7).
ליד המתחם הנוכחי שורדים בשדה פתוח שרידי הבזיליקה המקורית מן המאה ה-4; היא נבנתה עבור Costanza, בתו של הקיסר Constantine, ננטשה במאה ה-7 והוחלפה בכנסייה הנוכחית, ששונתה מאוד במשך הדורות. מעל הבזיליקה ניצב Mausoleo di Santa Costanza, רוטונדה נמוכה שכיפתה נשענת על 12 זוגות של עמודי גרניט; האמבולטוריום המקומר שלה זוהר בפסיפסים יפים מן המאה ה-4.
פסיפס אפסיס מן המאה ה-4 של St Agnes, אחת היצירות הביזנטיות הטובות ברומא, וכן המאוזוליאום העגול של Santa Costanza עם הפסיפסים המפורסמים שלו.
כדורגל מעורר ברומאים תשוקות שאין כמעט דומות להן, ומשחק ב-Stadio Olimpico הוא הדרך הישירה ביותר להרגיש זאת. מסוף אוגוסט עד מאי יש בדרך כלל משחק ברוב ימי ראשון, בהשתתפות אחת משתי קבוצות Serie A של העיר, Roma או Lazio. דייקו בצבעים: Roma לובשת אדום וצהוב, ואוהדיה ממלאים את Curva Sud, ואילו אוהדי Lazio התכולה שולטים ב-Curva Nord. הכרטיסים נמכרים דרך אתרי המועדונים עצמם וסוכנויות כמו TicketOne.
האצטדיון בן 70,000 המקומות למרגלות Monte Mario, המשותף ל-Roma ול-Lazio ומהווה את מרכז מתחם הספורט Foro Italico משנת 1932.
Tip: אוהדי Roma יושבים ב-Curva Sud; אוהדי Lazio ממלאים את Curva Nord.
לאנרגיה של פסטיבל פנו ל-Villa Ada, פארק מיוער וצפוף שהיה שייך בעבר למלך Vittorio Emanuele III כאחוזה פרטית. בין יוני לתחילת אוגוסט משתלט עליו Villa Ada Festival, עם קונצרטים של כוכבים איטלקים ובינלאומיים. חובבי קולנוע, בינתיים, מקבלים את רגע השטיח האדום שלהם ב-Festa del Cinema di Roma בכל אוקטובר: ה-Auditorium הוא המרכז, אך במשך 10 ימים סרטים מוקרנים בכל רחבי העיר.
ללילה של מוזיקה, Flaminio הוא הרובע. נוסף על ההופעות ב-Auditorium, Accademia Filarmonica Romana, ארגון ותיק, מקיימת עונת קונצרטים, בעיקר קלאסיים אך גם אופרה, בלט וג'אז, בבסיסה ב-Via Flaminia 18 וב-Teatro Olimpico.
Explora הוא אחד המוזיאונים הבודדים שבהם מעודדים ילדים במפורש לגעת בכל מה שמוצג. הוא נבנה לילדים מתחת לגיל 12 ומציע הרפתקה מעשית, עם ידיים ורגליים, ולידו נמצא פארק ציבורי חינמי. הכניסה לפי שעה: מומלץ להזמין, ובסופי שבוע ההזמנה חובה.
מוזיאון אינטראקטיבי שבו ילדים מתחת לגיל 12 יכולים לגעת בהכול, עם פארק חינמי בחוץ.
Tip: הזמינו מראש: כניסה לפי שעה מומלצת והזמנה נדרשת בסופי שבוע.
מסעדה נינוחה ומגניבה עם פירות ים וגרסאות מעודכנות לקלאסיקות רומיות.
מקום צהריים פופולרי הידוע במזנון השופע שלו עם מנות טבעוניות מקוריות.
המטבח האזורי האיטלקי מקבל כאן מהפך, במסעדת כוכב Michelin בתוך מלון חמישה כוכבים.
עיצוב עכשווי ומטבח פיוז'ן איטלקי-יפני ליד מוזיאון MAXXI.
פיצה אל טאליו פשוטה לקחת, אידיאלית לנשנוש מהיר.
מקום נינוח ופופולרי עם פיצות אפויות בתנור עצים, מקמח אורגני ועם תוספות עונתיות.
מקום קולינרי רב-תחומי: פיצה בתנור עצים, פוקאצ'ה, קלצוני, מנות פתיחה מטוגנות ובשרים משומרים.
סניף רומי של פיצרייה אגדית מנאפולי, המגישה את הפיצות העבות שלה.
ג'לטריה ידועה עם טעמים קלאסיים מחומרי גלם עונתיים ואיכותיים; אידיאלית אחרי MAXXI.
ג'לטריה מוארת עם כדורים ענקיים של גלידת פירות מרעננת.
פסטיצ'ריה-בית קפה אלגנטית שאליה מגיעים לאפריטיף ולמאפים מעודנים.
חנות עוגות מקסימה עם שולחנות וינטג'; המאפים נעים ממאפינס ועד עוגות עונתיות בהשראת פירות.
מקום מקומי עם יינות ברמה גבוהה ומנות בסגנון טאפאס.
מסעדה-בית קפה אופנתית הידועה במזנון האפריטיף השופע שלה (€15), וכן בקוקטיילים, בראנץ' ופיצה.
קיוסק-בר שמושך קהל צעיר; קוקטיילים מצוינים.
ההדר הנאו-קלאסי של בית הקפה ב-La Galleria Nazionale הוא תפאורה בלתי נשכחת לאפריטיבי ולקוקטיילים.
המלונות באזור נוטים להיות בוטיקיים ויוקרתיים בשקט. האפשרויות כוללות את Casa Montani, Hotel Villa Linneo, The Hoxton, My Guest Roma B&B ו-Palm Gallery Hotel, הפזורים בין הפארק, Flaminio ו-Parioli.
כן. מבקרים נכנסים במרווחים של שעתיים, לכן חובה להזמין כניסה לפי שעה מראש, גם עם Roma Pass. הקדישו 30 עד 45 דקות לאיסוף הכרטיס בכניסה למרתף והביאו תעודה מזהה עם תמונה.
הפארק נשאר פתוח, אבל כל המוזיאונים המרכזיים באזור נסגרים ביום שני, לכן עדיף לשמור את סבב המוזיאונים לימים אחרים.
קחו את קו A במטרו ל-Flaminio או ל-Spagna, או את אוטובוסים 53 ו-160. בתוך הפארק אפשר לשכור אופניים מ-€4 לשעה, כולל אופניים חשמליים לארבעה אנשים.
Museo Carlo Bilotti ו-Museo Pietro Canonica בפארק חינם, וכך גם שלושת המוזיאונים הקטנים בתוך Auditorium. Villa Giulia חינם ביום ראשון הראשון של החודש.
ה-Galleria Borghese ערוכה כסיפור, והמוזיאון מתגמל את מי שעוקבים אחריו לפי הסדר. הקדישו בערך שעה למסלול, יותר אם תתעכבו, וזכרו שאתם נמצאים בתוך וילה שנבנתה לבידור: משפחת Borghese הזמינה את רוב האמנות הזו ותלתה אותה בחדרים שנועדו לה, לכן הפרסקאות, השיש והסטוקו הם חלק מהמופע. נכנסים דרך המרתף, שם הצוות עשוי לשלוח אתכם תחילה לחדרי הפסלים בקומת הקרקע או לגלריית הציורים בקומה העליונה, בהתאם לעומס; שני הרצפים עובדים.
את הסיור פותחים באולם הכניסה הגדול, 'תיאטרון האמנויות' מתחת לפרסקאות מן המאה ה-19, עם פסיפסים רומיים מתחת לרגליים ופסלים עתיקים לאורך הקירות. ואז מגיעה היצירה שהסעירה את אירופה: Paolina Bonaparte Borghese השרועה של Canova, אחותו של Napoleon, מוצגת חשופת חזה בתנוחת האלה Venus. כששאלו אותה איך יכלה להצטלם כך, מסופר שענתה כי 'החדר לא היה קר'. Canova (1757-1822) מפיק מרקמים מדהימים מגוש אחד של שיש לבן, הסדין המקומט מול עורה החלק והשקע שגופה יוצרת במזרן, ומלטש ומבריק את האבן עד שהיא נראית רכה כמו בד.
חדר II מכיל את David של Bernini (1624), הראשונה מבין ההזמנות הגדולות של הפסל עבור הקרדינל. David נתפס באמצע ההטלה, מסובב את גופו כמו קפיץ, שפתיו קפוצות ועיניו נעוצות ב-Goliath, שעומד אי שם מאחורי הצופה: אתם נמצאים בקו האש. הפנים הן דיוקן עצמי של Bernini בן ה-25. בעוד ה-David של Michelangelo חושב ברוגע מאופק, זה פועל, לא מאוזן, עם ורידים בולטים, שיער בבית השחי והכול. שני סרקופגים עתיקים מגולפים במעשי Hercules ניצבים משני צדי הפסל, והדמויות המתפתלות ושריריות שלהם היו הדגם הישיר לבארוק של Bernini.
חדר III עם Apollo and Daphne מקפיא את הרגע שבו מתרחש נס. Apollo, שנפגע מחץ האהבה של Cupid, עומד לתפוס את הנימפה, אבל Daphne קראה לאביה, שהופך אותה לעץ דפנה: אצבעותיה מצמיחות עלים ועורה מתקשה לקליפה. Bernini התכוון שהקבוצה תיראה תחילה מאחור, שם עוקבים אחר המרדף, ורק מלפנים מתגלה הסיום המפתיע של הסיפור. יותר ממחצית מגוש השיש המקורי נחצבה כדי להשאיר חללים פתוחים ואווריריים, והעלים בראש מצלצלים כמו בדולח כשמכים בהם. הפסל עבר שיקום שנמשך שנתיים וכמעט יצא ללא פגם, מלבד הפרט היחיד שאפילו Bernini לא יכול היה לתקן: פגם באבן הנמשך כמו צלקת על אפה של Daphne.
חדר IV מחזיק ב-Rape of Proserpina, התיאטרלית ביותר מבין הקבוצות הגדולות של Bernini. Pluto, מלך השאול, צועד משם עם בתה של אלת האדמה Ceres, בעוד כלב השמירה התלת-ראשי שלו Cerberus נובח בניצחון. Proserpina דוחפת אותו ומסתובבת כדי לזעוק לעזרה; דמעות זולגות על לחייה, ואצבעותיו של האל שוקעות לעין בבשרה. הקבוצה נחצבה מגוש יחיד של שיש Carrara שנבחר בגוון שנהבי, והיא תיאטרון מכל הכיוונים, שנבנה כדי להקיף אותה. פסלי החזה של קיסרי רומא בחדר נושאים מסר פוליטי משלהם: האפיפיור הוא יורש הקיסרים. בחדר VI, ה-Aeneas, Anchises and Ascanius המוקדם (1618-19) מראה את Bernini זמן קצר לאחר שנות העשרה שלו, כשהוא נמלט מטרויה הבוערת עם אביו על כתפו ואלי הבית שלו בידיו, נושא שבני משפחת Borghese טענו כמיתוס המשפחתי שלהם.
חדר VIII מכיל את הריכוז הגדול ביותר של ציורי Caravaggio בכל מקום, והם תלויים באופן שמתחקה אחר חייו הקצרים והאלימים של הצייר. הדיוקן העצמי הצעיר Bacchus מציג את הבוהמיין שזה עתה הגיע לרומא; Boy with a Fruit Basket מתוארך לשנים שבהן שרד מציור פירות, פירות אולטרה-ריאליסטיים, ביצירות של אמנים אחרים. ואז מגיעה התהילה: St John the Baptist הוא נער מלוכלך, St Jerome קירח ומקומט, וה-Madonna of the Palafrenieri הגדולה נדחתה עבור St Peter's כי ישו הילד היה עירום ופני הבתולה עוצבו לפי דמותה של קורטיזנה מפורסמת. הבד האחרון, David with the Head of Goliath, מעניק לענק את פניו של האמן עצמו. Caravaggio ברח מרומא בשנת 1606 לאחר שהרג אדם בקטטה, התחנן בפני Cardinal Borghese, שהיה מגדולי מעריציו, לקבל חנינה, ומת בנסיבות מסתוריות בדרך הביתה, בגיל 38 בלבד.
גרם המדרגות הלולייני עולה אל הלוג'יה לשעבר של חדר XIV, שבה 11 פסלי חזה ודיוקנאות עצמיים של Bernini מסודרים לאורך הקירות. שני פסלי חזה זהים של Cardinal Borghese ניצבים על עמודים: הראשון החל להיסדק במצח בדיוק כשהפסל סיים אותו, ולכן הוא יצר עותק בתוך שבועיים. פסל החזה לוכד את הקרדינל באמצע סיבוב, פיו פתוח כאילו הוא מברך אורח במסיבה, נהנתן מתוחכם בגלימות כנסייתיות. הדיוקנאות העצמיים מציגים את Bernini בגיל 25, עדיין מעט מהוסס בחברה הגבוהה, ובגיל 35, בטוח ומזוקן. בסמוך, הקבוצה הקטנה Goat Amalthea with the Child Jupiter and a Faun נחצבה כש-Bernini היה בקושי בתחילת שנות העשרה שלו, וכבר מראה את האינסטינקט שלו לסדר דמויות מכל הכיוונים. פסל חזה של האפיפיור Paul V (1618) מזכיר את עליית המשפחה: לאחר שראה את רישומי הנער, הכריז האפיפיור שהוא יהיה Michelangelo של דורו.
חדר IX מכיל את Deposition של Raphael (1507), הציור המרגש ביותר בגלריה. גופתו של Christ מורדת מן הצלב; נושאי האלונקה מתאמצים תחת המשקל, בעוד הנשים תופסות את Virgin Mary, שהתעלפה בגלימותיה הסגולות, ו-Mary Magdalene ממהרת קדימה כדי לאחוז ביד המתה. היצירה הוזמנה בידי אישה שאיבדה לאחרונה את בנה, והיא בוחנת שני סוגי אבל: Mary מתעלפת מרוב אימה, ואילו Magdalene אינה מצליחה ממש להאמין שהוא איננו. שימו לב לאדומים, לירוקים ולכחולים העשירים מול עורו החיוור של Christ, לאופן שבו פניה של Mary לבשו את אותו אפור מוות של בנה, ולאופן שבו קימור הגוף מהדהד את סלסול שערה של Magdalene ואת העלייה של גבעת Calvary. לצדו תלוי Portrait of a Young Woman with a Unicorn (בערך 1506), כנראה דיוקן חתונה שבו כלב הברכיים של הנערה נצבע מאוחר יותר מחדש והפך לחיה המיתולוגית; ראשה פונה כאילו הישיבה נקטעה זה עתה.
בדרך לסיום, Danäe של Correggio בחדר X מראה את Zeus מגיע לביקור בדמות מטר של זהב, ו-Hunt of Diana בחדר XIX של Domenichino הוא מחול של נימפות עירומות למחצה, נסו לזהות את שתי הדמויות המציצות בקצה הימני. הסיור מסתיים בחדר XX עם Sacred and Profane Love של Titian (בערך 1515), בין הציורים האהובים ביותר ברומא. השם הוא מלכודת: האישה העירומה מימין היא האהבה הקדושה, בנינוחות בנוף פתוח ומואר בשמש, עם כנסייה באופק, ואילו הכלה הלבושה בהידור משמאל, המחזיקה תיבת תכשיטים, מגלמת את האהבה הארצית של הנישואים. התינוק Cupid בוחש במזרקה שביניהן. זהו הרנסנס בתמצית, שמים וארץ כשני צדדים של אותו מטבע, והוא מסביר כיצד משפחת קרדינל יכלה למלא את ארמונה בחושניות פגאנית כזו.
Villa Borghese היא התשובה של רומא ל-Central Park: ריאה ירוקה רחבת ידיים ומעט מוזנחת, שבה הרומאים נמלטים מהתנועה, מטיילים בשבילים המוצלים ומתבוננים זה בזה. בערבים חמימים השבילים מתמלאים בזוגות מאוהבים, רומיאו ויוליה המודרניים, והמזרקות, הפסלים ומרפסות בתי הקפה מעניקים למקום אווירה חברתית תוססת. אפשר לשכור אופניים בכמה נקודות בפארק, או שיסיעו אתכם בריקשה (risciò) לסיור נוסטלגי יותר.
הכניסה הפופולרית ביותר נמצאת בראש Via Veneto, דרך החומה העתיקה ב-Porta Pinciana, שם מקבץ בניינים כולל בית קפה, משחקייה קטנה לילדים והשכרת אופניים. אפשר גם להיכנס מהחלק העליון של המדרגות הספרדיות, פנו שמאלה אחרי Villa Medici והמשיכו באלכסון ימינה בשביל קטן, או מהפינה הצפון-מזרחית של Piazza del Popolo, שם מדרגות עולות למרפסת עם נופים מרשימים על הגגות עד St Peter's, ובקרבת מקום אפשר לשכור אופניים ו-Segways.
גני גבעת Pincio, בפינה הדרום-מזרחית של הפארק, מסתיימים במרפסת עם מעקה ממש מעל Piazza del Popolo. זהו המקום הרומאי הקלאסי להצעת נישואים: הנוף נפרש מהכיכר שמתחת, מעבר לעיקול של Tiber, ועד הכיפה של St Peter's, ובשקיעה המעקה מושך אליו זוגות, נגני רחוב וצלמים חובבים כאחד. הגיעו בבוקר של יום חול כדי לראות את הפארק בשקט הרב ביותר, או בדמדומים כשהמרפסת תיאטרלית ביותר והאורות של הכיכר נדלקים מתחת.
במשך מאות שנים Piazza del Popolo הייתה הדלת הקדמית הגדולה של רומא. נוסעים שהגיעו מצפון, ברגל, בכרכרה ואז ברכבת, עברו דרך Porta del Popolo בחומה Aurelian מן המאה ה-3 וקיבלו כאן את הרושם הראשון שלהם מהעיר. הכיכר האליפטית העצומה קיבלה את צורתה ההרמונית הנוכחית בתחילת המאה ה-19, אך תפקידה כבמה לנכנסים עתיק בהרבה: כש-Martin Luther צעד 700 מייל מגרמניה בשנת 1510, השער הזה היה הכניסה שלו.
הכיכר כמונומנט קבלת פנים היא פרויקט אפיפיורי. בשנת 1480, האפיפיור Sixtus IV, שנבהל מכך שהרחובות הימי-ביניימיים המרושלים יוצרים רושם ראשון אומלל על עולי הרגל שהתקבצו ברומא, השתמש בסמכות ההפקעה כדי לפנות בניינים ולסלול כבישים ישרים חדשים. האובליסק המעגן את המרכז הוצב כאן בשנת 1589, לאחר שבילה את חייו המוקדמים מול מקדש Ramses II במצרים, ומאוחר יותר ב-Circus Maximus, שם צפה במרוצי המרכבות.
בקצה הדרומי ניצבות שתי כנסיות כמו עמודי שער, במקום שבו שלוש שדרות נפרשות. הדרך המרכזית, Via del Corso, היא הרחוב הראשי מצפון לדרום של רומא מאז העת העתיקה, ומגיעה ישר ל-Capitoline Hill ול-Forum; הדרך מימין מובילה ל-Vatican, והשמאלית לבזיליקות העלייה לרגל הגדולות של San Giovanni in Laterano ו-Santa Maria Maggiore, שנכללות ב-Monti & Esquilino. עולי רגל שלא ידעו לקרוא עדיין יכלו למצוא את דרכם במבט חטוף, הטריידנט של הרחובות היה המצפן שלהם, וכל שלוש הכנסיות הפונות לכיכר מוקדשות לבתולה מריה, וקובעות את הטון של העיר הקדושה. שתי המזרקות של הכיכר, Neptune ממערב ו-Roma ממזרח, נצמדות לבסיס Pincio, שם מדרגות עולות לתצפית המפורסמת. לשם אין קשר ל'עם': כנראה מקורו בעצי הצפצפה (pioppi) שהצלו פעם על המקום.
צמודה לשער העתיק, Santa Maria del Popolo היא אחת הכנסיות שהכי פחות מעריכים ברומא, שיעור קטן בתולדות האמנות בתוך בניין אחד. חזית הטרוורטין המחמירה נאספה מן ה-Colosseum, ומשפחת Rovere, שהעמידה שני אפיפיורים, הטביעה את סמל עץ האלון והבלוט שלה ברחבי פנים הכנסייה. הכניסה חינם, אבל הביאו מטבעות כדי להאיר את הקפלות: האמנות מצדיקה זאת.
מימין לכניסה, Della Rovere Chapel מחזיקה ב-Nativity with St Jerome של Pinturicchio, סצנה מקראית שהועתקה לנוף איטלקי מזוהה משנות ה-1490, שנודע בריאליזם החלוצי שלו. Chigi Chapel, השנייה משמאל, תוכננה בידי Raphael, וה-Pantheon היה הדגם שלו: הכיפה, האוקולוס והפילסטרים מהדהדים אותו, כשאלוהים מציץ מטה מן הפתח והמלאכים מניעים את שמונת כוכבי הלכת הידועים. Raphael בנה את הקפלה עבור חברו הבנקאי Agostino Chigi, הקבור בקבר בצורת פירמידה הצמוד לקיר; מאה שנה לאחר מכן הביאה המשפחה את Bernini, שפסליו כוללים את Daniel בפישוק מעל האריה שלו ומלאך האוחז בשערו של הנביא Habakkuk כדי לגרור אותו להצלת Daniel.
מעבר לספינה, Cerasi Chapel מכילה שניים מהבדים המפורסמים ביותר של Caravaggio, שניהם משנת 1601. The Conversion of St Paul מציג את הקדוש לעתיד שרוע על גבו לצד סוסו, מסונוור מאור שרק הוא יכול לראות, בעוד משרתו מביט; Crucifixion of St Peter הופך הוצאה להורג למלאכת עבודה מסורבלת ואכזרית, כשהפועלים גוררים את הצלב כמו סבלים. Caravaggio אהב לומר שבמקום שבו האור נופל, שם יצייר, ובשום מקום הדבר אינו ברור יותר מאשר כאן.
Via Veneto, השדרה המתעקלת המקשרת בין Borghese Gardens ל-Piazza Barberini, הייתה מגרש המשחקים של חוג הסילון בשנות ה-1960, כשכוכבי קולנוע צעדו לאורכה בין המלונות הזוהרים ביותר בעיר. הפפראצי המשיכו הלאה והרחוב שקע באלגנטיות דהויה ומעט משעממת, ועדיין מרופד במלונות מפוארים ובשגרירות האמריקאית, אבל מראה אחד משאיר אותו על המפה: Capuchin Crypt.
מתחת לכנסיית Santa Maria della Immacolata Concezione, מעט אחרי Piazza Barberini, עצמותיהם של כ-4,000 נזירים קפוצ'ינים שמתו בשנות ה-1700 מסודרות בשש קפלות מצמררות. דמי הכניסה (€10, או €6.50 לבני 17 ומטה) כוללים מדריך אודיו בן 45 דקות. תחילה מגיע מוזיאון קטן בעל שישה חדרים, ובו דיוקנאות הנזירים בגלימות החומות ו-St Francis in Meditation המיוחס ל-Caravaggio.
הקריפטות עצמן הן מדיטציה על התמותה. שלד עם חרמש ומאזניים שוקל את המעשים הטובים מול הרעים; שעון ללא מחוגים מצהיר שהחיים בעולם הבא נמשכים לנצח; קפלה של עצמות שוקיים ועצמות ירך, כך אומרים, העניקה את שמה למשקה הקפה, כאשר גלימותיהם החומות וכיסויי הראש הלבנים של הנזירים הפכו ל-cappuccino; גולגולת עליזה חובשת עניבת פרפר העשויה מעצמות שכמות; שעון חול מכונף מזכיר למבקרים שהזמן על פני האדמה חולף במהירות. המסר האחרון, שנכתב בעצמות, אומר: 'מה שאתם עכשיו, אנחנו היינו; מה שאנחנו עכשיו, אתם תהיו.'