Via Appia Antica, הקטקומבות, האקוודוקטים ורובע EUR המונומנטלי - דרום רומא היא העיר במרחב המרשים והבלתי צפוי ביותר שלה.
עודכן לאחרונה 23 באוגוסט 2026
לדרום רומא יש שני פנים. האחד הוא Via Appia Antica, שהחורבות שלו נחות בין שדות ירוקים; השני הוא EUR, הרובע המונומנטלי שמוסוליני הגה. Ostiense הפוסט-תעשייתית ופרבר הגנים הבוהמייני Garbatella נמצאים ביניהם, לצד אזור כפרי שמרגיש רחוק מה-מרכז העתיק והעמוס. האזור גדול, אבל התחבורה הציבורית מקשרת אליו היטב; תכננו כאן לפחות חצי יום.
הדרך נמשכת 212 km עד Brindisi, ישרה לחלוטין ומרוצפת באבן. ממערב לה, Via Ostiense מציגה תמונה אחרת: באור היום תוכלו להתפעל מפסלים קלאסיים מעולים בתוך תחנת כוח שהוצאה משימוש, ב-Museo Capitoline Centrale Montemartini, בעוד Basilica di San Paolo Fuori le Mura העצומה מתנשאת בקרבת מקום; אחרי רדת החשיכה, המפעלים והמחסנים המכוסים בגרפיטי בשכונה הופכים למתחם של כמה מהמועדונים הטובים ביותר בבירה.
Via Appia Antica נכנסה לרשימת UNESCO ב-2024, ומבט אחד מסביר מדוע. הכביש המדהים הזה יוצא מהעיר דרומה וחוצה נוף כפרי ירוק-אזמרגד, שבו עצים מצלים על שולי הדרך; בעת העתיקה, ההגעה ל-Brindisi ארכה חמישה ימים בדרך. הוא תוכנן כך שחיילים רומיים יוכלו להתקדם במהירות, וצדדיו עמוסים בקברים מפוארים, בעוד הקרקע שמתחתיו מחוררת בקטקומבות. כיום המסלול כולו הוא אזור מוגן - מקום מרגש ואפוף אווירה להליכה או לרכיבה על אופניים.
בתקופת הזוהר שלה, Via Appia הייתה בין הדרכים הגדולות של האימפריה, ואף אחת מיריבותיה לא השתמרה היטב כמוה. לפי המסורת, St Peter טייל כאן כאשר, לאחר צליבתו, פגש את ישו שבא מהכיוון הנגדי (הכנסייה שמציינת את מקום המפגש מתוארת בהמשך). אינספור חיילים צעדו בדרך הזו אל הפרובינציות הרחוקות, וגם Spartacus מצא כאן את סופו: עבד הגלדיאטור שקם נגד הרפובליקה בסביבות 73 BCE, והחליק במורד הר הגעש Vesuvius על חבלים שנקלעו מגפנים כשנראה היה שהבריחה בלתי אפשרית, נמחץ בסופו של דבר, וחסידיו - המקורות העתיקים אומרים 6000, אף שכמה מאות נשמע סביר יותר - נצלבו לצד Via Appia. הדרך גם קיבלה הופעת אורח ב-Ripley, העיבוד הטלוויזיוני לרומן של Patricia Highsmith, כמקום נוח להיפטר מגופה.
לאופניים ולאופניים חשמליים (€4/€8 לשעה) פנו ל-Eco Bike Roma, שבסיסו ב-Appia Antica Regional Park Information Centre, ומארגן גם סיורים רגליים, על שני גלגלים או בעגלת גולף. הפארק האזורי משתרע על 4580 hectares, ושני גלגלים הם ללא ספק הדרך החכמה ביותר לקלוט את כולו. בקטקומבות מותר לבקר רק במסגרת סיור, אך כל אתר אחר לאורך הדרך מקבל מבקרים עצמאיים מדי יום מלבד יום שני. הרחק מהציר הראשי של Via Appia, על הכנסיות, הווילות והקברים שלו, מחכים עמק Caffarella - שבו רועים בעלי חיים - והאקוודוקטים, מונומנטים להנדסה ששינתה את העולם.
הכנסייה הקטנה הזו ניצבת בדיוק במקום שבו St Peter, שנמלט מרומא, פגש לפי הדיווחים פנים אל פנים את ישו שהגיע מהכיוון הנגדי. שאלתו של פטרוס הייתה 'Domine, quo vadis?' - בערך 'לאן אתה הולך, אדוני?' - והתשובה הייתה 'Venio Roman iterum crucifigi' (אני חוזר לרומא, ושם אצלב שוב). לאחר שקיבל את גורלו, פטרוס חזר בכבדות אל העיר, שם נעצר והוצא להורג. העתקים של עקבות ישו ניצבים במעבר הכנסייה; המקור נמצא ב-Basilica di San Sebastiano.
הדרך הזו הציעה למתים כתובת מעולה: היא ישבה במרכזו של עורק תחבורה עמוס, אך מעבר לחומות העיר, שם כללי ההיגיינה דרשו לקבור את המתים. מהמאה ה-2 CE ועד המאה ה-5, נוצרים קדומים הפקידו את מתיהם בקטקומבות. המילה 'cemetery' עצמה נגזרת מהמילה היוונית 'koimētērion', שפירושה 'מעונות' - מפני שזה היה רק מקום עצירה בדרך לגן עדן.
הקטקומבות הגדולות והעמוסות ביותר ברומא, ואתר הקבורה שבחרה הכנסייה הרומית הקדומה לעצמה. המנהרות, שנחפרו מסוף המאה ה-2 ונקראו על שמו של האפיפיור Calixtus I, משתרעות בערך 20 km בקטעים שנחקרו עד כה, ובהן קברי 16 אפיפיורים, 63 קדושים ומספר עצום של נוצרים מן השורה. St Cecilia, הקדושה הפטרונית של המוזיקה, נקברה כאן עד שגופתה הועברה ל-Basilica di Santa Cecilia in Trastevere; מאוחר יותר, כשנחפרה ב-1599, יותר מאלף שנים לאחר מותה, נטען שלא התכלה - התנוחה שהונצחה בפסל העדין של Stefano Maderno, שהעתק שלו נשמר כאן. הסיורים ממחישים את גודלן העצום של הגלריות המתפתלות מתחת לאדמה. שביל גישה באורך כמעט 1 km מוביל אל האתר, לצד Via Appia Antica אך שקט בהרבה, עם עצי צל ונופים רחבים.
Official site →אחת הקטקומבות הגדולות והקדומות ביותר ברומא, עם גלריות באורך של כ-17 km. המתחם התפתח על אדמות שהיו בבעלות Flavia Domitilla, אחייניתו של הקיסר Domitian ונצרה של משפחת Flavian רבת-העוצמה. מה שמייחד אותו הם הפרסקאות הנוצריות שהשתמרו להפליא וה-Chiesa di SS Nereus e Achilleus, השקועה בחלקה באדמה ונבנתה במאה ה-4 CE - חלל אוורירי שבין שורות עמודים, המוקדש לזוג חיילים רומיים שעונו למוות בימי Diocletian.
Official site →מתחת ל-Basilica di San Sebastiano נמצאות המנהרות שהעניקו לקטקומבות את שמן - המונח מחבר את kata היוונית, שפירושה ליד, עם kymbas, שפירושה חלל, מפני שהאתר שכן לצד מחצבה. הקבורות החלו במאה ה-1 (לפי המסורת Peter ו-Paul היו בין הקבורים הראשונים), המאוזוליאומים הגיעו במאה ה-2 והקטקומבות עצמן במאה ה-3. שימו לב לגרפיטי שחרטו בעבר עולי רגל על הקברים.
Official site →שולי רומא אפשרו לאזרחים המכובדים ביותר שלה להתרחב באופן שהמרכז הצפוף מעולם לא יכול היה לאפשר, והמקום הזה היה מועדף לווילות כפריות מרווחות. אחת מהן הייתה ארמונו רחב-הידיים של הקיסר Maxentius, שנבנה במאה ה-4 ונפרש סביב שלושה מרכיבים: בית המגורים עצמו, קבר ומסלול מרוצים בצורת מעוין. Circo di Massenzio, מסלול מרכבות שהכיל 10,000 צופים, השתמר במצב מצוין. Mausoleo di Romolo, באותו שטח, הוקם עבור בנו של Maxentius, Romulus, שמת בגיל 17; ייתכן שעוצב כ-Pantheon קטן, עם כיפה גדולה וטבעת עמודים, ששרידים ממנה נותרו. באופן משונה, מבנה מגורים מהמאה ה-18 מחובר אליו, שהקימה משפחת Torlonia, שבעבר החזיקה בכל הרובע הזה, כולל Villa dei Quintili, כאחוזה כפרית לאחר שהתעשרה מניהול כספי הוותיקן.
Official site →קבר דמוי מגדל מהמאה ה-1 BCE מתנשא מעל הדרך, וחדר הקבורה שלו פתוח כיום לשמיים. Cecilia Metella, שאביה היה הקונסול Quintus Metellus Creticus, חיברה שתי משפחות גדולות באמצעות נישואין - היא גם נישאה למשפחת Crassus, שמימנה את Julius Caesar. במאה ה-14 משפחת Caetani, קרוביו של האפיפיור Boniface VIII, ביצרה את המאוזוליאום והשתמשה בו כדי להציק לעוברים ושבים ולחייב אותם באגרה. בארמון לשעבר של המשפחה מוצגים חפצים שנמצאו לאורך הדרך, ובהם מטבע שהוטבע ב-64-66 CE ונושא את ראשו של Nero. קירות הטרוורטין החיצוניים מגולפים ברצועה של גולגולות שוורים, זרים ומגנים גאליים.
Official site →שרידי הווילה הרומית הזו נחשפו כאשר פועלים שחפרו בריכת שחייה באחוזה פרטית נתקלו בבנייה עתיקה. השם, שפירושו 'ראש השור', מתייחס לגילופי ראשי השוורים בקבר הסמוך של Cecilia Metella. בין נופי הפארק האזורי, החורבות - פסיפסים ועקבות של בית מרחץ פרטי - מעלות תמונה של נוחות בביתו של רומאי אמיד. כדאי לראות גם את תערוכת הצילום על האופן שבו העיר המודרנית התפשטה מעל Via Appia, ואת הקמפיינים לשימורה.
Official site →האחוזה הזו מהמאה ה-2, גדולה כעיירה קטנה ומתנשאת מעל השדות, היא אחד מאוצרותיה הנשכחים של רומא. היא הייתה שייכת לשני אחים קונסולים, בני משפחת Quintilii - והעושר שלהם התברר כקטלני. הקיסר Commodus, אגומניאק, חשק במקום, הרג את השניים והשתלט עליו. הוא הרחיב את האחוזה, והחורבות עדיין מרשימות מאוד אף שהחפירות חשפו רק חלק קטן ממנה. בתי המרחץ הם גולת הכותרת, עם בריכה, בית מרחץ חם או caldarium, ובית מרחץ קר או frigidarium. המגדל הקרוב ביותר ל-Via Appia, ה-nymphaeum, הפך למבצר של רוזני Tusculum, שליטי Lazio באותה תקופה, בימי הביניים. רצפות ה-Antiquarium מרמזות על הפאר המקורי, וכך גם ממצאים כמו פסל מרהיב של Zeus. אפשר להיכנס לכל האתר מ-Via Appia Antica או, מזרחה יותר, לכל אורך Via Appia Nuova, שאליו מגיעים אוטובוסים סבירים.
במרחק של בערך חמישה miles מתחילתה של Via Appia, החורבה הזו החלה את חייה כקבר מהמאה ה-1 BCE. במהלך הדורות היא שימשה גם כמגדל שמירה, בית חווה ואורווה, בין תפקידים אחרים. כיום זהו ערבוביה רומנטית ושחוקה, ועבור מבקרים רבים היא מסמנת את סוף ההליכה לאורך Via Appia, בין אם הולכים ובין אם רוכבים.
Tip: קווי האוטובוס C11 ו-765 נוסעים לאורך Via di Torricola ממש ליד האתר, אך אין תחנה בקרבת מקום והנהגים מסרבים להעלות או להוריד נוסעים.
השער הזה מהמאה ה-5, המרשים ביותר מבין הפתחים בחומה האורליאנית, ניצב במקום שבו Via Appia מתחילה. Ettore Muti, מזכיר המפלגה הפשיסטית הלאומית, התגורר כאן במהלך מלחמת העולם השנייה. כיום השער מכיל את Museo delle Mura, שהאטרקציה הגדולה שלו היא האפשרות לצעוד על המרפסת המשוננת שמעל השער ועל בערך 400m ממסלול החומה עצמו. השער, שנקרא בתחילה Porta Appia, קיבל את שמו מחדש לכבוד עולי הרגל שעברו מתחתיו בדרכם לקטקומבות של San Sebastiano.
בערך 500m מדרום-מזרח לקטקומבות של Santa Domitilla, מקום שנראה שליו מסתיר פרק קודר בהיסטוריה. כאן, ב-24 במרץ 1944, כוחות גרמניים הוציאו להורג 335 איטלקים כנקמה על מתקפה של פרטיזנים, והמאוזוליאום הזה מנציח אותם. המערות פוצצו במוקשים כדי לקבור את הקורבנות; לאחר המלחמה, הגופות הוצאו, זוהו ונקברו מחדש לפי הסדר שבו נמצאו. 336 הקברים כוללים קבר נוסף, שהוקדש לכל קורבן אחר של זוועות הנאצים. מוזיאון קטן אך מרתק מספר על פעילות ההתנגדות ועל האירועים שהובילו לטבח.
Official site →Ostiense הוא הלב התעשייתי לשעבר של רומא, והוא מציג את ההיסטוריה שלו בגלוי: תחנות כוח ומחסנים עצומים, שרבים מהם מכוסים בגרפיטי, מארחים אחרי החשיכה כמה מהמועדונים התוססים ביותר בעיר. באור היום הרובע מתגמל ביקור במוזיאונים שלו ובבזיליקה העצומה שבקצהו הדרומי.
כמה דקות הליכה מתחנת המטרו Piramide ב-Ostiense נמצא המוזיאון החריג ביותר ברומא: שלוחה נועזת של אוספי Capitolini, שמעמידה פסלים קלאסיים מול מנועי דיזל ותנורים עצומים. המבנה היה תחנת הכוח הציבורית הראשונה של העיר, הופעל ב-1912 ונקרא מחדש שנה לאחר מכן על שמו של Giovanni Montemartini, חבר מועצת הטכנולוגיה של העיר, שמת באמצע ישיבה בכינוס מועצה. באולם שנקרא Sala Caldaia ניצבים פסלים סביב התנור הגדול - ביניהם Fanciulla Seduta, פשוטו כמשמעו נערה יושבת, ו-Musa Polimnia (Muse Polyhymnia) - ולצדם פסיפסים רומיים מעולים המציגים סצנות ציד וכלי אוכל. בחדר הדוודים 2 נמצאות קרונות הרכבת המפוארים של האפיפיור Pius IX, שנבנו בצרפת ב-1858: הצצה בסגנון Art Nouveau לנסיעות האפיפיוריות במאה ה-19, כולל קרון-קפלה, כשהחללים הפנימיים מוצגים על מסכים.
Official site →אחרי St Peter's, זו הכנסייה הגדולה ביותר ברומא - והשלישית בגודלה בעולם - והיא ניצבת במקום קבורתו של St Paul לאחר עריפת ראשו ב-67 CE. באופן מפתיע, מעט מבקרים עושים את הדרך לכאן, אף שהבזיליקה נמצאת קרוב למרכז, ליד תחנת המטרו Basilica San Paolo. Constantine הקים כאן את הכנסייה הראשונה במאה ה-4; האפיפיור Siricius בנה אותה מחדש ב-390 לאחר שהתברר שהיא קטנה מדי. רעידות אדמה, שיטפונות, שריפות ובוזזים גבו ממנה מחיר, שהגיע לשיאו בשריפה הנוראה של 1823 ובשחזור מאוחר יותר באותה מאה - המבנה הנוכחי משלב את מה ששרד עם מה שחודש. היא נמנית עם חמש הבזיליקות האפיפיוריות של רומא ועם שבע כנסיות העלייה לרגל שלה. אל תחמיצו את פסיפסי Cosmati הצבעוניים מהמאה ה-13 המעטרים את עמודי הקלויסטר של המנזר הבנדיקטיני הסמוך, פינה יפהפייה שריח לבנדר נישא בה. בין האוצרות שניצלו מהשריפה נמצאים קשת הניצחון מהמאה ה-5, שהפסיפסים שלה שוחזרו בכבדות, וטאבernacle השיש בסגנון גותי שמעל המזבח הראשי, בעיצוב מסביבות 1285 המיוחס ל-Arnolfo di Cambio, אולי בשיתוף עם Pietro Cavallini. לצד המזבח, מימינו, ניצב פמוט הפסחא הרומנסקי המקושט, שנחצב במאה ה-12 בידי Nicolò di Angelo ו-Pietro Vassalletto; הוא מציג שורה של דמויות שראשיהן ראשי חיות. גבוה יותר, מתחת לחלונות הספינה, דיוקנאות מציגים כל אפיפיור מ-St Peter ואילך; האגדה מזהירה שהעולם יגיע לקצו כאשר לא יישאר מקום לדיוקן נוסף - ואחרי Francis נותרו רק שישה מקומות ריקים. הקרקע שמתחת למזבח הראשי נחפרה, ולכן אפשר כעת להביט במקום שבו נמצא הסרקופג של St Paul.
Official site →Quartiere Garbatella, חביב על יוצרי קולנוע, התחיל את דרכו כפרבר גנים שנבנה כדי לשכן פועלים, על פי רעיון עיר-הגנים האנגלית של המתכנן Ebenezer Howard. בהמשך גייס המשטר את השכונה לשיכון רומאים שנעקרו מעבודות ההריסה של Mussolini במרכז. התוכנית קיבצה בנייני דירות נמוכים (lotti) סביב חצרות ירוקות - 62 במספר - ושילבה סגנונות בארוקיים ורציונליסטיים. בראשית דרכה הרגישה השכונה כמו עיירה קטנה ומרוחקת בשולי העיר. Innocenzo Sabbatini, אדריכל הכוכב של האסכולה הרומית, תכנן את Albergo Rosso האדום-לבנים עם מגדל השעון שלו. בהמשך נבנו בניינים גדולים ומהירים יותר ככל שהביקוש זינק, אבל ה-lotti המקוריים עדיין נפלאים לחקירה. Piazza Benedetto Brin, שער הכניסה לשכונה, מסומנת בקשת שמתחתיה הוקם הבניין הראשון ב-1920; Via Luigi Orlando מציעה מבט מצוין על ה-lotti ומובילה אל Piazza Bartolomeo Romano המרכזית, ביתו של אתר נוסף של Sabbatini, Teatro Palladium.
הרובע הרציונליסטי החד הזה, העשוי קווים ישרים, היה הפנטזיה של Mussolini על עצמו בדמות קיסר רומאי: בנייני ציבור עצומים משיש לבן, שורות עמודים חסרי פנים ואפריזים החוגגים ניצחונות פשיסטיים. Fellini העריץ אותו ואמר שזה כמו לגור בתוך תמונה ממוסגרת. הוא תוכנן לתערוכה בינלאומית שנועדה להתקיים ב-1942; המלחמה סיכלה את האירוע, אך השם נשאר - Esposizione Universale di Roma, התערוכה האוניברסלית של רומא, שקוצרה ל-EUR.
הבניין המייצג של הרובע הוא Palazzo della Civiltà Italiana, המכונה הקולוסיאום המרובע, ובו 216 קשתות מצופות טרוורטין מבריק. לאחר שעמד ריק במשך רוב העשורים שאחרי 1943, הוא משמש את מטה Fendi מאז 2015 ולעיתים קרובות מציג תערוכות בגובה הרחוב. לא רחוק משם, Palazzo degli Uffici העצום, בעל שורות העמודים, נושא אפריז המספר את תולדות רומא כפי שהמשטר רצה שיסופרו כאשר הבניין הוקם ב-1939: הרצף מתחיל בתאומים Romulus ו-Remus בחלק העליון, ויורד דרך הדורות עד Il Duce (המנהיג, כפי ש-Mussolini כינה את עצמו) עצמו, שאותו עובדים, נשים ותינוקות מעריצים בזמן שחיילים מצדיעים. בערך 15m דרומה יותר, פסל בשם Genius of Sport הוא עוד שארית תעמולה, עם הסוואה דקה: הוא הוצב ב-1939 בשם Genius of Fascism, בזמן ש-EUR עדיין נבנה, וזכה לאחר המלחמה לשיפוץ שטחי ביותר - שם חדש וזוג כפפות אגרוף עתיקות. כ-80 שנה לאחר שהזרוע הזו הונפה לראשונה, הדמות עדיין מצדיעה במועל יד פשיסטי; הכפפות לא משכנעות איש. במרכז השדרה הרחבה הסמוכה, Obelisco di Marconi, בסגנון פסאודו-מצרי וחביב על Mussolini, מציג את הפועלים השריריים הרגילים בעבודתם; המשיכה האמיתית שלו היא נקודת התצפית שממנה אפשר לקלוט את הקווים הרציונליסטיים של לב הרובע.
הרובע מקיף גם את ה-laghetto, אגם מקסים לטיול ביום שמש, שבו אפשר לשכור קיאקים וסירות. התוספת החדשה ביותר היא מתחם הקונגרסים של Massimiliano ו-Doriana Fuksas, Roma Convention Centre, הידוע בשם La Nuvola (2016): מעטפת שקופה של זכוכית ופלדה בשם Le Theca - פשוטו כמשמעו 'המקדש' - עוטפת את הצורה האורגנית של La Nuvola, כלומר 'הענן', בועה מרחפת גדולה שמכילה אולם וחדרי ישיבות לעד 8000 אנשים. מגדל שחור סמוך, La Lama - באיטלקית 'הלהב' - מאכלס את באי הכנסים. פרויקטים בולטים נוספים של Fuksas: מתחם הירידים Fiera Milano במילאנו, וכן Shenzhen Bao'an International Airport.
המוזיאון הזה, שמבקרים מתעלמים ממנו במידה רבה, משלב את האוספים האתנוגרפיים של העיר עם חומרים פרהיסטוריים ועם חפצים מאוסף המוזיאון המזרחי של רומא.
Official site →הבריכה הציבורית הגדולה ביותר ברומא - ובריכות כאלה נדירות. האגן הפתוח הזה, בגודל 23m-by-50m, מתוארך לאולימפיאדת 1960. הוא מתמלא במהירות, בעיקר בסופי שבוע, לכן בואו מוקדם כדי לתפוס כיסא נוח לצד המים ולצפות במופע האירובי במים מעמדת שכיבה.
Official site →כמה רחובות מתחנת המטרו Giulia Agricola, בלב רובע מגורים עמוס שחוצה אותו Via Toscalana הסואן, נפתח לפתע שקט בלתי צפוי: Parco degli Acquedotti, מרחב ירוק מתגלגל של 240 hectares השייך ל-Appia Antica National Park. שרידים עצומים של כמה מהאקוודוקטים שהחזיקו את רומא בחיים חוצים אותו - מפוארים כמו הקולוסיאום, ובכל זאת כמעט איש אינו מבקר בהם. שבעה אקוודוקטים הזינו פעם את העיר דרך האזור הזה: Anio Vetus ו-Anio Novus, אחריהם Aqua Marcia, לאחר מכן Aqua Tepula, ואז Aqua Iulia ו-Aqua Claudia, ובנוסף Aqua Felix, שעדיין פועל, וש-Pope Sixtus V בנה ב-1585 ישירות מעל Aqua Marcia. ערוצים רבים קבורים, ולכן לא כולם נראים. Aqua Claudia, על שתי קומות הקשתות שלו, הוא גולת הכותרת: הוא החל להיבנות בימי Caligula והושלם בימי Claudius, והערוץ נמשך 45 miles דרך הנוף הכפרי בתקופה שבה אוכלוסיית רומא עברה את המיליון. Aqua Marcia היה הארוך ביותר ונשא מים לאורך 56 miles. הפארק משמר גם עקבות של Villa delle Vignacce הגדולה - מעשה ידיו של Quinto Servilio Pudente, בעצמו יצרן לבנים עשיר מימי Hadrian, כפי שמגלים חותמות הלבנים שלו (הרומאים תייגו הכול) - ובה שרדו שרידי מיכל מים שסיפק את בתי המרחץ שלה.
MURo (Museo di Urban Art di Roma - 'wall' באיטלקית, וגם קיצור של 'museum of urban art') הוא פחות מוזיאון ויותר פיזור של ציורי קיר ברחבי Quadraro, בפרברים הדרומיים של רומא. האמן David Diavù הקים את האוסף הפתוח הזה ב-2010, ומאז הוא התפשט לשוליים נוספים של העיר. על הקירות מופיעות עבודות של קרוב לעשרים אמני רחוב בינלאומיים, מ-Baby Hulk הירוק והמצמרר של Ron English ועד עירום בסגנון Modigliani, וב-Via del Monte del Grano גם נחיל מאיים של צרעות זוחלות. היצירה הזו, Nido di Vespe (קן הצרעות), שצייר Luca Maleonte, אמן רומאי, רומזת לכינוי שנשאה השכונה תחת הכיבוש הנאצי במלחמת העולם השנייה. התחילו ברצועה הצפופה של ציורי הקיר לאורך הרחוב שנקרא Via dei Lentuli. מפת Google באתר MURo מאפשרת לכם לחפש אותם בעצמכם, אבל סיורי ההליכה והרכיבה הקבועים - ראו באתר - מפיקים את המרב מהרובע.
Via Appia היא בהחלט לא הדרך העתיקה היחידה שכדאי לחפש כאן. בין Via Appia של ימינו ל-Via Tuscolana, בתוך הפארק הלאומי, קטע ששרד מ-Via Latina העתיקה עובר ליד Parco degli Acquedotti. היא הייתה מקבילה ל-Via Appia כנתיב חלופי, וליוותה את Aqua Claudia ליד בית החווה Roma Vecchia. Via Latina עתיקה יותר מרומא עצמה, לאחר ששימשה את האטרוסקים, וחיברה את רומא עם Capua מעל הרים ובחציית נהרות, בדיוק כפי שעשתה Via Appia. גם היא משכה מונומנטים קבורה בכל מקום שבו הראות הייתה הטובה ביותר - ולכן הקברים שלה מפוארים.
בפינה הזו של הפארק, שמעטים מבקרים בה, ניצבים קברים רומיים מפוארים מהמאות ה-1 וה-2 CE בין שדות ירוקים ורכים, כשהדרך העתיקה מרופדת באורני צנובר. הם נחשפו לראשונה במאה ה-19 בידי הארכאולוג החובב Leonardo Fortunati, ולאחרונה שוחזרו ונראים שלמים להפליא, עם שרידי טיח, פסיפס ופרסקו בפנים. הנוף כפרי ומעורר אווירה. את המקום המרכזי תופס Sepolcro Barberini מלבני-האדום - שנקרא על שם המשפחה שהחזיקה בקרקע הזו - קבר בן שתי קומות מהמאה ה-2 BCE ומסמך יקר ערך של אדריכלות הקבורה הרומית. בקרבת מקום נמצאים קברים של משפחות Corneli, Valeri ו-Pancrazi.
Official site →אולפן הקולנוע המוביל באיטליה, שנוצר ב-1937 בהוראת Mussolini כדי לייצר סרטי תעמולה בהמונים - ההפקה הראשונה שלו הייתה Scipione l'Africano, המנון לצבא האיטלקי באתיופיה. המיזם שגשג, הפיק מאות סרטים בשנה והמשיך לפעול בשנות המלחמה הראשונות עד שהפצצות עצרו את ההפקה. במות הצילום המזוהות כל כך עם התקופה הפשיסטית עדיין מארחות הפקות בינלאומיות ומקומיות, שנמשכות לכאן בזכות המתקנים המודרניים ותמריצי המס. בסופי שבוע נפתחים השערים לסיורים: הראש הענק של Venusia - זה שעלה מתוך הלגונה של ונציה ב-Casanova של Fellini - ניצב בגן, והמבקרים עוברים דרך תפאורות בגודל מלא של רומא העתיקה, ואז יורדים אל הצוללת האמריקאית S-33 שנבנתה עבור U-571, של הבמאי Jonathan Mostow; הסצנות התת-ימיות צולמו ב-Teatro 5. התערוכות צוללות עמוק בתוצרת של האולפן - Roman Holiday, Barbarella וכל מה שביניהם - ובבמאים הגדולים שלו: Pasolini, Fellini, Scorsese, עם פעילויות מעשיות כמו שרטוט עיצוב תלבושות.
Official site →בימי ראשון מכוניות אסורות בפארק, ולכן זהו היום הטוב ביותר להליכה או לרכיבה על אופניים. בימים אחרים הקטע העמוס ביותר נמצא בין Porta San Sebastiano ל-Chiesa del Domine Quo Vadis; מעבר לכנסייה הדרך שקטה בהרבה.
כל קטקומבה נסגרת יום אחד בשבוע, אבל הימים שונים, ולכן לפחות אחת תמיד פתוחה: San Callisto סגורה בימי רביעי (ומאמצע ינואר עד אמצע פברואר), ואילו Santa Domitilla נסגרת בימי שלישי (ומאמצע דצמבר עד אמצע ינואר). בכולן אפשר לבקר רק במסגרת סיור.
Eco Bike Roma, בנקודת המידע של Appia Antica Regional Park, משכיר אופניים ואופניים חשמליים תמורת €4/€8 לשעה ומארגן סיורים רגליים, על שני גלגלים או בעגלת גולף. שני גלגלים הם הדרך האידיאלית לכסות את הדרך הארוכה, אף שאבני הריצוף הרומיות הגדולות מחוספסות - היצמדו לשבילים העוברים בצד.
מטרו קו B עוצר ב-Piramide (עבור Ostiense ו-Centrale Montemartini), אחר כך ב-Garbatella, אחר כך ב-Basilica di San Paolo, ואז ב-EUR Palasport וב-EUR Fermi. אוטובוסים 23 ו-769 נוסעים לאורך Via Ostiense, וקווים 77, 118 ו-218 מגיעים ל-Porta San Sebastiano, שם מתחילה Via Appia.
הקדישו חמש שעות ליום המלא: זמן נסיעה, האתרים שלאורך הדרך וסיור אחד בקטקומבות. המסלול הקלאסי עובר מדרום לצפון. הדרך מתחילה בערך שישה וחצי קילומטרים מדרום למרכז, מעבר לחומות העיר; מונית ממרכז העיר עולה בערך €20, אף שנהגי מוניות עם מתלים עדינים עלולים לסרב לנסיעה, מפני שהריצוף העתיק מרעיד את המכונית עד שהיא מתפרקת. בקשו מהנהג להוריד אתכם חמש או עשר דקות מדרום ל-Capo di Bove, ואז לכו חזרה לכיוון הקבר לאורך הקטע השקט ביותר של הדרך העתיקה. לחלופין, אוטובוס 118, בערך שלוש פעמים בשעה, משרת את כל המסלול, עוצר ליד קברה של Cecilia Metella ובכנסיית Domine Quo Vadis, ומחזיר אתכם למרכז בסוף.
הסיור עצמו מתחיל על הריצוף המקורי. גושי בזלת עצומים יוצרים דרך ברוחב של בערך ארבעה מטרים, מחורצת מגלגלי מרכבות לאורך מאות שנים; הסידור האקראי של האבנים מראה שהן זזו מזמן ממקומן המקורי. בימי הזוהר שלה, הרצועה המרכזית נשאה כלי רכב רתומים לבעלי חיים, ואילו הולכי הרגל השתמשו במדרכות המוגבהות משני הצדדים, ששרדו עד היום. ברושים ואורני צנובר נטועים לאורך הדרך, והקטע הראשון מחוץ לעיר נמתח ישר כחץ, כפי שהמהנדסים הרומיים אהבו את דרכיהם. הדרך החלה להיבנות ב-312 BCE ונקראה על שם הקנסור Appius Claudius Caecus; היא חיברה את רומא עם Capua, ליד נאפולי, ונמתחה בקו ישר לאורך חלק גדול ממסלולה. ליד הפינה העליונה חפשו את אבן הדרך המקורית III, בגובה המותניים, אחת מיותר מארבע מאות אבני הסימון שמנו את המיילים מרומא עד Brindisi.
זו הייתה כתובת יוקרתית למתים. החוק הרומי אסר קבורה בתוך חומות העיר, ולכן משפחות גדולות קישטו את דרכי הגישה במונומנטים שכולם יכלו להתפעל מהם: פירמידות, מקדשים פרטיים קטנים, מזבחים וקברים מתחת לאורנים. דמיינו את תהלוכות הלוויה המתפתלות החוצה דרך השערים. הנוצרים הראשונים פנו במקום זאת אל מתחת לאדמה, והקטקומבות שלהם מחוררות את הקרקע מתחת לשולי הדרך ממש.
בערך 200 yards אחרי קברה של Cecilia Metella, חורבות הקרקס והווילה של Maxentius פתוחות וחינמיות. Maxentius היה הקיסר ש-Constantine הביס ב-312 CE, ואחוזתו הפרברית מתגמלת סטייה של מאה yards. במרכז נמצא מסלול המרכבות העצום לשעבר: היכנסו בין מגדלי השער וצעדו לאורך השדרה המרכזית הארוכה, תוך דמיון למרכבות הדוהרות סביב בזמן ש-10,000 צופים מריעים. Maxentius צפה בפנייה המסוכנת ביותר מתא שהתנשא מעל היציעים, ובקצה המרוחק של המסלול, שאורכו 260 yards, ניצבת קשת ניצחון קטנה שמתחתיה נסע הנהג המנצח כדי לקבל את הפרס שלו. מעט בהמשך הדרך, מאחורי ריבוע של חורבות המקיף מבנה מודרני, אפשר להציץ במאוזוליאום העגול שנבנה עבור בנו Romulus. הכניסה חינם, אך תרומות יתקבלו בברכה; שלישי עד ראשון 10am-4pm או מאוחר יותר, סגור בימי שני.
הקטע בין הקטקומבות של San Sebastiano לכנסיית Domine Quo Vadis הוא הקטע הכי פחות מעניין והכי מסוכן של הדרך: צר, כמעט בלי שוליים ועמוס בתנועה. דלגו עליו. שביל להולכי רגל ולאופניים, עטור עצים, מתחיל בערך 30 yards מצפון לקטקומבות של San Sebastiano, בצומת עם Via delle Sette Chiese (נכנסים דרך הקשת במספר 126). השביל, שמרופד בארבע-עשרה תחנות הצלב, עובר בפארק שליו במקביל לדרך ומוביל עולי רגל ישר אל הקטקומבות של San Callisto. בימי רביעי השער נעול, ואז חייבים להישאר על Via Appia Antica עצמה ולשמור על ערנות. מ-San Callisto השביל ממשיך בערך שלושה רבעי מייל אל צומת סואן בעל שלושה כיוונים, שבו מופיעה הכנסייה הקטנה.
הכנסייה הזעירה Domine Quo Vadis, המכונה גם Santa Maria in Palmis, נבנתה במאה ה-9 ושופצה במאה ה-17, במקום שבו Peter, שנמלט מרדיפתו של Nero, ראה חזיון של ישו ושאל 'אדוני, לאן אתה הולך?' ישו השיב שהוא מגיע לרומא כדי להיצלב שוב, ופטרוס המבויש חזר להתמודד עם גורלו. בתוך הספינה מסומנת אבן במה שנחשבות לעקבותיו של ישו; פרסקו של Peter מעטר את הקיר השמאלי ואחד של ישו את הימני, וחזה מנציח את Henryk Sienkiewicz, חתן פרס נובל הפולני, שהרומן ההיסטורי שלו היווה השראה לסרט Quo Vadis משנת 1951. הכנסייה חינם ופתוחה מדי יום מ-8am עד 8pm, עד 7pm מנובמבר עד מרץ.
דרומית לקברה של Cecilia Metella, Via Appia נמצאת בשיא האווירה שלה: שקטה יותר, מתוירת פחות, ברובה בירידה ומרופדת בברושים, אורנים וקברים מתפוררים. על אופניים תיטלטלו על אבני ריצוף מחוספסות (או על מדרכות העפר) במשך עד חצי שעה כדי להגיע לחורבה גדולה בצורת פירמידה, המונחת על בסיס זעיר, ואז עוד חמש דקות אל חלקה האחורי של Villa dei Quintili. מאחור בדרך כלל אי אפשר להיכנס, אבל ה-nymphaeum החצי-עגול, מערה מלאכותית, שווה הצצה. אכלו פיקניק, הסתובבו ואז התאמצו לעלות בחזרה במעלה הגבעה הארוכה. אוטובוס 118 משרת גם את הווילה ועוצר בכניסה הראשית ב-Via Appia Nuova.
הקטקומבות של רומא הן בתי קברות תת-קרקעיים שבהם נוצרים קדומים קברו את מתיהם. החוק הרומי אסר קבורה בתוך החומות, ובעוד עובדי האלילים שרפו את מתיהם בעיקר, הנוצרים, שציפו לתחיית הגוף, התעקשו על קבורה. הקרקע הייתה יקרה ורוב הנוצרים היו עניים, לכן משפחות עשירות אפשרו להשתמש בחלקות שלהן: אפילו שדה קטן יכול היה לפתוח דרך למיילים של חפירה חופשית מתחת לפני האדמה. ידועות בערך ארבעים קטקומבות, הפזורות מחוץ לחומות העתיקות. פירוש המילה עצמה הוא 'ליד המחצבה', מפני שכמה מהן נחפרו בפניהם החשופים של בורות אבן נטושים. בין המאות הראשונה והחמישית, נוצרים חצבו יותר מ-300 miles של גלריות מרופדות קברים, שנערמו עד חמש שכבות בעומק בתוך הטוף הוולקני הרך, שקל לחתוך אותו אך הוא מתקשה במגע עם האוויר. הם חפרו עמוק יותר ויותר, בחלקו כדי להפיק שימוש רב יותר מהקרקע שנתרמה ובחלקו כדי לשכב קרוב לקדושים ולמרטירים.
המתים נעטפו בפשתן, לפי הדוגמה של ישו, ונקברו בלי חניטה, מפני שהאמינו שהביאה השנייה קרובה; לגלריות קראו dormitorio, מקום מנוחה למתים עד שובו המובטח. כל קבר נאטם בלוח אבן, אף שרוב הלוחות נופצו מאוחר יותר בידי בוזזים ומשחיתים. כאשר Constantine הפך את הנצרות לחוקית ב-313, פולחן המרטירים קיבל תפקיד חדש: עולי רגל החלו לנסוע אל קברי האפיפיורים והקדושים הראשונים. בשנות ה-800, כאשר פושטים ברברים בזזו את הקברים, השרידים הועברו למקום בטוח בתוך כנסיות העיר, והקטקומבות נשכחו במשך אלף שנה, עד שחופרים בראשית העת החדשה פתחו אותן מחדש עבור ה-Grand Tour. סופרים רומנטיים טוו סיפור על נוצרים נרדפים המסתתרים בגלריות המוארות בנרות, אך הסיפור הוא בדיה: במאה ה-2 רומא מנתה יותר ממיליון תושבים, ולעשרת אלפים הנוצרים שלה לא היה צורך לחנות מתחת לאדמה. במקום זאת הם חיו בגלוי, נטמעים בעיר העצומה.
סיור בקטקומבה כיום פירושו כניסה למרחב שהכנסיות המפעילות אותו עדיין מחזיקות בו כקדוש. אתם יורדים באותם גרמי מדרגות והולכים באותם שבילים כמו הנוצרים הראשונים, לפני 1,500 שנים. התקרות נראות גבוהות באופן מוזר מפני שהגלריות הורחבו בחפירה כלפי מטה, לעולם לא כלפי מעלה; סימני האזמל שנשארו בטוף שרדו כל מאה מאז. תראו קשתות שמסמנות קברי משפחות ואלפי גומחות קבורה, ה-loculi, שכל אחת מהן נחתכה בגודל הגוף שהכילה; בערך 40 אחוז מהן בגודל של ילדים, תזכורת ישירה לתמותת התינוקות בעולם העתיק. אין עצמות גלויות: עם התיירות המודרנית, השרידים הקדושים הועברו לחלקים הסגורים לציבור. על הקירות נמצאת האמנות הנוצרית העתיקה ביותר שקיימת, החל מהמאה ה-3, עשירה בסמלים ששימשו שפה סודית: היונה לנשמה, הטווס לאלמוות, הרועה הנושא טלה, ישו כרועה הטוב, הדג מפני שהאותיות הראשונות של 'Jesus Christ, Son of God, Saviour' יצרו את המילה היוונית לדג, המונוגרמה chi-rho, והעוגן, צלב מוסווה. שרידים נותרו טבועים בחותמת של סתת, ועל קברו ביקש בישוף מהמאה ה-2: 'כל מי שמבין את הדברים האלה, התפללו עבורי.'
שתי הקטקומבות הגדולות בקטע הזה מציעות למעשה אותה חוויה: הליכה מודרכת על פני אלפי גומחות קבורה מהמאה ה-3, עם מדריך טוב הדובר אנגלית. ההבדל הוא בתחושה. San Callisto מפעילה מערכת גדולה יותר: הרבה יותר מבקרים, קבוצות של עד חמישים איש, חנות מתנות גדולה יותר ומשאית אוכל לנשנושים; מתחת לאדמה היא מרגישה גדולה יותר גם כן, עם גלריות רחבות יותר, יותר קברים של אפיפיורים מוקדמים ויותר פרסקאות נוצריות קדומות, וכל החוויה נמשכת בערך עשר דקות יותר, אחרי מבוא בעמידה בכיתה. San Sebastiano מרגישה פרטית יותר: קבוצות קטנות יותר, מדריכים שאפשר באמת לשאול אותם שאלות, והאפשרות היחידה לראות מאוזוליאומים פגאניים לצד הגומחות הנוצריות, בעוד שבכנסיית הבארוק שלה יש יצירה של Bernini.
San Sebastiano נקראת על שמו של החייל הנוצרי שעונה למוות בידי קשתים לאחר שנקשר לעמוד, נושא שאמנים ציירו במשך מאות שנים. לפי המסורת, Peter ו-Paul שכבו כאן במשך כמה עשורים במאה ה-3, ובקפלה תת-קרקעית נשמרו בעבר שרידיו של Sebastian עצמו. מעל פני האדמה מציגה הבזיליקה את שרידי הקדוש המשוערים בקפלה הראשונה משמאל, תחת השגחתו של פסל גופו המחורר בחצים; בקפלה מעבר לספינה מוצגים החץ שפילח אותו, פרוסה מהעמוד שאליו נקשר והעקבות הנחשבות לאלה ממש מסיפור Quo Vadis. בקרבת מקום נמצא הפסל של Bernini, The Saviour, הידוע בשם Il Salvatore, עם התלתלים שלו: יצירתו האחרונה, שנעשתה בשנות השמונים לחייו. San Callisto, שנקראת על שם המטפל הראשון שלה, הייתה בית הקברות הרשמי של הכנסייה הקדומה ברומא, ושם נקברו תשעה אפיפיורים מהמאה ה-3 לצד בישופים אחרים ומרטירים רבים; המפורסמת ביותר היא St Cecilia, הקדושה הפטרונית של המוזיקה, שקברה נושא העתק של הפסל הנודע של Maderno. ארונות זכוכית מגנים על תאים המעוטרים בפרסקאות מהמאה ה-3, מהאמנות הנוצרית הראשונה שנוצרה אי פעם.
אוטובוס 118 הוא סוס העבודה של Via Appia: הוא יוצא מהמרכז בערך שלוש פעמים בשעה ועוצר ליד קברה של Cecilia Metella או, אם ממשיכים עד הסוף, בכנסיית Domine Quo Vadis. מונית ממרכז העיר עולה בערך €20, והנהג עשוי להתלונן על הבורות העתיקים; מונית עם מתלים חלשים עלולה לסרב לחלוטין. בחזרה קשה יותר למצוא מוניות, מפני שאין תחנות מוניות בדרך: התקשרו לאחת או הזמינו דרך אפליקציה. כרטיסי אוטובוס נמכרים רק בכמה נקודות לאורך המסלול, לכן קנו את כרטיס החזרה לפני היציאה או הצמידו כרטיס ללא מגע כשאתם עולים.
שתי חנויות אופניים משרתות את הדרך, אחת בכל קצה: Ecobikes בקצה הצפוני בתוך Appia Antica Service Center, ו-Bicycl-e Roma בקצה הדרומי, ב-Appia Antica Caffè. שתיהן משכירות דגמים עירוניים, הרריים וחשמליים במחירים דומים, מחלקות מפות עם מסלולים מוצעים, כולל רכיבה של 30-minute אל פארק האקוודוקטים, ומחזיקות מלאי טוב. אם אתם באמת מתכוונים לדווש על האבנים העתיקות, אופני ההרים שווים את השדרוג; המדרכות המוגבהות הן מסלול מצוין. אי אפשר לאסוף אופניים בחנות אחת ולהחזיר אותם באחרת, לכן תכננו מסלול הלוך ושוב. יום ראשון הוא היום המתאים, כאשר מכוניות אסורות בדרך.