שלושה טיולים רגליים עצמאיים והפלגת סירה אחת שיחד פותחים את העיר: הלולאה הקלאסית מסן מרקו לריאלטו, טיול של שווקים וכנסיות דרך סן פולו, פינה שקטה מאחורי הבזיליקה, והתעלה הגדולה בוואפורטו.
בקצרה: שלושה מסלולי הליכה עצמאיים ושיט אחד שפותחים את העיר, ועוד תוכנית שלושה ימים שמחברת את הרבעים לקצב. חברו אותם לטיולי יום ליבשת ולאיים ליום לגונה, ותנו לאיפה לאכול למלא את הפערים.
ונציה מתגמלת שיטוט חסר מטרה, אבל מעט מבנה עוזר להגיע לנקודות השיא בלי לחזור על עקבותיכם. שלושת הטיולים שלהלן הם לולאות או כמעט-לולאות שמתחילות ונגמרות במרחק דקות ספורות מכיכר סן מרקו או מגשר ריאלטו, כך שהם משתלבים בקלות בכל יום. כל ארבעת המסלולים מניחים נעליים טובות, מפת עיר ונכונות ללכת לאיבוד בנעימים בין התחנות.
טיול 1 – הלולאה מסן מרקו לריאלטו
כשעה בקצב רגוע: הלולאה יוצאת מערבה מכיכר סן מרקו, צוללת לסמטאות סביב לה פניצ'ה וסקאלה קונטריני דל בובולו, חוצה את גשר ריאלטו וחוזרת במורד המרצ'ריה, רחוב הקניות ההומה ביותר בעיר. די בקומץ פניות ימינה ושמאלה – המסלול הרבה פחות עמוס מהדרך הישירה שרוב המבקרים עוברים בה בין שני ציוני הדרך.
Itinerary
הלולאה מסן מרקו לריאלטו – כשעה
01התחילו בכיכר סן מרקו ולכו אל חזית המים, ועצרו בין שני עמודי הגרניט הממסגרים את שער הכניסה לעיר. הריצוף הונח מחדש ב-2006 עם שכבת חול נוספת מתחת כדי להקל על ההצפות. עם הגב ללגונה, פנו אל הכיכר: הספרייה משמאל, ארמון הדוג'ה מימינכם ועליו ליידי ג'סטיס, בלי כיסוי עיניים כמו תמיד בוונציה, ומגדל השעון בקצה הרחוק, שמחוגיו סופרים את השעות עד השקיעה ולא מחצות.
02פנו שמאלה על פני הספרייה; מאחוריה ניצבת המטבעה הישנה, שם נטבע הדוקאט – הדולר של אירופה של הרנסנס. דחפו על פני דוכני המזכרות אל הג'ארדיני ריאלי, הגנים המלכותיים, שנבנו במקום שבו עמד מחסן תבואה עד שחיילי נפוליאון הרסו אותו. הספסלים והירק הם כתם נדיר של פארק בעיר של אבן ובוץ.
03המשיכו אל ביתן בית הקפה הקטן מהמאה ה-18 על שפת המים. מהגשר שלצידו, השקיפו על פני פתחה הרחב של התעלה אל הכיפה הגדולה של לה סאלוטה, ואל כדור הברונזה המאוזן על רגל אחת בראש בניין המכס העתיק, שנולד מחדש כמוזיאון פונטה דלה דוגאנה לאמנות עכשווית.
04הארי'ס אמריקן בר, תריסר מדרגות במורד ובמרחק קצר קדימה מימין, היה מקום הבילוי של המינגוויי בסוף שנות ה-1940. הבליני – פרוסקו עם מחית אפרסק לבן – הומצא כאן, והבר הקטן בגובה הרחוב נותר מקום מהנה (אם יקר מדי) לשרפרף. אחר כך פנו פנימה לאורך קאלה ואלארסו, אחד מרחובות הקניות האלגנטיים ביותר של העיר.
05בצומת ה-T פנו שמאלה אל סליזאדה סן מויזה, ההופכת לקאלה לארגה XXII מרצו – מייל המעצבים של ונציה, המרופדת בגוצ'י, פראדה וורסאצ'ה, שנוצרה בשנות ה-1800 כשמולאה תעלה בעפר. חצו את הגשר הראשון אל כנסיית סן מויזה, המשמשת ככנסיית הקהילה של סן מרקו, מכיוון שהבזיליקה צפופה מדי לתפילת יום ראשון: שורשיה מהמאה ה-10, והיא עוטה חזית בארוקית עמוסה מהמאה ה-17 עם פסלי ראש של משפחת הנדיבים החצובים באבן. בפנים, התמונה המרכזית מציגה את משה מקבל את עשרת הדיברות על הר סיני, ו'ישו רוחץ את רגלי התלמידים' של טינטורטו ניצב משמאל לתמונה המרכזית. חינם, ב'–שבת 9:30–12:30 ו-15:30–19:30, א' 15:30–19:30.
06באמצע הדרך במורד קאלה לארגה XXII מרצו, מעבר לבורסה הישנה, פנו ימינה אל הקאלה הזעירה קאלה דל סרטור דה וסטה; חצו גשר ותגיעו אל בית האופרה לה פניצ'ה, שהושלם ב-1792 – התאריך חצוב על החזית. נבנה כיוזמה פרטית עבור אצילים רעבים לבידור, נשרף באופן קטסטרופלי ב-1996 ונפתח מחדש ב-2004, כראוי, עם 'לה טרוויאטה'. ריגולטו ולה טרוויאטה של ורדי הועלו כאן לראשונה, ב-1851 וב-1853, ולורנצו דה פונטה, שכתב ליבריות לחלק מהאופרות של מוצרט, היה ונציאני. הסיור המוקלט בן 45 דקות עולה €11, בדרך כלל מדי יום 9:30–18:00, כשהקופות פתוחות 10:00–17:00.
07בהמשך צפונה באותו רחוב, עצרו על הפונטה הקטן דה לה ורונה: גינות גג, כביסה, קשרי ברזל חלודים וגילופים מלפני מאות שנים – פנים מזוקנות, עיט וטרפו – מראים שאנשים באמת חיים כאן. שער מים שחוק למטה מסמן את ביתה לשעבר של סוחר, ובמקום כלשהו לאורך התעלה שלט מכריז 'Divieto di Nuoto': הרחצה אסורה. עגינת סירה, דרך אגב, היא אחד מכאבי הראש הגדולים של החיים הוונציאניים.
08בצומת ה-T פנו ימינה אל קאלה דה לה מנדולה וחצו אל הקמפו רחב הידיים קמפו מאנין, שבו שולט פסלו של דניאלה מאנין (1804–1857), הפטריוט שהוביל את המרד של ונציה ב-1848 נגד השלטון האוסטרי; הבית האדום שבו חי פונה אל הכיכר. מאנין הוגלה לפריז לאחר שהעיר נכנעה למצור אוסטרי ב-1849, וקברו נמצא בבזיליקת סן מרקו – כבוד נדיר.
09גוש אחד דרומה, בעקבות השלטים הצהובים, נמצאת סקאלה קונטריני דל בובולו: גרם מדרגות לולייני משנת 1499 המטפס על מגדל לבנים עגול, שחמש קומותיו מוקפות מעקות אבן גיר לבנה. הוקם כדי להבליט את עושרם של הבעלים ולחסוך בחלל פנימי, והוא ממזג פאלאצו גותי עם גרם מדרגות רנסנסי. כשהמגדל פתוח, טפסו את כל 113 המדרגות תמורת €8 והביטו החוצה מעל הגגות.
10חזרו לקמפו מאנין, חלפו על פני בניין הבנק המודרניסטי בקמפו סן לוקה, ופנו צפונה במעלה קאלה דל פורנו, כשאתם מציצים אל תיאטרו גולדוני המקושט בדגלים במורד רחוב צדדי. תיאטרון ניצב כאן מאז שנות ה-1500, והקומדיות של קרלו גולדוני (1707–1793), מלאות בניב ונציאני ובמצבים מהחיים האמיתיים, הועלו כאן בבכורה; הבמה עדיין מעלה בעיקר הפקות איטלקיות גם היום.
11המשיכו צפונה אל התעלה הגדולה וצאו אל הרציף הקטן מעץ בשביל הנוף הקלאסי: גשר ריאלטו לימינכם, ומאחוריכם הארמונות התאומים של בניין העירייה, המזוהים לפי עמודי התכלת ואריות המוזהבים שלהם. הארמון שמעבר לתעלה, שמעליו אובליסק, השתייך לאדמירל בדרגה הגבוהה ביותר – תואר שניתן רק בזמן מלחמה – וכיום הוא מלון יוקרתי.
12חצו את גשר ריאלטו, הראשון מבין ארבעת הגשרים שחוצים את התעלה הגדולה. המעבר החל ב-1180 כמשטח של סירות קשורות; גשר הרמה מעץ בא בעקבותיו במאה ה-13, וב-1588 עלה גשר האבן הנוכחי, קשת בודדת נועזת של 160 רגל שיסודותיה מגיעים ל-650 רגל לכל כיוון. החנויות שנבנו לתוך הגשר מימנו את בנייתו, ואף גשר אחר לא חצה את התעלה הגדולה לפני 1854. הקשת מעוטרת בתבליטים של קדושי הפטרון של הרפובליקה, מרקוס ותיאודור.
13בצד סן מרקו של הגשר, לכו 100 יארד אל קמפו סן ברתולומאו, הצומת המרכזי של העיר, שבו המקומיים מתקבצים סביב פסל קרלו גולדוני. בית מרקחת בכיכר מחזיק מונה אלקטרוני בחלון, הסופר לאחור את אוכלוסיית ונציה המתכווצת. אחר כך זרמו עם ההמונים במורד המרצ'ריה – עורק הקניות עתיר שכר הדירה בחזרה לסן מרקו. חלק גדול מהזכוכית הנמכרת כאן הוא סיני, לא מוראנו, אז חפשו את החותם של מוראנו אם אתם קונים.
14ממש ליד המרצ'ריה, מעל ארקדה, נמצא אחד מהקזינואים השמורים ביותר של העיר – לא אולם הימורים אלא 'בית קטן' מהמאה ה-18 שבו האצילים אירחו, הימרו וחיזרו בפרטיות. העיר מנתה פעם יותר ממאה מקומות מפלט כאלה. בקטע האחרון, שימו לב למחסומי ההצפה בגובה הברך בפתחי החנויות, ואז פנו במעלה מרזאריה דל'אורולוג'יו ואתם שוב מתחת למגדל השעון, במקום שבו התחלתם.
טיול 2 – מריאלטו לפרארי
חצו את גשר ריאלטו ואתם משאירים את אזור התיירים מאחור: שכונת סן פולו שממערב לתעלה הגדולה היא המקום שבו הוונציאנים האמיתיים קונים, אוכלים ומתפללים. המסלול הישיר אל כנסיית הפרארי אורך 20 דקות; תנו לו שעה ותראו גם את השווקים, כיכר הבנקאות העתיקה וסדנת מסכות פעילה, ותסיימו לצד סקואולה גראנדה די סן רוקו – שניים ממוקדי האמנות הגדולים ביותר של העיר, זה לצד זה.
Itinerary
מריאלטו לפרארי – 20 דקות ישירות, כשעה עם עצירות
01התחילו בפסגת גשר ריאלטו והביטו במורד רחוב הצורפים בצד סן פולו – סמטה שמוכרת תכשיטים כבר יותר מחמש מאות שנים, אף שדוכני התכשיטים הזולים עולים כעת במספרם על הצורפים. כ-50 יארד הלאה, כיכר ישנה נפתחת לימינכם; לכו אל המזרקה שלה.
02קמפו סן ג'אקומו היה חדר המכונות של המסחר של ונציה בשנות ה-1500: ספינות פרקו בריאלטו, והשורה הארוכה של בניינים (כיום מסעדות) הייתה רצועה של בתי בנק שעדיין קרויה בנקוג'ירו. הארקדה מתוארכת ל-1520 – קראו את ה-MDXX החצוב מול הכנסייה. ליד המזרקה, פסל גרניט של גיבן תומך בעמוד שאליו, בכל צהריים, היה גבר מטפס כדי להקריא בקול את חדשות הדוג'ה: אילו ספינות עגנו, אילו שגרירים הגיעו, המחיר השוטף של הפלפל. ממול, קאלה דה לה סיקורטה מזכירה את מבטחי הים שעבדו כאן. פנים הכנסייה הקריר, חינם בכניסה, מחזיק אוסף של כלי מיתר היסטוריים – מנדולינות וכינורות שוונציה עזרה להפוך לפופולריים.
03חתכו דרך ארקדת הבנקאות הישנה אל שפת התעלה: הרציפים ההיסטוריים, שבהם עגנו ספינות משא גדולות בימים שלפני קשת האבן הקבועה של ריאלטו. הבניין הלבן הגדול הסמוך, מינהל הכספים של העיר, נוטה באופן בולט – יסודותיו העצומים של הגשר לוחצים את הבוץ שמתחת. מעבר לתעלה, הבניין הארוך של הסוחרים הגרמנים, המסומן בחותם הגרמניקוס שלו, הוא כיום מתחם T פונדקו דיי טדסקי, מרכז קניות יוקרתי שמרפסת התצפית שלו על הגג חינם אך דורשת הזמנה מראש. אתם גם נמצאים מתחת לבית כלא לשעבר; סורגי הברזל לרוחב החלונות הם צינורות משתלבים, כך שלא ניתן היה לחתוך מוט אחד כדי להימלט.
04עקבו אחרי התעלה דרך הקשת המשולשת אל תוך שוק התוצרת, הארבריה. שום דבר אינו גדל על האי: הכול מגיע מדי יום בסירה ונגרר ביד על עגלות על ידי סבלים, וזו אחת הסיבות שהמחירים גבוהים. הדוכנים גדושים בפירות וירקות מהיבשת ומהלגונה; במספר 203, אטליז בשם Macelleria Equina סוחר בבשר סוס וחמור. סגור ביום ראשון, חי ביותר בבוקר.
05עקבו אחרי האף אל ארקדות הלבנים של שוק הדגים, הפסקאריה, שם שלל הבוקר מבריק: צלופחים, סקאלופ, סרטנים ודיונונים. הקצה האדריאטי של הלגונה מלוח, והמקומיים אומרים שזה הופך את הדגים הקטנים המקומיים לטעימים במיוחד; הפילה המשובח ביותר יכול להגיע ל-€30 לקילו, והסלמון המוצג הוא תמיד מגידול, רובו מצפון אירופה. מצאו את לוח הקיר המפרט גדלים מינימליים חוקיים – סרדינים חייבים להיות 7 סנטימטרים, צדפות 3 – ושימו לב לטראגטו המוביל קונים הלוך ושוב מעבר לתעלה.
06בצאתכם בקמפו דה לה בקריה, כיכר הקצבים הישנה, פנו שמאלה לאורך רוגה דיי ספציארי. הציצו אל Antica Drogheria Mascari במספר 380, חזית חנות זעירה המסתירה אנוטקה ענקית עם 600 יינות איטלקיים מסודרים לפי אזור, לצד תבלינים ומוצרי מזון ראויים למתנה. שלושים יארד מעבר לה, פנו ימינה אל הרחוב הרחב רוגה וקיה סן ג'ובאני.
07הרוגה הוא רחוב עובד: פחות מזכרות, יותר לחם, נעליים, בגדים וכלי בית ככל שאתם מתקדמים. הסמטה השנייה מימין, סוטופורטגו דיי דו מורי, נפתחת אל ברי הצ'יקטי של קאלה דה לה דו ספאדה – המקום הקלאסי לארוחת צהריים עומדת ומתגלגלת של צלחות קטנות ויין.
08כמה דקות הלאה, בעקבות שלטי ה-Ferrovia, אתם מגיעים לקמפו סן פולו, בין הכיכרות הגדולות ביותר של העיר. צורת האמפיתיאטרון שלו עוקבת אחרי העקומה של תעלה שמולאה כדי להפוך לרחוב – ריו טרה. העצים והספסלים המעטים של הכיכר הם מועדפים מקומיים; בקיץ, ספסלים ומסך גדול הופכים אותה לקולנוע פתוח. הצד הרחוק מחזיק את Antica Birraria la Corte, פיצריה-ריסטורנטה ידידותית למשפחות.
09בפינת הכיכר ניצבת כנסיית סן פולו, בין העתיקות ביותר של העיר, עם שורשים מהמאה ה-9 ותקרת עץ בצורת סירה המזכירה את הבזיליקות הראשונות של ימי הביניים המוקדמים. חובבי אמנות באים בשביל 'הסעודה האחרונה' של טינטורטו קרוב לכניסה, 'הבתולה נגלית ליוחנן מנפומוק' של טייפולו, ומעל לכול מחזור הוויה קרוצ'יס העוצמתי שצייר דומניקו, בנו של טייפולו, המוכתר ב'תחיית המתים' שעל התקרה. €3, ב'–שבת 10:30–13:30 ו-14:30–17:00, סגור ביום ראשון.
10המשיכו כ-200 יארד במעלה הקאלה הצרה קאלה דיי נומבולי אל Tragicomica במספר 2800, מול מוזיאון קאזה גולדוני. אחת מחנויות המסכות הטובות ביותר בוונציה, היא משמשת גם סדנה שבה אפשר לראות את המלאכה בפעולה: הארלקינו, קולומבינה, הדוקטור ארוך האף ושאר הדמויות הקבועות של הקומדיה דל'ארטה מקבלות צורה מעיסת נייר. בימי חול, מבקרים שרוכשים מסכה יכולים בדרך כלל לסייר בסדנה בהזמנה מראש. ב'–שבת 10:00–13:00 ו-14:00–19:00, +39 041 721 102.
טיול 3 – מסן מרקו לסן זקריה
לולאה קצרה וקלה שמוציאה אתכם מהעומס של סן מרקו תוך דקות: מאחורי הבזיליקה לזווית אחורית סודית על גשר האנחות, אל אחת הכנסיות העתיקות ביותר של העיר עם יצירת מופת של בליני מעל קריפטה מוצפת מים, ואז לאורך טיילת הריבה ובחזרה על פני הנוף המפורסם של גשר האנחות. תכננו כשעה, כולל עצירה בכנסייה, אף שמרחק ההליכה זעיר.
Itinerary
מסן מרקו לסן זקריה – כשעה
01התחילו בכיכר הקטנה שמשמאל לחזית בזיליקת סן מרקו, פיאצטה דיי לאוני, שם הילדים מטפסים על אריות האבן משנות ה-1700. האריות נחים על בור מי גשמים המנוקז דרך ארבעה שבכות בריצוף. שימו לב לאגף הצפוני המשוחזר של הבזיליקה עם תבליטי המאה ה-14 המשובחים שלו, ולקברו של דניאלה מאנין מאחורי גדר המתכת השחורה – הפטריוט הגדול של ונציה ואיטליה מהמאה ה-19.
02הבניין הלבן שסוגר את קצה הכיכר מאכלס את משרדי הפטריארך של ונציה, תואר מיוחד השמור לבישוף של סן מרקו. הפטריארך המפורסם ביותר של העיר הפך לאפיפיור יוחנן העשרים ושלושה, 'האפיפיור של שנות השישים' האהוב שכינס את ועידת ותיקן השנייה; המקומיים עדיין קוראים לו Il Papa Buono, והבניין נושא לוח המכבד אותו כ'מבורך'.
03פנו מזרחה לאורך סמטת קאנוניקה, על פני חנות ספרים אנגלית מצוינת, והקיפו את אחורי הבזיליקה. מהגשר שם – המקומיים מתבדחים על המוני מקלות הסלפי – אתם רואים את גשר האנחות מאחור, כשהתבליט של ליידי ג'סטיס ממורכז מעל החלונות: חרב ומאזניים, מהדהדים את הפריסה שבפנים, בתי משפט מצד אחד והכלא מהצד השני. הגשר מסמן את הגבול בין הססטיירי סן מרקו וקסטלו, ותמונת קודש ברחוב עם תיבת תרומות היא נגיעה שכונתית אופיינית.
04המשיכו מזרחה דרך כיכר קטנה תוססת עם באר היסטורית ודוכן עיתונים, חצו את הגשר הבא עם הנוף שלו של 'גשר האנחות המודרני' המחבר את שתי כנפי מלון דניאלי, ועברו דרך שער הכניסה הגותי של המנזר הבנדיקטיני לשעבר אל קמפו סן זקריה.
05כנסיית סן זקריה ניצבת במקום שבו עמדו כנסיית אבן ומנזר מהמאה ה-9 שקדמו לבזיליקת סן מרקו; המבנה של היום הוא ברובו מהמאה ה-15, עם חזית רנסנס מוקדם מאת מאורו קודוסי, אדריכל מגדל השעון. ארבעת עמודי התמיכה הגבוהים העולים אל כתר קשתי מרוסנים על ידי קומות אופקיות רב-שכבתיות. ליד הכניסה שלכם, לוח שחוק מ-1620 מפרט את כל האסור 'בכיכר הזאת' – משחקים, גסויות, אי-יושר, שוד – בעונש חמור.
06בפנים, המזבח השני מימין שומר על שרידיו של מי שעל שמו קרויה הכנסייה, זכריה, אביו של יוחנן המטביל, המוצגים בתיבת זכוכית. בצד השמאלי של הספינה, המזבח השני מחזיק את 'המדונה והילד עם קדושים' של ג'ובאני בליני (1505), סאקרה קונברזיונה שצוירה כשהאמן היה בן 75: פני הקדושים הנוגים, מלאך הכינור לרגלי מרים, ואור חיוור וקריר השוטף גלימות עשירות בצבע. הטילו מטבע של €1 לתיבה כדי להאיר אותה.
07בצד הימני של הספינה, קפלת סנט'אטנאסיו מחזיקה את 'הולדת יוחנן המטביל' של טינטורטו (בערך שנות ה-1560), המספרת את סיפור הרקע של הנס: אליזבת הקשישה נשענת במיטה, הרך הנולד מוחזק בידי מיילדות, וזכריה הזקן צופה בשמיים נפתחים. בקרבת מקום תמצאו את חמשת כיסאות הזהב ששימשו פעם את הדוג'ים, שהלכו ברגל מסן מרקו בכל חג פסחא כדי להודות לנזירות על הקרקע. קפלת סן טאראסיו נשלטת על ידי תמונת המזבח המוזהבת הדוקרנית מהמאה ה-15 של אנטוניו ויוואריני, עם פרדלה שאולי צוירה בידי פאולו ונציאנו, אבי הציור הוונציאני מהמאה ה-14; דרך רצפת הזכוכית אפשר לראות את ריצוף הפסיפס מהמאה ה-12 של הכנסייה המקורית.
08לבסוף רדו אל הקריפטה, בסיסה של כנסייה שהוקמה במאה ה-10, נמוכה ולעיתים קרובות מוצפת, עם בסיסי העמודים שקועים במים ומזבח אבן שחוק הנושא פסל של הבתולה. זהו אחד המקומות עתירי האווירה ביותר בעיר, המעורר את ימי הביניים האפלים. הכנסייה חינם; הקריפטה וקפלת המקהלה עולות €3. פתוח ב'–שבת 10:00–12:00 ו-16:00–18:00, א' 16:00–18:00 בלבד.
09בחזרה בקמפו, חפשו את הגלריה הקטנה החינמית החבויה למחצה בין העצים, את מזרקת השתייה, ואת תחנת הקרביניירי הוורודה-ורודה – מנזר לשעבר – שעליה מתנוסס דגל איטליה. עזבו את הקמפו בקצהו הרחוק ופנו דרומה אל המים.
10הריבה נבנתה כדי לשרת את נמל העיר, לא את התיירים, וספינות גדולות נקשרו כאן עד לא מזמן; כיום היא מרופדת בכמה מהמלונות המפוארים ביותר של העיר. הביטו שמאלה אל אנדרטת הרכיבה לויטוריו אמנואלה השני, מלכה הראשון של איטליה, ומעבר לה חזית העמודים של לה פייתא, שם ויוואלדי ניהל את המוזיקה. מעבר למים, סן ג'ורג'ו מג'ורה נמצא במרחק עצירה אחת בוואפורטו קו 2.
11החליקו את החולצה והיכנסו בקלילות אל מלון דניאלי – מאז 1820 הכתובת האקסקלוסיבית ביותר של ונציה, שנבנה בתוך הפאלאצו הגותי פאלאצו דנדולו. כמו בארמונות ונציאניים, קומת הקרקע שימשה פעם כמחסן; התענגו על הנברשות בסגנון הישן של הלובי ועל כניסת מוניות המים. הוא עדיין מוצף ברוב החורפים.
12עם הפנים אל המים, פנו ימינה וצעדו חזרה אל כיכר סן מרקו. ההמולה על הגשר הקטן מסמנת את הנוף המהולל: גשר האנחות מחבר בין ארמון הדוג'ה לבית הכלא, ומאפשר להוליך את הנידונים מאולם המשפט של הארמון היישר לתא, הרחק מעיני הרחוב. לבית הכלא לא היו חלונות, הקומה העליונה זכתה לכינוי 'התנור', וחלל שתוכנן ל-300 איש החזיק בדרך כלל 500. האגדה הרומנטית מספרת שהאסירים העיפו מבט אחרון בוונציה, ואז נאנחו; לורד ביירון הפך את הסיפור לאגדה בתחילת שנות ה-1800, והשם דבק מאז ועד היום. קזנובה תיאר את המעבר בזכרונותיו – והוא עצמו נכלא בארמון הדוג'ה. בפינת הארמון, תבליט חצוב מציג את נח השותה שופך את יינו. וזהו – חזרתם למקום שבו התחלתם, מסביב לפינה.
השיט בתעלה הגדולה
ההיכרות הטובה ביותר עם ונציה היא דרך המים: עלו על ואפורטו קו 1 – הסירה האיטית שעוצרת בכל מקום – מתחנת הרכבת (Ferrovia) או פיאצלה רומא עד לסן זקריה, ממש מעבר לכיכר סן מרקו. השיט המלא אורך כ-45 דקות. נסיעה חד-כיוונית ב-€9.50 מכסה 75 דקות נסיעה; כרטיס מעבר מ-ACTV או Venezia Unica מאפשר לעלות ולרדת בחופשיות כל היום, וזו הדרך החכמה לפרק את הנסיעה לחתיכות. הסירות יוצאות בערך כל 10 דקות.
Itinerary
השיט בתעלה הגדולה – 45 דקות בוואפורטו קו 1
01Ferrovia: הרכבת מובילה נוסעים לכאן מאז 1860, ובניין התחנה של היום הוא מ-1954; יותר מ-20,000 נוסעים יומיים נשפכים פנימה מדי יום, מה שהופך את הקטע הזה לעמוס ביותר של התעלה. גשר קלטרווה (2008) נמתח אל פיאצלה רומא. ממול, הכיפה הירוקה של סן סימאונה פיקולו נראית כאילו היא מנופפת 'ciao' למגיעים; הכנסייה הוורודה סקאלצי שמעבר לתחנה מחזיקה את קברו של הדוג'ה האחרון, ונבנתה מחדש לאחר שפצצה אוסטרית שכיוונה אל התחנה פגעה בה ב-1915.
02Riva de Biasio: התעלה הגדולה היא כביש מהיר עובד – מוניות מים, סירות משטרה, דוברות אשפה ואמבולנסים חולקים אותה בשלווה יחסית, יחד עם סירות המשלוח החומות-לבנות של UPS. הציצו במעלה תעלת קנארג'ו הרחבה שמשמאל: זוג בלוקים בני שש קומות בגוון ורוד חיוור, הגבוהים ביותר בסביבה, מסמנים את הגטו המקורי של העולם, שהוקצה ב-1516 וצפוף מאז ראשיתו. המילה גטו באה מ-geto, בית היציקה לנחושת שעמד פעם באתר.
03San Marcuola: כנסיית סן מרקואולה שמעולם לא הושלמה היא אחת מחמש כנסיות בלבד הפונות אל התעלה הגדולה. מעבר למים ניצב הפונדקו דיי טורקי האפור וההדור, בין בתי המגורים העתיקים ביותר של העיר, עם קשתות פרסה ביזנטיות וקו רקיע של משולשים קטנים; סוחרים טורקים פרקו סחורה למחסן שמתחת וישנו למעלה. כיום הוא מאכלס את המוזיאון להיסטוריה של הטבע, עם שלד הדינוזאור היחיד של העיר. המגדל עם החופה האדומה מקדימה משמאל הוא הקזינו, הארמון שבו מת ריכרד וגנר ב-1883; לוח חיוור השקוע בלבנים מציג את פרופילו בעל הלסת החזקה.
04San Stae: חזית הכנסייה היא פנינה של עיטור בארוקי. מול התחנה, על הבית השני מעבר לתעלת צד קטנה, קלפו את הטיח בדמיון: עקבות חיוורות של מלאכים שרדו מהפרסקאות שכיסו פעם את רוב חזיתות התעלה הגדולה. ממש מקדימה, קא פזארו הלבן והמעוטר מאכלס את הגלריה הבינלאומית לאמנות מודרנית – ושימו לב שרק משכן הדוג'ה יכול היה להיקרא פאלאצו; אצל כל השאר זה קא, קיצור של casa.
05Ca' d'Oro: בית הזהב הוא הדגימה המשובחת ביותר של הגותיקה הוונציאנית על התעלה – שלוש קומות של מרפסות משתנות מתחת לקו גג של שיניים לבנות, קשתות מחודדות ומדליונים עגולים של תלתן ארבע-עלים, קשתות ביזנטיות צרות ותחרות איסלאמיות. צבוע ומוזהב במקור, הוא כיום גלריה לאמנות. מקדימה מימין, העמודים המקורים של שוק הדגים, עם דוכני התוצרת הפתוחים ממש מעבר להם, שוקקים בבוקר בלבד. שימו לב לטראגטו, מעבורת גונדולה בעמידה בלבד – בשני יורו למעבר, הנסיעה הזולה ביותר בסגנון גונדולה בעיר, ונותרו רק שלושה מעברים, כל אחד מסומן בשלט ירוק-שחור.
06Rialto Mercato: בית המשפט תופס את הבניין הארוך בעל המראה הרשמי לצד התחנה. משמאל, מחסן המסחר של הסוחרים הגרמנים לשעבר – ואחר כך הדואר המרכזי – הוא כיום T פונדקו דיי טדסקי, מרכז קניות יוקרתי שמרפסת התצפית שלו על הגג חינם אך דורשת הזמנה מראש. מעבר לו מתנשאת הקמפנילה, שמלאך הזהב שלה מסמן היכן מסתיים השיט. מקדימה, גשר ריאלטו נכנס לשדה הראייה: נבנה ב-1588, הגשר השלישי במקום, מרופד בחנויות, והמעבר היחיד של התעלה הגדולה עד שנות ה-1850.
07Rialto: העיר המסחרית הישנה, נפרדת לעד ממרכז השלטון של סן מרקו, שהמרצ'ריה מחברת ביניהם כיום. סירות פרקו פעם שמן, יין, פחם וברזל על הרציף, שמרופד כיום במסעדות תיירים. שימו לב לעומס: זה המקום שבו קורות רוב תאונות הגונדולה-ואפורטו, כשגונדולות שחורות מהודרות נארגות בין הסירות הגועשות. הגונדולירים מעדיפים את התעלות הקטנות השקטות. שני ארמונות אפורים משמאל, בניין העירייה ומשכן ראש העיר, ערוכים כמו מרפסת אחת ארוכה.
08San Silvestro: הארמונות המפוארים ביותר, עם דרישות השיט הכבדות ביותר, מצטופפים בקטע האחרון שניתן לשיט. הפריסה הקלאסית: מחסן למטה, משרדים ואולמות תצוגה מעל, מגורי המשפחה בפיאנו נובילה עם החלונות הגבוהים, משרתים ומטבחים בפסגה. הפאלאצו גרימאני הלבן והכבד משקף את קשריה הרומיים של המשפחה; פאלאצו פאפאדופולי, עם אובליסקים תאומים על הגג, הוא מלון Aman שבו נישאו בני הזוג קלוני ב-2014.
09Sant'Angelo: שימו לב ליסודות של אבן איסטרית לבנה אטומה למים (pietra d'Istria) ששומרים על הלבנים יבשות – וכמה קומות בגובה התעלה עומדות נטושות כשהמים עולים. עמודי עגינה מעץ אינם נרקבים מתחת למים; הנזק קורה בקו המים, במקום שבו האוויר פוגש את העץ. בתעלות הקטנות ביותר, שלטים אוסרים סירות מנוע לחלוטין.
10San Tomà: פאלאצו בלבּי, עם אובליסקים תאומים על הגג, כיבד את בעליו מראשית המאה ה-17, קפטן גנרל של הים – הגרסה הוונציאנית של אדמירל חמישה כוכבים. כיום הוא מניף שלושה דגלים (איטליה, האיחוד האירופי, ונציה) כמשכן הממשל האזורי; ממש מעבר לו, הביטו במורד תעלת הצד אל הרמזור ואל תחנת כיבוי האש משנות ה-1930 עם ארבע קשתות המחסות סירות כיבוי. קא פוסקארי שולטת בעיקול – המשכן הראשי של אוניברסיטת ונציה, שבה לומדים כ-25,000 סטודנטים – וקא רצוניקו הלבנה והכבדה מחזיקה את מוזיאון ונציה של המאה ה-18. מעבר לתעלה, פאלאצו גראסי הצנום יותר, האחרון מבין הארמונות הגדולים שקם כאן, בסוף שנות ה-1700, מציג כיום אמנות עכשווית.
11Ca' Rezzonico: גשר האקדמיה חוצה אל הגלריה שמימין. המעבר הראשון הופיע רק ב-1854, מברזל יצוק; גשר העץ הנוכחי עלה ב-1933, ונועד להיות פתרון זמני – כמעט מאה שנה אחר כך, הוא עדיין שם. מבעד למפתחו החינני תופסים את הנוף הקלאסי של כיפת לה סאלוטה בצורת כתר – הכנסייה הוקמה כדי להתחנן להצלה ממגפת 1630, שבה מת בערך אחד מכל שלושה תושבים.
12Accademia: מכאן הבניין הלבן הנמוך המשובץ בירק מקדימה מימין הוא אוסף פגי גוגנהיים, שהאמריקאית היורשת הקימה בארמון שננטש באמצע הבנייה והורישה לעיר. שתי דלתות מעבר לו, פאלאצו דאריו מציג ארובות בצורת משפך שהובילו ניצוצות דרך ארובה ספירלית עד שדעכו – חיוני כשבתי עץ הקיפו ארמונות אבן. שלוש דלתות אחר כך, בניין סלביאטי, שהיה פעם בית זכוכית, עוטה פסיפס ארט נובו משובח של ונציה כמלכה הנערצת בידי גדולי החברה.
13Santa Maria del Giglio: פאלאצו גריטי, תכשיט של מלון משמאל, אירח פעם את המינגוויי ווודי אלן. זהו גם המקום לנשום עמוק – בניגוד לבדיחות, לתעלה אין באמת ריח.
14Salute: הכנסייה הענקית מתנשאת מעל הנקודה כמו גבעת קצפת בארוקית, ונחה כמו כל ונציה על כלונסאות. הכפר נחשף מעציו כדי לבנות את העיר: כלונסאות אלמון שננעצו דרך הבוץ אל החרסית, קורות לבניינים, דלק לכבשני הזכוכית, עץ לצי הסוחר. כשהתעלה נפתחת אל הלגונה, בניין הפינה שמעליו כדור הזהב הוא בית המכס משנות ה-1600, כיום מוזיאון האמנות העכשווית פונטה דלה דוגאנה; שני אטלסים מברונזה תומכים בדמות זהב של המזל כשהיא רכובה על הכדור, וספינות עצרו כאן כדי לשלם את האגרות שלהן.
15San Marco: הצריח הירוק של הקמפנילה מסמן את לבה הפוליטי והדתי של ונציה ואת סוף השיט. כשאתם חולפים על פני הכיכר מתקבלת תמונה חיה: המטבעה, אחר כך הספרייה, שחזיתה רחבה רק שלושה חלונות, עמודי התאומים הנושאים את תיאודור הקדוש על התנין שלו ואת האריה המכונף של סן מרקו, שני ענקי הברונזה של מגדל השעון שמכים את השעה מאז 1499, אחר כך כיפות הבזיליקה, חזית הפיליגרן של ארמון הדוג'ה, גשר האנחות עם סורגיו ברמת הביטחון המרבית, והריבה הגדולה שלצד הנמל. הרחק מעבר, האזור הירוק מארח את תערוכת האמנות של הביאנלה, ועוד הלאה שוכן הלידו, אי החוף של ונציה.
16San Zaccaria: רדו כאן – אם תישארו, היעד הבא הוא הלידו. התחנה היא צומת תחבורה עם קישורים לאיים ומעבר להם; אחרת, הכיכר נמצאת בהליכה קצרה חזרה במעלה הריבה.
שלושה ימים מושלמים
שלוש תוכניות הימים הללו מחברות את האטרקציות המרכזיות עם הכיסים השקטים יותר של אותן שכונות, כך שכל יציאה זורמת מרובע אחד למשנהו בלי לחזור על עקבות. בעונת השיא, הזמינו את האתרים הגדולים – ארמון הדוג'ה, הבזיליקה, האקדמיה – זמן רב מראש, ועקבו אחרי זמני היציאה של הוואפורטו למעברים הקצרים בין האזורים.
יום ראשון – סן מרקו ודורסודורו
התחילו במרכז הכוח הוונציאני, ארמון הדוג'ה, שם הזמנה מקוונת חוסכת לכם את תור הכרטיסים; המשיכו בקפה בקפה פלוריאן שבכיכר, ואז התפעלו מפנים הפסיפס הזהוב של בזיליקת סן מרקו. למעלה במוזיאון הבזיליקה אתם עומדים בגובה התקרה הנוצצת ומשקיפים החוצה על פני הפיאצה. עלו על ואפורטו לדורסודורו, גולשים על פני סנטה מריה דלה סאלוטה, ואז בקרו בגלריות האקדמיה, שחלקיהן עולים על גדותיהם בציור ונציאני; גשר העץ שברציף מהווה את נקודת התצפית הקלאסית. Ai Do Leoni מגיש קרוסטיני יצירתיים עם פרוסקו לצהריים, Estro Vino e Cucina מגיש מנות טריות מהשוק ויין טבעי בארוחת הערב, והלילה ממשיך בקונצרט מהמאה ה-18 בתוך סקואולה גראנדה דיי כרמיני, או, לג'אז, Venice Jazz Club בדורסודורו – או על קוקטיילים מדויקים ב-Experimental Cocktail Club ללילה קל.
Itinerary
יום ראשון – סן מרקו ודורסודורו – מבוקר עד לילה
01בוקר: צעדו בחדרי המדינה המפוארים של ארמון הדוג'ה עם כרטיס שהוזמן מראש, עצרו לקפה או שוקו חם עשיר בקפה פלוריאן, ואז חקרו את פסיפסי הזהב של הבזיליקה; המוזיאון שלה למעלה מעמיד אתכם פנים אל פנים עם אמנות התקרה ופותח נוף רחב על הכיכר.
02צהריים: קרוסטיני יצירתיים ופרוסקו ראוי ב-Ai Do Leoni, ממש ליד הכיכר.
03אחר הצהריים: עלו על ואפורטו קו 1 לנסיעה בתעלה הגדולה, גולשים על פני כיפת הסאלוטה אל רציף האקדמיה. צלמו מהגשר, ואז שוטטו בין מקבץ הציורים הוונציאניים המעולה של הגלריות. סיימו בהליכה לאורך טיילת ה-Zattere או דרך קמפו סנטה מרגריטה ההומה.
05ערב: היכנסו אל העבר בתוך סקואולה גראנדה דיי כרמיני, אולם מרשים לקונצרטים של מוזיקה מהמאה ה-18, או קפצו אל Venice Jazz Club של דורסודורו; לקוקטיילים מדויקים בחדר קטן, Experimental Cocktail Club מספק.
01בוקר: הגיעו לגשר ריאלטו לפני ההמונים ושוטטו בשוק ריאלטו; אם All'Arco פתוח, עצרו לצ'יקטי מעולים. אחר כך לפרארי בשביל 'אסונטה' המשוחזרת של טיציאן ולאולם סן רוקו השכן בשביל מחזור הציורים הסוחף של טינטורטו.
02צהריים: גבינות מקומיות ונקניקים ב-La Bottiglia, בר יין.
03אחר הצהריים: הקדישו אותו לאוסף פגי גוגנהיים – ספגו את פנורמת התעלה מהמרפסת, ואז תיהנו מקפה בין פסלי הגן. המשיכו בסאלוטה המרשימה של לונגנה ובקפיצת טראגטו ידידותית לכיס בין שתי הגדות.
05ערב: תפסו אופרה בלה פניצ'ה אם לוח הזמנים מאפשר – הזמינו מראש. אחרת, ויוואלדי לוהט מ-Interpreti Veneziani או קונצרט ללא תשלום בקונסרבטוריו בנדטו מרצ'לו. לסיום, תיהנו ממשקה ב-Bar Longhi, עם התעלה הגדולה לצדכם, או ב-Library Bar ב-Nolinski Venezia.
יום שלישי – קסטלו וקנארג'ו
הקדישו את הבוקר לקסטלו המחובר לאדמה: קרן קווריני סטאמפליה משלבת אמנות משובחת עם העיצובים של קרלו סקרפה; בזיליקת סנטי ג'ובאני א פאולו – סן זניפולו בניב המקומי – קוברת 25 דוג'ים, וריבה דלי סקיאבוני נמשכת מזרחה אל הגנים הציבוריים. אחר כך פנו צפונה לקנארג'ו: הכנסייה הגותית הגדולה מדונה דל'אורטו היא מקום קבורתו של טינטורטו ומציגה עשרה מציוריו, בעוד שהגטו הסמוך מתגמל ביקור נינוח עם המוזיאון היהודי המשופץ ובתי הכנסת הסמויים שלו. בין צ'יקטי לפי הזמנה ב-Al Vecio Calice לארוחת ערב ב-Dama, שמעבד מחדש את מרכיבי הלגונה ביצירתיות, דלגו בין הברים שלאורך פונדמנטה דיי אורמזיני, שם פונדמנטה דה לה מיזריקורדיה נמתחת לצדה – Paradiso Perduto מארח לעיתים קרובות מוזיקה חיה – או הזמינו מושבים בתיאטרו מאליברן הקומפקטי, בית הלוויין הקטן יותר של הפניצ'ה.
Itinerary
יום שלישי – קסטלו וקנארג'ו – מבוקר עד לילה
01בוקר: הכירו את קסטלו המחובר לאדמה – קמפו סנטה מריה פורמוזה התוסס, האמנות של קרן קווריני סטאמפליה והחדרים שתוכננו בידי סקרפה, ואז כנסיית סן זניפולו המדהימה עם קבריהם של 25 דוג'ים. או צעדו מזרחה בריבה דלי סקיאבוני, עד הגנים הציבוריים.
02לארוחת צהריים: צ'יקטי מעולים המורכבים במקום ב-Al Vecio Calice הנינוח.
03אחר הצהריים: שוטו בסירה אל מדונה דל'אורטו, הכנסייה הגותית הענקית שמחסה את שרידיו של טינטורטו, עם עשרה מיצירותיו המוצגים. הגטו הקודר נמצא במרחק דקות: חקרו את המוזיאון היהודי המשופץ ואת בתי הכנסת החבויים שלו, ואז הירגעו לאורך תעלת קנארג'ו שטופת השמש.
04ארוחת ערב: בישול הרפתקני עם תוצרת ונציאנית ב-Dama האופנתי.
05ערב: דלגו בין הברים שלאורך פונדמנטה דיי אורמזיני, ואז פונדמנטה דה לה מיזריקורדיה השכנה, ותפסו מוזיקה חיה ב-Paradiso Perduto אם יתמזל מזלכם. למשהו רשמי יותר, הזמינו מושבים בתיאטרו מאליברן, התיאטרון האחות האינטימי יותר של הפניצ'ה.
שלושת הימים כולם נעים בין הרבעים בוואפורטו או בטראגטו, כך שכרטיס מעבר של ACTV או Venezia Unica מכסה את המעברים, והתוכנית מתארגנת מחדש בקלות כשמזג האוויר או יום הסגירה של מוזיאון דורשים שינוי.
רוצים שנתפור את הטיולים האלה לתוכנית ונציה מלאה? ספרו לנו את התאריכים שלכם ונבנה לכם מסלול יום-אחר-יום סביב המסלולים שלמעלה – עם הכרטיסים וההזמנות הנכונים כבר מסודרים.